Выравнивание поверхностей

Выравнивание поверхностей

Данная процедура становится необходимой ремонтируя квартиру в том случае, если поверхность имеет слишком заметные неровности, которые мо­гут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Возможно и такое, что поверхность имеет значительный наклон.

Обработка пола

Видимая часть любого пола в техническом и функциональном отношении отнюдь не является самой главной при ремонте квартир. Гораздо более важным, с точки зрения профессионала занимающегося отделкой квартир, является так назы­ваемый «черный» пол, от свойств которого напрямую зависят и будущий уровень шумоизоляции, и ровность пола, и еще много других его характеристик.

В условиях массового строительства рабочие, как правило, осо­бенно не задумываются о проблеме устройства качественного пола. Уложенные наспех и никак не обработанные бетонные плиты при строительстве новостроек или старых панельных домов решают сразу две проблемы: вы получаете пол, а сосе­ди — потолок. И нечего тут размышлять: сроки поджимают, дом надо сдавать уже в следующем квартале. В итоге недоделки строителей, а конкретней строительной организации, приходится устранять уже вам или нанятой вами бригаде отделочников в ходе ремонта квартиры или отдельно взятой комнаты.

Срубание бугров

Иногда бывает так, что уровень пола необходимо несколько понизить для того чтобы настелить ламинат или уложить кафельную плитку. Данная задача существенно упрощается, если на по­верхности имеются бугры значительного размера. В этом случае для их удаления следует применить перфератор или молоток с зубилом. Можно, например, включить перфоратор с лопаткой и в самые сжатые сроки покончить с досадной неровностью; если же подобного чуда технической мысли у вас под рукой не оказалось, то самое время переходить к плану «Б», а именно вооружаться уже проверенным молотком и зубилом и героически сражаться с этими пресловутыми буграми.

Для разбора деревянного пола можно обойтись обыкновенной фомкой. Единственная трудность, связанная с подобным способом демонтажа, заключается в том, что после него неминуемо остаются впадины и выбоины, которые придется заделывать цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция полов

Для того чтобы надлежащим образом подготовить основание отделывая квартиру или комнату в квартире, нужно в обязательном порядке выполнить его гидроизоляцию. Это особенно необходимо в тех помещениях, где традиционно сохраняется повышенный уровень влажности таких как ванная комната или совмещенный санузел. Для выполнения гидроизоляции могут применяться различные материалы, которые выбираются в зависимости от того, какие требования предъявляются к гидроизоляции в плане надежно­сти. Если ваша задача — избежать самых обычных протечек, то вполне достаточно будет применения привычного всем руберои­да, пергамина или толстого полиэтилена. Данные материалы укладываются на пол таким образом, чтобы их края немного заходили на стены. Немного — это значит не более чем на 15см. В углах изоляционный материал необходимо аккуратно сложить. После заливки стяжки выступающие части удаляют, стараясь не повредить при этом ее поверхность. Если к гидроизоляции предъявляются специфические требова­ния, то для ее устройства можно применять современные смеси, предназначенные именно для решения конкретных технических задач. Использование данных смесей для гидроизоляции пола носит индивидуальный характер, и какого-то универсального рецепта здесь нет и быть не может, а потому при их применении все свои действия следует строго согласовывать с прилагаемой инструкцией

Подсыпка бута

В некоторых случаях требуется весьма существенно повысить уровень пола, иногда более чем на 3см. Для того чтобы избежать перерасхода материалов в подобных ситуациях, допускается уст­ройство под стяжкой дополнительной прослойки из различных наполнителей, таких как песок, керамзит или даже обыкновен­ный строительный мусор.

Установка маяков

Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые «маяки». Без них невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по площади помещений.

Итак, под термином «маяки» принято понимать специальные рейки, которые расставляются на определенном расстоянии (обычно 1-2 м) друг от друга. Для изготовления данных при­способлений могут с успехом использоваться как деревянные бруски, так и другие материалы, например обрезки труб значи­тельного диаметра, гипс или специальный профиль, который можно приобрести в строительных магазинах.

Верхний уровень маячных реек должен соответствовать требу­емой высоте поверхности стяжки. Этого можно добиться, под дожив в нужных местах под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или прав илом необходимо проверить правильность расположения реек по плоскости и уклону. Эта несложная, но обязательная процедура поможет вам избежать недоразумений и получить идеально ровную стяжку или, если это требуется, стяжку со строго заданным уклоном.

Чтобы избежать последующего сдвига или просадки маячных реек при заливе стяжки, их необходимо зафиксировать на полу, или, как говорят строители, «приморозить». С этой целью по всей длине маячной рейки на расстоянии примерно 20-40 см друг от друга на нее наносится гипс или вполне успешно заме­няющий его алебастр. Когда раствор застынет, рейки можно убрать, а в качестве маяков при укладке последующих полос ис­пользовать уже края предыдущих. Если при этом шестах стыка полос остались углубления (чего, в принципе, быