Как выбрать раковину для ванной комнаты?

Как выбрать раковину для ванной комнаты?

Раковина наряду с самой ванной являются одними из основных элементов ванной комнаты. Она должна быть не только удобной к использованию, но и идеально вписываться в интерьер.

Каковы параметры раковины для ванной комнаты?

Размер раковины является одним из основных ее парамет­ров. Ширина раковин для ванны обычно находится в пределах от 30 до 250 см. В первую очередь нужно вымерять место, где будет находиться умывальник. При этом помните о том, что пе­ред раковиной должно быть место для стоящего человека.

При этом раковины могут быть как без отверстия для сме­сителя, так и с ним. В первую очередь нужно решить, где имен­но будет располагаться смеситель — на стене, на умывальнике. Можно даже сделать так, что для ванны и для умывальника бу­дет один общий смеситель. Смеситель можно приобрести в комплекте с раковиной. В этом случае вам даже не придется сомневаться относительно того, совместим ли смеситель с дан­ной раковиной или нет. Исходя модели раковины, нужно сразу же покупать сифон.

Каковы основные характеристики

и методы крепления подвесной раковины?

Такая раковина крепится к стене с помощью металличе­ских кронштейнов. Основные отрицательные моменты, связан­ные с такой раковиной, касаются того, что на виду будет вся водопроводная арматура и сифон. Однако их тоже можно

данной конструкции состоят в том, что они выглядят очень кра­сиво. Умывальник не придется крепить к стене, а в тумбочке скрываются коммуникации и водопровод.

Однако в ванной комнате подобная конструкция занимает достаточно большую площадь.

Из чего делают

раковины для ванной комнаты?

Для изготовления раковин чаще всего используют керами­ку. Однако встречаются и раковины из натурального мрамора, хотя этот материал достаточно дорогой. Несмотря на это, он выглядит очень привлекательно. Главной отрицательной чер­той этого материала является наличие микроскопических по­лостей и пор. Именно в них обычно скапливается грязь. По этой причине ухаживать за данными изделиями придется с мак­симальной тщательностью.

Для изготовления раковин используют также и искусствен­ный мрамор, который по своим характеристикам нисколько не уступает натуральному, однако стоит значительно дешевле. Следует также отметить, что поверхность искусственного мра­мора достаточно гладкая, поэтому чистить его гораздо проще по сравнению с натуральным мрамором, да и загрязняется он зна­чительно медленнее.

Раковины делают и из кориана — композитного материа­ла с высоким уровнем прочности. В него входят минеральный наполнитель, акриловая смола, пигменты, причем за счет них раковина приобретает необходимый цвет. Кориан обрабаты­вать очень легко. Раковины, сделанные из него, могут иметь самую разную форму. К положительным качествам такого ма­териала можно также отнести то, что он способен хорошо со­противляться ударам, имеет очень гладкую поверхность, поэ­тому такую раковину мыть несложно и на ней не скапливается грязь.

Стеклянная раковина стоит гораздо дороже, однако ее эс­тетические характеристики находятся на высоком уровне. Для производства подобных раковин обычно используется стекло с высоким показателем прочности, что приводит к тому, что та­кую раковину разбить крайне сложно. Главным недостатком подобных раковин является то, что их крайне сложно держать в чистоте. На них могут оставаться следы от прикосновений, разного рода царапины, например от моющих веществ и т. д.

Как установить врезную мойку?

Устанавливать мойку в столешницу не так сложно, как это может показаться. Сделать своими руками это вполне возмож­но. Для этого нужно подготовить необходимые для установки инструменты и материалы:

— дрель;

— шуруповерт;

— лобзик;

— отвертку;

— герметик;

— струбцины;

— плоскогубцы.

Какие действия предпринимаются перед установкой раковины?

Сначала нужно на столешнице разметить будущее местона­хождение мойки. Для проведения подобной операции столеш­ницу нужно снять с мебели. Вырез для мойки можно изготовить по тому шаблону, который производители зачастую вводят в комплект к своей продукции. Если же подобного шаблона нет, то его можно сделать самостоятельно из картона. Можно посту­пить проще — приложить мойку к столешнице и обрисовать карандашом ее контур.

Затем отступают вовнутрь от отмеченной линии и проводят еще один контур, который будет рабочим.

Дальше приступают в выпиливанию отверстия. Во всей ра­боте это наиболее важный и ответственный момент. Дрелью по углам разметки просверливают отверстия диаметром 10 мм, за­тем лобзиком строго по линии изготавливают отверстие. После завершения срез нужно очистить от пыли и опилок.

Готовое отверстие обрабатывают герметиком, нанося его на поверхность шпателем или кистью. При этом герметик нужно наносить однородным слоем. Это делают для того, чтобы в про­цессе эксплуатации влага не попадала внутрь столешницы.

Если столешница изготовлена из камня, то для нее лучше использовать силиконовый герметик, для пластика и древеси­

ны подойдут спиртовые герметики. Чтобы герметик прочно схватился, его нужно выдерживать то время, какое указано в инструкции.

Как приступать к установке столешницы и раковины?

Столешницу после того, как ее обработали герметиком, возвращают на свое место. Теперь нужно установить мойку на место. При этом мойку закрепляют также с помощью гермети­ка. Можно также использовать уплотнительную прокладку, которая зачастую входит в комплект мойки. Края мойки с тыльной стороны нужно очень тщательно обработать герме­тиком. Прокладку же приклеивают как можно ближе к краям мойки.

Затем мойку нужно перевернуть и установить в подготов­ленное отверстие. Мойку прижимают с помощью струбцин и оставляют на некоторое время, чтобы мойка приклеилась к столешнице. Затем выступивший уплотнитель или же герме­тик удаляют, срезая его ножом.

Как установить сливную арматуру?

В большинстве случаев этот этап является заключительным в процессе выполнения работ. Если вы решили установить мой­ку с несколькими чашами, то конструкция слива будет иметь достаточно сложную форму. В этом случае слив нужно делать еще до того, как мойка устанавливается в столешницу.

Как установить мойку из гранитного композита?

Этот процесс по сравнению с установкой обычной мойки немного сложнее. Его следует поручить специалисту, однако и самостоятельно заняться этим делом также можно.

Как правило, подобные мойки, не оснащенные дистанци­онно управляемым сливом, не имеют отверстия под смеси­тель. По этой причине это отверстие нужно сделать перед установкой. Для этого с тыльной стороны мойки нужно наме­тить отверстие, предназначенное для элементов арматуры. При этом отверстие не нужно просверливать полностью, а сверху его придется аккуратно проломить с помощью ста­мески.

Если же элементы арматуры имеют центральную часть, диаметр которой свыше 35 мм, то под данную конструкцию нужно увеличивать отверстие для арматуры. Это делают с по­мощью ножовочного полотна и прорезной ножовки.

Как установить интегрированную мойку?

Для этого нужно правильно изготовить соответствующее отверстие под мойку, а также тщательно загерметизировать это отверстие. Удобнее всего для этой цели использовать фрезер­ные станки. Благодаря тому что они работают с большой скоро­стью, можно в итоге получить чистый срез.

Самостоятельно устанавливать такую мойку очень пробле­матично, однако в настоящее время для этого есть специальные инструменты и технологии, которые позволяют даже неопыт­ному хозяину добиться хороших результатов.

Насосы

Для чего необходим насос в системе водопровода?

Если вы живете в частном доме, то основой всей системы водоснабжения будет являться насос. Следует выбирать насос такой мощности, чтобы ее хватало не только на то, чтобы по­дать воду в дом, но и для полива приусадебного участка, напол­нения бассейна, подачи в баню.

Выбор насоса должен в первую очередь обуславливаться тем, насколько глубоко залегает вода. Если она находится до­статочно близко к поверхности — не больше 7 м, то лучше всего установить самовсасывающий насос.

Если же вода залегает на глубине 8 м или даже больше, то нужно будет устанавливать погружной насос.

Какие отличительные черты самовсасывающего насоса?

Такие насосы бывают со встроенным эжектором или без него. В первом случае насосы обеспечивают подъем воды с глу­бины за счет разряжения.

Однако у таких систем тоже имеется ряд недостатков. Во-первых, они сильно шумят, поэтому в жилом здании их устанавливать нельзя. И вообще специалисты рекомендуют использо­вать подобные насосы исключительно для полива огорода. Если же в насосе нет эжектора, то вода всасывается с помощью осо­бой конструкции гидравлической части. Такой насос работает практически бесшумно.

Если вы собираетесь использовать подобные насосы для своего дома, то можете выбрать один из двух вариантов:

— насос с накопительным баком;

— насос с мембранным баком.

Какие характеристики имеет самовсасывающий насос с накопительным баком?

Для такого насоса нужно разместить в доме специальный накопительный бак. Он должен быть снабжен специальным датчиком, который отслеживает уровень воды. В нужный мо­мент он выключать насос, чтобы бак не переполнялся. Кроме того, такой датчик включает насос, если воды в баке будет слишком мало.

Однако у такой системы также имеются свои недостатки:

— небольшое давление на выходе из бака, так как вода из него вытекает самотеком;

— устанавливать эту конструкцию достаточно сложно, так как нужно определить специальное место на возвышенности, кроме того, от бака будет идти трубная разводка по всем участ­кам потребления воды в доме;

— не исключено, что в один прекрасный момент датчик, которым снабжен бак, может просто отключиться, что приведет к переполнению бака. Если такая система откажет, то вы риску­ете оказаться в доме, залитом водой. Однако эта проблема ре­шаема — можно в баке оборудовать дополнительный перелив­ной патрубок.

Чем характеризуется использование насоса с мембранным напорным баком?

Если система водопровода дополнительно оборудована на­сосом, мембранным напорным баком и реле давления, то это уже насосная станция. Мембранный бак представляет собой сосуд, изготовленный из металла, пополам разделеный мембра­ной. Одну часть такого бака заполняет водой насос, а вторую заполняет воздух под давлением. Наполнение бака контролиру ется с помощью специального реле, которое определяет верх­ний предел давления. Как только давление дойдет до опреде­ленного значения, насос останавливается до тех пор, пока не будет достигнут нижний предел давления. Если расход воды бу­дет не слишком большим, то насос не будет каждый раз вклю­чаться, а вода просто будет поступать из бака. Применение по­добной конструкции имеет целый ряд положительных свойств:

— в системе водопровода можно использовать разного рода нагревательные приборы, так как общее давление в системе до­статочно хорошее;

— насос не так часто будет включаться и выключаться, что будет способствовать тому, что он вам дольше прослужит;

— если отключится электричество, то это не приведет к мо­ментальному отключению воды, так как в баке создан необхо­димый резерв;

— мембранный бак устанавливается в любом, удобном для вас месте — работает он абсолютно бесшумно;

— насосная станция обладает не слишком большими раз­мерами и в пустом состоянии весит немного.

Когда вы будете устанавливать систему водопровода, не за­будьте установить обратный клапан, который препятствует вы­теканию воды из системы в случае если насос не будет рабо­тать.

Какие еще параметры насосов важны для системы водоснабжения?

Один из центральных факторов, по которым различаются системы подачи воды — это номинальная подача воды. Она из­меряется в кубометрах в час. Как правило, у большинства про­изводителей этот показатель равняется 4—8 м³/час. Номиналь­ный напор при этом составляет до 55 м.

Если подобную систему водоснабжения планируется ис­пользовать исключительно в теплое время года, то можно сде­лать ее гораздо проще, так как в этом случае достаточно всего лишь подключить электрический насос к сети и соединить на­порный патрубок с водопроводной сетью.

Если же вы хотите сделать систему круглогодичного водо­снабжения, то насосную станцию устанавливают в теплом по­мещении, а трубопровод нужно закопать в грунт на глубину ниже его промерзания.

Какие отличительные черты колодезного насоса?

В отличии от скважинного насоса у конструкции колодез­ного насоса есть специальная внутренняя рубашка охлаждения двигателя. Его диаметр поэтму несколько больший, и его мож­но устанавливать исключительно в колодец или же в скважину с большим диаметром.

Производительность колодезного насоса в значительной степени больше по сравнению со скважинным, кроме того, его стоимость при приблизительно тех же характеристиках будет ниже.

Колодезный насос охлаждается за счет потока воды, кото­рый он же поднимает из колодца. Для них существуют специ­альные минимально допустимые нормы скорости движения воды. Кроме того, этот факт объясняет и тот момент, что диа­метр скважины не должен быть слишком большим по сравне­нию с диаметром насоса.

Для чего нужны ручные насосы в системе домашнего водопровода?

Если же в вашем доме достаточно часто отключают элект­роэнергию, а вода нужна постоянно, то ручной насос в системе домашнего водоснабжения вам очень пригодится. Такие насо­сы можно разделить на две группы:

— способные поднимать воду с глубины до 7 м. Они могут поднять до 40 л воды за минуту. При этом их масса редко превы­шает 20 кг;

— поднимающие воду с глубины от 8 до 30 м. Они оснаще­ны водоразборной колонной, но при этом их масса составляет 25 кг.

Основы проектирования систем внутреннего трубопровода

Общие сведения

Для чего предназначена система внутреннего трубопровода?

Абсолютно все системы внутреннего водопровода, будь то хозяйственно-питьевая, производственная или противопожар­ная, изготавливают в жилых строениях для того, чтобы жильцы были в полной мере обеспечены водой  При этом к зданиям, оборудуемым водопроводами, предъ­являются определенные требования, в частности, они обяза­тельно должны быть оборудованы соответствующими система­ми канализации.

При этом совершенно необязательно изготавливать водо­провод в каких-нибудь хозяйственных или иных вспомогатель­ных строениях, так как в большинстве случаев он там попросту не нужен, а на его изготовление будут затрачены значительные финансовые средства.

Что включает в себя система внутреннего трубопровода?

Данная конструкция состоит из достаточно большого ко­личества самых различных элементов:

— вводы;

— водомерные узлы;

— стояки;

— магистральная сеть;

— разводящая сеть;

— подводки к санитарным приборам;

— подводки к различных технологическим установкам;

— водоразборная арматура;

— регулирующая арматура.

В зависимости от местных условий, а также в связи с неко­торыми другими факторами в конструкцию внутреннего водо­провода могут дополнительно входить насосные установки, во­допроводные баки, резервуары, а также различные иные соору­жения, которые могут располагаться как снаружи строения, так и внутри него.

Что должно быть предусмотрено в проекте водопровода?

Проекты всегда составляются таким образом, чтобы вод­ные ресурсы использовались как можно более рационально. Кроме того, все системы в проекте должны быть как экономич­ными, так и максимально надежными.

В обязательном порядке должны учитываться все условия местности, в которой располагается здание, а также его общая планировка. Кроме того, при составлении проекта принимают­ся во внимание и другие факторы:

— возможность использования современных технологий в процессе изготовления узлов систем водопровода;

— возможность применения потолочно-скоростных техно­логий изготовления трубопровода;

— удобство использования систем;

— экономичность применения данной конструкции водо­провода;

— в общей системе должны по максимуму использоваться детали и оборудование, выпускаемые отечественной промыш­ленностью;

— проект водопровода должен идеально совпадать с архи­тектурно-строительной и технологической составляющими до­ма или квартиры.

От чего зависит выбор проекта?

Данный выбор обычно делается с учетом определенных требований:

— технико-экономических;

— санитарно-гигиенических;

— противопожарных и некоторых других.

В том случае, если источники питьевого водоснабжения не в состоянии обеспечить все нужды потребителей, для хозяй­ственных нужд придется изготавливать отдельный водопровод, который будет подводить непитьевую воду, например, к слив­ным бачкам и т. д.

Из чего изготавливают систему водопровода?

Для домашнего внутреннего водопровода необходимо использовать такие материалы, которые будут отвечать всем са­нитарным требованиям и нормам. В системе должны использо­ваться такие устройства, которые в процессе эксплуатации не будут подвергаться коррозии и накапливать соли или биологи­ческие отложения.

Требования, предъявляемые к качеству воды

Каковы показатели качества воды?

При анализе воды на пригодность для употребления в пи­щу, должны быть учтены самые различные параметры (табл. 2).

Показатели	Максимально допустимая концентрация
Бактериологические показатели
Общее количество бактерий на 1 мл неразбавленной воды	100
Количество бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды	3
Содержание токсических химических веществ воды, мг/л
Алюминий	0,5
Бериллий	0,0002
Молибден	0,25
Мышьяк	0,05
Нитраты	45
Полиакриламид	2
Свинец	0,03
Селен	0,001
Стронций	7,0
Фтор I и II	1,5
Фтор III	1,2
Фтор IV	0,7
Органолептические показатели
Запах при 20 "С и при подогревании воды до 60 "С, 5-балльная шкала	2
Привкус при 20 "С, 5-балльная шкала	2
Цветность по платиново-кобальтовой или имитиру­ющей шкале, град.	20
Мутность по стандартной шкале, мг/л	1,5

Показатели	Максимально допустимая концентрация
Допустимая концентрация химических веществ, мг/л
Сухой остаток	1000
Хлориды	350
Сульфаты	500
Марганец	0,1
Медь	1,0
Цинк	5,0
Остаточный алюминий	0,5
Общая жесткость	7,0

Вода, пригодная для употребления в пищу, обязательно должна проходить разного рода обработку. В частности, хлори­рование, а также очистку с помощью различных других веществ. Получившаяся в итоге жидкость не должна иметь посторонних запахов, кроме того, ее цветность не должна измениться, а про­зрачность должна находиться на требуемом уровне. Одним из основных показателей качества воды, является ее жесткость.

Вода какой температуры допустима в водопроводе с питьевой водой?

Система холодного водоснабжения должна проводить воду, температура которой находится в пределах от 5 до 30 "С. Темпе­ратура холодного водопровода в некоторых случаях может быть и несколько ниже — до 2 °С, однако для этого понадобится до­полнительное согласование с органами здравоохранения.

Расчет расхода воды

Как правильно производить расчет нагрузки на систему водоснабжения?

Система водоснабжения и канализации должны быть рас­считаны таким образом, чтобы канализация могла отводить

примерно в два раза больше воды, чем может поставить водо­провод.

Рассчитывать диаметр трубы, подводящей воду, необходи­мо, исходя из расхода воды. Рассчитать его можно по достаточ­но сложным формулам, однако в таблице 3 указаны основные показатели расхода воды как санитарными приборами, так и целыми строениями.

Аккумуляторы горячей воды

От чего зависит объем аккумулятора?

Объем емкости, в которую поступает холодная вода и где она постепенно нагревается, находится в прямой зависимости от то­го, насколько неравномерно происходит потребление воды в те­чение суток, а также от режима подачи тепла в эту емкость.

Как правильно выбрать объем аккумулятора?

Для того чтобы успешно разрешить этот вопрос, нужно построить общий график полученного и потраченного тепла. Исходными данными в этом случае будут являться графики расхода горячей воды по часам в будние и выходные дни.

В случае если подача тепла в емкость будет совпадать с ее расходованием, производительность подобного устройства бу­дет максимальной и не придется приобретать дополнительный нагревательный бак или менять старый.

Если вода нагревается достаточно равномерно в ходе ее постепенного расходования, то производительность данного устройства получится минимальной. Лучше всего изменить ре­жим работы нагревательного бака, чтобы он работал на полную мощность именно в те часы, когда расход воды становится са­мым большим.

Местные системы горячего водоснабжения

В каком случае следует оборудовать в доме или квартире такую систему?

Если в квартире имеется централизованное отопление, но при этом отсутствует горячий водопровод, необходимо обору­довать либо водонагревательный бак, либо газовую колонку. Использование газовой колонки весьма экономично по целому ряду параметров:

— если установлен счетчик, то платить придется исключи­тельно за газ и за холодную воду. В любом случае себестоимость 1 м³ горячей воды, полученной таким способом, будет в не­сколько раз ниже по сравнению с 1 м³ горячей воды, получен­ной по системе центрального водоснабжения;

— в связи с тем, что в летнее время горячее водоснабжение отключают на достаточно длительный срок, вы сможете в те­чение круглого года пользоваться горячей водой в необходи­мом объеме — для этого нужно всего лишь включить газовую колонку.

Как необходимо устанавливать газовую колонку?

После того как вы приобретете этот агрегат, нужно, в пер­вую очередь, продумать, где именно вы его установите. В совет­ское время колонки чаще всего устанавливали на кухне, однако это не слишком удобно, так как при купании весьма сложно отрегулировать температуру воды.

В домах современной конструкции колонки обычно ставят в санитарный узел. Однако в этом случае создается еще одна проблема. Дело в том, что газ при горении сжигает значитель­ное количество кислорода, что в таком маленьком помещении, как ванная комната, достаточно опасно для здоровья человека. В этом случае следует оборудовать дополнительную систему вентиляции, которая будет подавать свежий воздух и отводить отработанный. Кроме того, в комплекте с колонкой обычно поставляется вытяжка, которую нужно также установить, при­чем она должна уходить в вытяжную вентиляционную трубу.

В конструкции колонки предусмотрены специальные крю­ки, с помощью которых она крепится к стене.

Однако не стоит самостоятельно ее подключать к водо-и газопроводной сети, так как это достаточно сложное, а в случае с газом, и опасное дело. Лучше вызвать специалиста, который не только качественно сделает всю работу, но еще и выдаст га­рантию на свои услуги.

Ремонт труб и арматуры, сантехнических приборов

Ремонт арматуры

Что делать, если внезапно испортился водопровод?

Если вдруг в вашем доме или квартире появились какие-то неисправности в водопроводе, то первое, что нужно сделать —

это перекрыть подачу воды в систему. Для этого существует специальная запорная арматура.

Достаточно удобно отключить от водоснабжения одну квартиру, нежели оставлять без воды весь дом, тем более, мно­гоквартирный.

В качестве запорной арматуры используется прямой или косой пропускной вентиль, а также можно применять золотни­ковый вентиль.

Запорный вентиль лучше всего устанавливать перед каж­дым сантехническим прибором. За запорной арматурой нужно периодически следить, так как нарушение ее работы повлечет за собой отключение от водоснабжения всего дома. По этой причине проверку работы запорной арматуры нужно произво­дить примерно один раз в год.

Где устанавливается выпускная арматура?

Выпускную арматуру размещают на самих приборах сан­техники. Чаще всего встречается обыкновенный впускной вен­тиль, однако для того, чтобы впустить воду в сливной бачок нужно установить поплавковый вентиль. При этом впускная арматура рассчитывается на давление воды 10 кгс/см².

Вентиль включает в себя верхнюю часть или болт с ручкой, а также вход вентиля в оголовок, который дополнительно уплот­няется с помощью забивки. Кроме того, в конструкцию вентиля входит нижняя часть, представляющая собой запорный корпус. Он либо выпускает воду, либо прекращает поступление.

Что делать с капающим вентилем?

Как правило, капающая из протекающего вентиля вода из­дает крайне неприятный звук. Кроме того, спустя некоторое время из-за протекающей воды на эмали раковины или ванны появятся ржавые пятна.

Современные конструкции вентилей делают из хромиро­ванной или никелированной стали, достаточно часто встреча­ются фарфоровые вентили.

Если же из вентиля будет капать вода даже после того, как вы очень плотно закрутите ручку, то это значит, что запорный элемент стерся и его необходимо заменить. Не стоит слишком сильно затягивать вентиль, так как это не поможет надолго, к тому же можно сильно повредить вентиль, что приведет к то­му, что его нужно будет полностью менять.

После того как вода будет перекрыта, вентиль открывают полностью, чтобы из труб ушла вода. Затем ручку вентиля со штыря нужно снять, отвернуть гайку и снять закрепляющую уплотняющую забивку. Далее нужно вынуть стержень вентиля. Под ним находится прокладка, которая не допускает вытекания воды из запорного корпуса. Ее следует заменить на новую тако­го же размера и формы.

Из чего изготавливают прокладки для вентилей?

Для запорного корпуса в вентиле, предназначенном для хо­лодной воды, прокладки выпускают из резины или из кожи. Если же через вентиль проходит горячая вода, то прокладка должна быть изготовлена из фибры.

Новую прокладку нужно закрепить в конструкции вентиля с помощью гайки запорного конуса. Если прокладка изготовле­на из кожи, ее следует немного подрезать у краев. Это делают из-за того, что кожа в сухом состоянии может подходить по раз­меру, под воздействием воды она в значительной степени раз­бухнет, в результате чего отверстие клапана будет закрыто не слишком плотно.

Что необходимо сделать непосредственно перед укладыванием прокладки?

Перед тем как приступить к закреплению прокладки в структуре вентиля, нужно приложить ее к отверстию и прове­рить, насколько плотно она его закрывает.

На прокладке может наблюдаться известковый налет. В этом случае его нужно удалить с помощью влажной ткани.

Что делать, если седло клапана разъело?

Если в кране наблюдается разъедение седла клапана, то в этом случае можно попытаться затереть этот участок с по­мощью штукатурки или произвести ручную фрезеровку. Однако в этом случае наиболее идеальным вариантом станет полная за­мена вентиля.

Клапан седла разъедается обычно в том случае, если че­рез него подается слишком жесткая вода, которая крайне не­гативно воздействует абсолютно на все водопроводные ком­муникации.

Из-за чего еще может

протекать вентиль и как с этим бороться?

В некоторых разновидностях вентилей неплотность может появляться из-за того, что у болта несколько стерлась резьба. Как правило, она гораздо значительней изнашивается в ниж­ней части конструкции, так как при открывании воды запор­ный корпус поднимается на не слишком большую высоту.

В этом случае необходимо поступить следующим образом: болт следует немного подпилить, на высоту стершейся резьбы. Сделать это надо таким образом, чтобы в процессе открыва­ния или закрывания вентиля функционировала нормально работающая верхняя часть резьбы. Можно пойти другим пу­тем и немного углубить седло под запорный конус.

Если же износ очень значительный, то болт придется ме­нять. В случае очень серьезных повреждений резьбы заменить придется весь вентиль полностью.

Как бороться

с неисправностью гайки?

Иногда вода протекает из-за того, что выходит из строя гай­ка, с помощью которой закрепляется уплотнительная забивка, также это может происходить из-за того, что сама забивка не слишком плотно прилегает к остальной конструкции.

Если в вентиле обнаружится такой дефект, то вода будет протекать через его верх, то есть именно в том месте, где стер­жень вентиля проходит через эту уплотнительную гайку.

Для устранения подобного дефекта нужно закрутить гайку как можно более плотно. Если же такой вариант ремонта не поможет, то гайку придется откручивать, а резьбу, на которую она накручивается, дополнительно уплотнять с помощью ко­нопляных волокон, предварительно тщательно пропитанных маслом, или же путем наматывания на резьбу фитиля для за­жигалки.

Такие уплотнительные волокна нужно очень плотно при­жимать к резьбе (делать это лучше всего с помощью отвертки небольших размеров), а потом на эту резьбу накрутить гайку.

При сборке такого отремонтированного вентиля стержень необходимо полностью выкручивать вверх. Это связано с тем, что в случае если запорный корпус конструкции будет находиться в прижатом к седлу положении, то в процессе завинчи­вания верхней части на стержень может оказываться такое давле­ние, из-за которого он способен в значительной степени дефор­мироваться.

Что делать по завершении ремонта вентиля?

Когда все ремонтные работы, связанные с вентилем, будут закончены, нужно медленно и очень аккуратно открыть запор­ный вентиль трубы. В первую очередь из трубы должен выйти воздух, далее пойдет первая вода. Она должна свободно вымыть из конструкции всю грязь, которая могла попасть в оголовок и вентиль.

Следует сказать, что новая прокладка до тех пор, пока не пропитается водой, будет не слишком эластичной. По этой причине не рекомендуется слишком сильно затягивать вентиль даже в том случае, если из него будет течь вода. По прошествии некоторого времени прокладка разбухнет от воды, немного притрется к седлу вентиля, и течь сама прекратится.

Конусные вентили

Где применяются конусные вентили?

Как правило, подобные конструкции вентилей можно на­блюдать в котлах, колонках для нагревания воды, возраст кото­рых превышает 20 лет. В такой конструкции вентиля изготовле­но отверстие, по которому и будет проходить вода.

Из-за чего приходит в неисправность конусный вентиль?

С течением времени конус постепенно изнашивается и его плотность становится в значительной степени ниже. Поэтому вода начинает просачиваться через конус, к тому же вентиль от­крыть и закрыть весьма проблематично.

Как исправить дефект конусного вентиля?

В процессе ремонта конус нужно вынуть из вентиля и на­нести на него слой абразивной пасты, после чего его сразу сле­дует вставить обратно и несколько раз провернуть. Это делается для того, чтобы конус основательно притерся к месту

Потом внутреннюю поверхность вентиля нужно хорошень­ко зачистить и смазать. Лишь после этого вентиль можно соби­рать.

Ремонт поврежденных вентилей устаревших конструкций

Как лучше поступить со старыми вентилями?

Если произошла поломка вентиля, который был установ­лен лет 20, а то и 30 назад, то в этом случае лучше всего не ре­монтировать эту конструкцию, а заменить новой.

Для этого нужно перекрыть запорный вентиль данной тру­бы. Далее нужно очень аккуратно снять старый вентиль, откру­чивая его от оголовка трубы.

После этого можно надевать новый вентиль, причем его резьбу предварительно следует обмотать конопляным волокном и тщательно смазать. Если же новый вентиль сделан из поли­амидного материала, то резьбу нужно всего лишь обмазать спе­циальной уплотнительной мастикой, а саму конструкцию при­крутить руками.

Отпотевание водопровода

Из-за чего происходит отпотевание?

Подобный дефект может обнаруживаться в теплых или сы­рых помещениях. Он возникает обычно на трубах или приборах для холодной воды — это обычно сливной бачок унитаза или трубы с холодной водой.

Такое происходит вследствие того, что воздух в любом слу­чае содержит в себе некоторое количество влаги, при попада­нии в радиус металлических изделий, температура которых бо­лее низкая, вода конденсируется на их поверхности, образуя капли.

Как справиться с отпотеванием?

Не допустить появление конденсата на трубах можно толь­ко одним способом — обернуть трубы каким-нибудь изолиру­ющим материалом, например парусиной.

Шум в трубе

Из-за чего может появляться данный дефект?

Шум в трубе может возникать в процессе открывания вен­тиля. Это происходит из-за того, что находящаяся в запорном конусе прокладка или неплотно примыкает к стержню венти­ля, или при сильном закручивании немного подворачивает­ся — это происходит, когда прокладка по своим параметрам несколько больше предназначенного для нее места.

Как бороться с шумом?

Если прокладка больше необходимых размеров, то ее при­дется попросту обрезать. Кроме того, одной из причин шума в трубе может быть латунный конус запорного клапана, кото­рый свободно движется на конце стержня.

В этом случае его нужно плотно забить с помощью молот­ка, однако в этом случае придется быть очень осторожным, что­бы не повредить остальные коммуникации, поэтому удары мо­лотком должны быть очень точными и не слишком сильными.

Урчащий звук может появляться в местах трубы, которые были сплющены в процессе их изгибания, из-за того, что в этих местах получаются завихрения воды, движущейся под доста­точно сильным напором.

Поплавковые вентили перестанут издавать шипящий звук, если вы поменяете в них прокладку или же вернете на исходное место старую.

Замерзшие трубы

В каких местах происходит замерзание труб?

Вода может замерзнуть в трубе в том случае, если слой теп­лоизоляции выполнен недостаточно качественно, поэтому ча­ще всего это можно наблюдать в наружных стенах строения.

Трубы можно отогреть, обернув их материалом или ста­рыми газетами, однако такое решение проблемы будет вре­менным, так как эти материалы не будут пропускать холод­ный воздух лишь до тех пор, пока не станут влажными.

Как соорудить теплоизоляцию для труб?

Иногда может оказаться подходящим сооружение времен­ной опалубки, которую нужно заполнить сухими листьями.

Появление такого дефекта можно устранить следующим образом: по трубам пускают воду температурой не ниже +5 "С. Такое решение не будет экономичным, да и помочь в состоянии лишь в том случае, если морозы не слишком сильные.

В случае отсутствия иного выхода, из труб можно выпус­тить всю воду. Если вдруг выяснится, что из-за холодов все-таки некоторые трубы лопнули, то это значит, что они либо были не­верно расположены, либо в них находились участки, наполнен­ные водой.

Если помещение небольших размеров, например туалет, то в нем для недопущения замерзания труб можно установить не­большой обогреватель. В качестве него допускается использо­вать даже керосиновую лампу или свечи.

Как определить, на каком участке трубы замерзла вода?

Это можно выяснить по звуку. Нужно слегка постучать по трубе молотком. Если в трубе воды нет, то звук будет достаточно звонким. В случае нахождения в трубе замерзшей воды, она при постукивании молотком будет издавать относительно глухой звук.

Как разморозить трубу?

Для этой цели обычно используют раствор пищевой соли. Для этого в воде нужно растворить достаточно большое коли­чество этого вещества, чтобы раствор получился как можно бо­лее крепким. Далее раствор заливают в трубу и ждут, пока соль разъест лед. Такой способ помогает далеко не всегда.

Гораздо проще разогреть трубу с помощью паяльной лам­пы. Начинать делать это нужно со стороны, которая ближе к сливу, так как в этом случае растаявшая вода сможет свободно уходить в него.

Помимо паяльной лампы вполне допустимо использование электрической нагревательной лампы, керосиновой или бензи­новой горелки, а также некоторых из подручных средств, на­пример небольших мешочков с раскаленным песком, кусков ткани, которые нужно смачивать в горячей воде и т. д.

Однако удобнее всего разогреть трубу с помощью транс­форматора небольшого напряжения или установкой сварочно­го аппарата и зарядки аккумулятора. Делают это следующим образом: вторичную обмотку трансформатора нужно подсоеди­нить к трубе таким образом, чтобы размораживаемый участок трубы находился между выводами.

Скорость размораживания в этом случае будет достаточно вы­сокой: стальную трубу длиной Юм можно разморозить всего лишь за 15—20 минут. Если же труба изготовлена из свинца, то в этом случае потребуется около 1,5 часов для ее разморозки.

Если необходимо разморозить трубу, которая достаточно удалена от вентиля, то нужно разогреть и сток. Это делают для того, чтобы размороженная труба снова не замерзла.

Если же труба даст течь из-за того, что под напором льда ее разорвало, то воду в трубе придется перекрывать, а поврежден­ный участок следует полностью заменить на новый такого же диаметра.

Треснувшие трубы

Как определить место, в котором треснула труба?

Если на стене в доме или квартире появилось мокрое пят­но, это значит, что в этом месте неплотный стык водопровод­ных труб или произошло растрескивание трубы.

Причиной подобного повреждения может быть коррозия или воздействие отрицательных температур. Для начала нужно тщательно определить место повреждения трубы. Если она про­ходит в фальце свободно, то пятно образуется примерно на 2—3 м ниже течи. Если же труба заделана в кладке, то меньшая часть пятна будет размещаться над отверстием в трубе, а большая — под ним.

Как избавиться от течи?

Если в трубе есть трещина или отверстие, то временным ре­шением может стать кусок резины, которым закрывают такую течь, а потом плотно приматывают к трубе с помощью клейкой ленты.

Однако такое решение не поможет на длительный срок. Треснувшую трубу необходимо ремонтировать, что будет сделать достаточно проблематично, так как менять участок трубы гораздо более сложно по сравнению с целой трубой.

Для ремонта нужно удалить поврежденную часть трубы, на одном из концов изготавливают чашку, а на другом — конус, после чего трубы составляют.

Недостающую часть нужно нарастить с другого конца. Если же в трубе появилась трещина небольших размеров, то в этом случае в ней необходимо сделать небольшую вмятину таким об­разом, чтобы края трещины примыкали друг к другу как можно более плотно. После этого вмятину нужно очень тщательно зачистить с помощью шкурки и заполнить стеклопластиком. Кроме этого, весь участок, который подвергался ремонту, по окружности нужно покрыть слоем стеклопластика толщиной 4 мм. При использовании подобной технологии воду можно пускать по трубе через сутки.

Что делать, если нарушается заземление водопровода?

Если в силу каких-то обстоятельств вам пришлось заменить стальную трубу пластиковой, это приведет к тому, что заземле­ние всего водопровода будет нарушено. Если это имеет важное значение в конструкции строения, то заземление нужно будет изготовить заново.

Как заменить участок стальной трубы?

Если нужно заменить поврежденный участок стальной трубы, то необходимо, в первую очередь, отрезать поврежден­ную часть и на обоих концах изготовить резьбу. После этого нужно вставить новый участок трубы, у которой с одного кон­ца должна быть сделана обычная резьба, а на другом — чуть более длинная.

Если с одного конца трубу нужно соединять с помощью обыкновенной муфты, а с конца — с более длинной резьбой, то используют длинную муфту с контргайкой. При этом с обоих концов нужно дополнительно уплотнить соединение с по­мощью промасленного волокна или же специальной уплотни-тельной мастики.

Масляное (конопляное) волокно нужно наматывать по на­правлению закручивания.

Засорение стоков

Как справиться с засорением умывальников и раковин?

Несмотря на то что стоки в этих коммуникациях обычно защищены с помощью решеток, они засоряются очень часто. Если засор незначительный, то достаточно использовать вантуз для того, чтобы раздробить пробку и протолкнуть ее дальше по канализационным трубам.

Если вы будете плотно оборачивать перелив умывальника с помощью влажного материала, то проталкивающий эффект от использования вантуза или резинового колокола будет гораз­до большим.

Как выполнить прочистку сифона?

Если же использование вантуза не помогает, нужно про­чистить сифон или, как его называют специалисты, противоза-паховый фильтр. Он так называется из-за того, что в нем посто­янно находится некоторое количество воды, которое перекры­вает собой газы и запах, идущие из канализации.

Основным отрицательным качеством подобной конструк­ции является то, что она в значительной степени замедляет ско­рость течения воды. Кроме того, если в течение длительного периода времени не пользоваться умывальником или ракови­ной, то вода в сифоне может полностью испариться, тогда весь неприятный запах начнет просачиваться в помещение.

Для того чтобы сифон было удобнее прочищать, в нем, а точнее, в его нижней части, изготавливают съемную крышку, которая, как правило, закрепляется на болтах. В некоторых слу­чаях конструкция сифона может быть полностью съемной.

Прежде чем приступить к прочистке сифона, под него нуж­но поставить ведро, чтобы грязь и вода, которые в нем накапли­ваются, не попали на пол.

Доступную часть сифона можно прочистить с помощью щетки-ерша или проволоки, конец которой необходимо не­много загнуть для того, чтобы раздробить образовавшуюся из грязи пробку. После того как прочистка сифона будет заверше­на, его нужно промыть горячей водой и только потом присту­пать к его установке на место.

Кроме того, перед сборкой нужно произвести тщатель­ный осмотр всей конструкции, также особое внимание нужно уделить резиновой прокладке, находящейся под крышкой или под съемной частью сифона. Она должна быть полно­стью в рабочем состоянии. Если вы обнаружите на ней хоть какие-нибудь, пусть даже незначительные повреждения, то ее лучше заменить, в противном случае она будет давать течь.

Если края прокладки немного погнулись, то ее нужно сма­зать маслом для того, чтобы прокладка не склеилась от ржавчи­ны, по этой причине съемную часть отделить от сифона иногда весьма проблематично.

Что делать, если грязевая пробка застряла ниже сифона?

В тех случаях, когда сифон абсолютно чистый и пробка гря­зи находится вне пределов досягаемости проволоки, ее можно попытаться пробить с помощью залива в трубу горячей воды с содой.

Однако существует и другой способ пробивания такой проб­ки—в трубу можно установить краскопульт (его следует герме­тично уплотнить в отверстии трубы) и постараться пробить пробку горячей водой, направляемой под давлением. Помимо этого, можно постараться использовать шланг, соединенный с водопроводом. Его также следует герметично заделать в кана­лизационной трубе.

Для того чтобы предотвратить расплескивание воды, необ­ходимо опускать шланг в трубу, предварительно завернув его в кусок пергамина. Его нужно как можно более плотно прижать к отверстию, а затем резко открыть вентиль. Очень часто подоб­ным методом удается пробить пробку.

Что делать, если засор

образовался в горизонтальной трубе?

В этом случае вам придется проделать отверстие в трубе. Затем в это отверстие просовывают проволоку или шланг руч­ного насоса, который должен быть очень плотно соединен с получившимся отверстием. После того как засор будет пол­ностью устранен, отверстие в трубе нужно полностью заделать. Если все попытки прочистить трубу оказались безрезультат­ными, в этом случае нужно обратиться за помощью к специа­листу.

Как устранить засор в унитазе?

На сточной трубе, идущей от унитаза, имеется специальная съемная крышка, с помощью которой закрывается отверстие, предназначенное специально для прочистки.

Через него вставляют проволоку или спираль, затем дробят пробку настолько, насколько можно. Далее отверстие нужно снова закрыть и спустить воду из бачка. Если пробка измельче­на достаточно, то она сама собой уйдет в канализацию.

В некоторых случаях справиться с засором можно без сня­тия этой крышки. В этом случае можно воспользоваться самым обыкновенным вантузом, который опускают в сток, после чего несколько раз надавливают на его ручку. После вынимания ван­туза нужно снова спустить воду. Если пробку удалось пробить, то она уйдет без особых усилий.

Неисправности и повреждения ватерклозетных конструкций

Почему сливные бачки могут пропускать воду?

Подобный дефект случается очень часто. Доходит до того, что сливные бачки вообще постоянно пропускают воду или время от времени самопроизвольно опустошаются. Причин для возникновения подобной ситуации, как правило, бывает сразу несколько:

— мог сорваться сливной колокол или он криво сел на дон­ный клапан;

— резиновая прокладка истощилась или полностью при­шла в негодность;

— была неправильно произведена регулировка поплавка. Из-за этого вода уходит из бачка до того, как закроется поплав­ковый клапан;

— непосредственно в поплавок могла угодить вода;

— поплавковый клапан закрывается не слишком прочно из-за того, что в его конструкции было повреждено уплотнение, которое изготовлено из резины и имеет размеры 8x3 мм.

Если заполнение бачка происходит чересчур медленно, то это значит, что отверстие, через которое в него должна посту­пать вода, сильно засорилось. Это можно с легкостью опреде­лить по свисту.

Чтобы устранить данный дефект, нужно прочистить трубу проволокой. Если это не поможет, то придется снимать поплав­ковый клапан, который затем нужно положить в разбавленный уксус на достаточно длительное время.

Что делать, если существует опасность замерзания воды в бачке?

Если вероятность такого развития событий достаточно вы­сока, то воду из бачка полностью спускают. Это делают для то­го, чтобы он не лопнул, так как вода при замерзании имеет свойство расширяться, а фаянс не способен выносить нагрузки, связанные с расширением.

Чтобы не допустить замерзания воды, можно поступить и несколько иначе: нужно отрегулировать положение поплавка таким образом, чтобы вода постоянно уходила в чашу клозета.

Что делать при медленном наполнении противодействующей камеры?

Такой дефект может привести к тому, что расход воды при смывании будет неоправданно большим. Это очень невыгодно, тем более при том условии, если у вас установлен счетчик на воду.

Этот дефект можно устранить за счет дополнительной про­чистки водного пути к противодействующей камере, а также с помощью регулировочного винта, который можно установить в такое положение, что он не будет позволять воде расходовать­ся напрасно.

Если же процесс смывания не будет прекращаться, значит, повреждено уплотнение поршня, что потребует в итоге его пол­ной замены, так как все запорные системы будут работать в оп­тимальном режиме лишь в том случае, если все уплотнения и каналы прохода воды находятся в надлежащем состоянии.

Если напорное устройство все-таки замерзло, то его необ­ходимо оттаивать с использованием теплых обкладок.

v

Из-за чего в клозете могут обнаруживаться неплотности?

Они могут возникнуть из-за малейшего дефекта в работе по установке данной конструкции. Например, если чаша стоит на полу недостаточно прочно, а также наблюдается некоторая нестыковка между фановой трубой и чашей.

Может случиться и так, что в негодность придет соедине­ние между смывной трубой и чашей. Как правило, это случает­ся из-за того, что чаша становится подвижной. Причиной этому в большинстве случаев является коррозия, которая поражает крепящие винты. Исправить подобный эффект не сложно — достаточно всего лишь заменить эти винты.

Если же они настолько заржавели, что не представляется возможным их открутить, то их нужно дополнительно смочить керосином.

Если в процессе откручивания этих винтов случилось так, что они переломились и их часть осталась в полу, то нужно не­много сместить чашу и установить ее с помощью латунных вин­тов, так как они способны очень хорошо сопротивляться разру­шающему воздействию коррозионных процессов.

Если смывная труба соединяется с канализационной конст­рукцией не слишком плотно, то можно установить дополни­тельную резиновую соединительную деталь

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Акведук — соооружение в виде мота с трубопроводом. Воз­водится в местах пересечения трубопровода с дорогой, оврагом, рекой.

Активный ил — ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязнающие вещества в сточных водах.

Анаэробный процесс очистки сточных вод — процесс разру­шения органических веществ микроорганизмами в остутствии кислорода.

Асбестоцемент — материал, получаемый в результате отвер­дения водной смеси портландцемента и асбестового волокна.

Ассенизация — система сбора и вывоза специальным транс­портом и последующего обезвреживания жидких хозяйствен­но-бытовых и промышленных отбросов.

Аэрация воды — насыщение воды кислородом с целью уда­ления из нее гидроокиси железа, свободной углекислоты и се­роводорода.

Аэробная стабилизация ила — минерализация активного ила окислением.

Аэробные бактерии — микроорганизмы, нуждающиеся в свободном молекулярном кислороде для процессов синтеза энергии.

Аэробный процесс очистки сточных вод — процесс разруше­ния органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха.

Аэротенк — очистное сооружение или резервуар, служащий для биологической очистки стоков путем окисления их бакте­риями, которые находятся в аэрируемом слое.

Биологическая очистка сточных вод — технологические про­цессы очистки сточных вод, основанные на способности раз­личных организмов разлагать загрязняющие вещества.

Биологическая пленка — пленка из бактерий и других орга­низмов на поверхности загрузки биологического фильтра, окисляющих и минерализующих загрязняющие вещества.

Биологический фильтр — сооружение для очистки сточных вод, работающее по принципу пропуска их через загрузку с био­логической пленкой.

Биохимическое потребление кислорода в сточных водах — ко­личество кислорода, потребляемое на биохимическое окисле­ние содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в определенный интервал времени.

Быстроток на канализационном коллекторе — прямой учас­ток канализационного коллектора, уложенный с уклоном для повышения скорости движения сточных вод.

Водный объект — сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа, либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима.

Водозабор — комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

Водозаборная скважина — скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром.

Водозаборное сооружение — гидротехническое сооружение, осуществляющее забор воды из источника питания для целей потребителей.

Водозаборный шахтный колодец — колодец с закрепленны­ми стенками для забора подземных вод через дно и стенки.

Водонапорная башня — напорный резервуар для воды на ис­кусственной опорной конструкции.

Водоподготовка — технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей.

Водопотребление — расходование воды, подаваемой для удовлетворения различных нужд населения.

Водопровод — комплекс сооружений, включающий водоза­бор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.

Водопроводная насосная станция — сооружение водопрово­да, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водопроводы и водопроводную сеть.

Водопроводный ввод — трубопровод, соединяющий водо­проводную сеть с внутренним водопроводом здания или соору­жения.

Водопроводный колодец — сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети.

Водосборный колодец — колодец для сбора воды из других водосборных сооружений.

Водоснабжение — совокупность мероприятий по обеспече­нию водой потребителей.

Возраст активного ила — интервал времени, за который происходит полное обновление активного ила в сооружениях для очистки сточных вод.

Вспухание активного ила — всплывание активного ила на поверхность сточных вод в результате его брожения.

Выпуск сточных вод — трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект.

Герметизация — обеспечение полной непроницаемости для газов и жидкостей стен и поверхностей, ограничивающих внут­ренние части сооружений.

Гидравлическая нагрузка сточных вод — объем сточных вод, протекающий в интервал времени, отнесенный к единице по­верхности или объема очистных сооружений

Гидроизол — готовая к применению, однородная, вязкая, черного цвета жидкость, содержащая битум, смесь растворите­лей и углеводородов.

Глубокая очистка сточных вод — дополнительная очистка очищенных сточных вод, обеспечивающая дальнейшее сниже­ние содержащихся в них остаточных загрязняющих веществ.

Групповой водопровод — водопровод, подающий воду потре­бителям нескольких населенных пунктов.

Грязеемкость фильтра — масса загрязняющих веществ, ко­торую способна выдержать загрузка фильтра.

Двухъярусный отстойник — отстойник, в котором процессы отстаивания сточных вод и сбраживания выпавшего осадка совмещены и протекают в конструктивно раздельных объемах.

Дегазация воды — удаление из воды растворенных газов.

Дефлектор — аэродинамическое устройство над вентиоля-ционным каналом.

Доза активного ила — концентрация активного ила в аэро-тенке.

Дозирующая камера — емкость, разделенная водонепрони­цаемой перегородкой, в которой закреплен сифон, периодиче­ски сбрасывающая залпами порции, поступающей из септика осветленной воды.

Дренаж — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод.

Дренаж фильтра для очистки воды — устройство для равно­мерного распределения промывной воды и воздуха по площади фильтра, сбора и отвода фильтрованной воды.

Естественная биологическая очистка — происходит с по­мощью естественной фильтрующей и очищающей способ­ности грунта или воды. Такая очистка происходит за счет

жизнедеятельности микроорганизмов и водорослей. Они поглощают основные виды загрязнения, которые находятся в сточных водах.

Залповый сброс сточных вод — кратковременное поступле­ние в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и концентрацией загрязняющих веществ.

Запорная арматура — вентили, задвижки и краны, устанав­ливаемые на трубах.

Иловая вода — загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, уплотнении и обезвоживании ила и осадка сточ­ных вод.

Илоскреб — устройство для удаления осадка и ила, выпав­ших на дно отстойника.

Индекс активного ила — объем активного ила, содержащий 1 г сухого вещества после 30-минутного отстаивания.

Интенсивность аэрации сточных вод — расход воздуха на единицу площади или объема аэрируемого сооружения за опре­деленный интервал времени.

Инфилътрационное сооружение — сооружение для забора подземных вод или их искусственного пополнения.

Искусственная биологическая очистка — такой вид очистки сточных вод производится в специальных сооружениях, где поддерживается достаточно высокое содержание микроорга­низмов и водорослей, с помощью которых происходит очистка воды.

Канализационная сеть — совокупность подземных труб, трубопроводов и коллекторов для приема и отведения сточных вод с территории населенных мест и промышленных предпри­ятий к месту расположения очистных сооружений; основная часть системы канализации.

Канализационный выпуск — трубопровод, отводящий сточ­ные воды из зданий и сооружений в канализацию.

Канализационный коллектор — участок канализационной сети, собирающий сточные воды из бассейнов канализования.

Канализация — комплекс инженерных сооружений, обору­дований и санитарных мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенных мест и промышленных предприятий загряжненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание.

Компост — органическое удобрение, получаемое в резуль­тате разложения различных органических веществ под влияни­ем деятельности микрооорганизмов.

Кондиционирование осадка — обработка осадка перед обез­воживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств.

Котлован — выемка в земле для закладывания фундамента каких-либо сооружений.

Коэффициент наполнения канализационной сети — отноше­ние глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру или высоте в рассчетной точке канализационной сети.

Коэффициент неравномерности водопотребления — отноше­ние максимального или минимального водопотребления к среднему за определенный интервал времени.

Коэффициент неравномерности расходов сточных вод — от­ношение максимального или минимального расходов к средне­му расходу сточных вод за определенный интервал времени.

Коэффициент рециркуляции активного ила — отношение объема возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в аэротенке.

Лента ФУМ — уплотнительный материал, используемый • для подмотки в кранах, вентиляциях и трубах

Лучевое водозаборное сооружение — водозаборное сооруже­ние для подземных вод, состоящее из горизонтальных или на­клонных водоприемных радиальных лучей-фильтров.

Люфт-клозет — внутридомовая уборная с подземным вы­гребом, в которой фекалии поступают через сточную трубу.

Метантенк — железобетонный резервуар значительной емкости для биологической переработки с помощью бактерий органической части сточных вод.

Механическая очистка сточных вод — технологический про­цесс очистки сточных вод механическими и физическими ме­тодами.

Микрофильтр для очистки воды — сетчатый фильтр для за­держания мелких взвешенных веществ и планктона.

Минерализация загрязняющих веществ в сточных водах — превращение органических соединений, содержащихся в сточ­ных водах, в неорганические вещества.

Модуль стока — отношения количества притекающей к ис­кусственному сооружению ливневой или снеговой воды к пло­щади бассейна, то есть количество притекающей воды с едини­цы площади бассейна в единицу времени.

Нагрузка на активный ил — масса загрязняющих веществ, приходящаяся на 1 кг сухого остатка активного ила в сутки.

Нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод — масса загрязняющих веществ сточных вод в интервал времени, отне­сенная к единице поверхности или объема очисных соору­жений.

Неравномерность водопотребления — колебание расхода во­ды в интервал времени.

Норма водоотведения сточных вод — объем сточных вод в интервал времени от одного потребителя.

Обеззараживание сточных вод — последний этап обработки сточных вод, проводится воздействием хлора на бактериальные загрязнения, оставшиеся после биологической, химической или дополнительной очистки.

Обессоливание воды — процесс водоподготовки с целью снижения концентрации растворенных солей в воде до задан­ной величины.

Окислительная мощность очистного сооружения — произво­дительность очистного сооружения при биологической очиске сточных вод, выраженная в снижении загрязняющих веществ по биологическому потреблению кислорода на 1 м³ объема со­оружения в сутки.

Окситенк для очистки сточных вод — сооружение для био­логической очистки сточных вод с применением аэрации чис­тым кислородом или воздухом, обогащенным кислородом.

Опреснение воды — обессоливание воды до концентрации, установленной для питьевых целей.

Ороситель биологического фильтра — устройство для равно­мерного распределения сточных вод по поверхности загрузки биологического фильтра.

Осадок сточных вод — совокупность твердых частиц с за­полняющими их поры сточными водами, полученная в процес­се разделения суспензии.

Осветление воды — удаление из воды взвешенных и колло­идных веществ.

Остаточная загрязненность сточных вод — масса загрязня­ющих веществ, оставшихся в сточных водах после их очистки.

Отстойник сточных вод — сооружение для осаждения в сточных водах взвешенных веществ.

Очистка воды — технологические процессы, применяемые • для осветления и обесцвечивания воды.

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удале­нию загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах, удаление из сточных вод организмов, взвешен­ных и растворенных веществ, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека и природу с использованием различных технических методов и средств.

Очищенные сточные воды — сточные воды, обработанные с целью разрушения и удаления загрязняющих веществ.

Патрубок — небольшой отрезок трубы, присоединенный к трубопроводу или резервуару, служащий для подключения к ним трубопроводов и арматуры.

Повторно используемые сточные воды — сточные воды, ис­пользуемые в производственном водоснабжении после соот­ветствующей очистки.

Поля подземной фильтрации — вид очистки осветленных сточных вод в песчаных и супесчаных грунтах.

Последовательно используемая вода — вода, используемая последовательно в технологическом процессе, а также для охлаждения продукции.

Потеря воды в системе водоснабжения — объем воды, теря­ющийся при транспортировки, хранении, распределении и ох­лаждении.

Преаэратор — сооружение предварительной аэрации сточ­ных вод для повышения эффекта их отстаивания.

Предварительно хлорирование воды — введение хлора в воду в начале ее очистки и водоподготовки.

Приемник сточных вод — водный объект, в который сбрасы­ваются сточные воды, служит для непосредственного приема бытовых, производственных и атмосферных сточных вод в сис­темах внутренней канализации зданий.

Прирост активного ила — увеличение массы активного ила, образующегося в результате жизнедеятельности микроорганиз­мов в аэротенке.

Пудр-клозет — уборная, в которой фекальные отходы под­вергаются обработке порошкообразным составом и содержатся в сухом виде в изолированой емкости до образования ком­поста.

Распределительный трубопровод — трубопровод с установ­ленными на нем оросителями для распределения воды.

Расход сточных вод — объем сточных вод, протекающий в интервал времени для расчета сетей и сооружений канали­зации.

Расчетный расход воды для целей водоснабжения — объем во­ды, протекающий в интервал времени, для расчетов сетей и со­оружений водоснабжения.

Регенератор активного ила — часть аэротенка или самосто­ятельное сооружение, предназначенное для регенерации актив­ного ила.

Регенерация активного ила — восстановление сорбционноЙ и окислительной способности возвратного активного ила по­средством аэрации.

Регулирующий резервуар для воды — резервуар для воды, слу­жащий для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения.

Реле — устройство для автоматической коммутации элект­рических цепей по сигналу извне, используется в системах ав­томатического управления.

Рециркуляция активного ила — возвращение активного ила из вторичного отстойника в аэротенк.

Рециркуляция сточных вод — возвращение очищенной воды на сооружения станции очистки сточных вод для разбавления

или поддержания определенного расхода сточных вод в этих со­оружениях.

Сбраживание осадка сточных вод — технологический про­цесс распада органических веществ осадка сточных вод в анаэ­робных условиях.

Сгон — небольшой отрезок трубы, с короткой резьбой на одном конце и длинной — на другом. Используется при соеди­нении труб в трубопроводы.

Септик — сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м³, реже до 50 м³ в сутки) бытовых сточных вод.

Сифон — изогнутая труба с коленами неодинаковой длины, служащая д ля переливания жидкости из сосуда с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем.

Скорость окисления загрязняющих веществ активным илом — масса органических веществ, окисляющих 1 г беззольного ве­щества активного ила за 1 час.

Смеситель — устройство, служащее для смешивания пото­ком холодной и горячей воды.

Станции очистки сточных вод — комплекс зданий, сооруже­ний и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка.

Станция очистки воды — комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды.

Сточные воды — воды, загрязненные бытовыми отбросами и производственными отходами и удаляемые с территорий на­селённых мест и промышленных предприятий системами кана­лизации.

Стояк — основная отводная труба водопроводной сети.

Суглинок — рыхлая почва, содержащая песок и глину, с пре­обладанием глины.

Супесь — рыхлая почва, содержащая песок и глину, с преоб­ладанием песка.

Сырой осадок сточных вод — осадок из первичных отстой­ников.

Трубопроводная арматура — устройство, устанавливаемое на трубопроводах, и предназначенное для управления потоками ра­бочих сред путем изменения площади проходного сечения.

Удельное водопотребление — объем воды, подаваемой потре­бителю в интервал времени или на единицу продукции.

Умягчение воды — водоподготовка с целью снижения жест­кости воды.

Уплотнение осадка сточных вод — технологический процесс снижения содержания воды в осадке сточных вод для увеличе­ния его плотности.

Условно чистые сточные воды — сточные воды, качество ко­торых позволяет использовать их в производственных системах водоснабжения без дополнительной очистки.

Усреднитель сточных вод — сооружение для выравнивания колебаний расхода, концентрации загрязняющих веществ или температуры сточных вод.

Фильтр водозаборного шахтного колодца — устройство, пре­дотвращающее вынос в шахтный колодец частиц грунта вместе с водой из водоносного пласта.

Фильтр для очистки сточных вод — сооружение, предназна­ченное для удаления из сточных вод взвешенных загрязняющих веществ, пропускаемых через фильтрующий материал.

Фильтрующий слой — слой однородного материала загрузки фильтра или его части определенной высоты.

Фитинги — фасонные части из стали и чугуна, использу­ющиеся при соединении труб.

Флюгарка — железная, легко вращающаяся труба, надстра­иваемая над дымовыми трубами для того, чтобы дым мог бес­препятственно выходить во время ветра.

Фторирование воды — введение соединений фтора в воду с целью доведения ее до пределов, установленных саниатрно-гигиеническими требованиями.

Химическая очистка сточных вод — технологические про­цессы очистки сточных вод с применением реагентов.

Хлорпатрон — цилиндры из пористой керамики, заполнен­ные хлорсодержащим дезинфицирующим средством ДТСКГ или хлорной известью.

Шток — цилиндрический стержень, расположенный в кра­нах, вентилях и смесителях.

Эквивалентное число жителей — условное число жителей, определяющее объем или концентрацию загрязняющих ве­ществ в сточных водах.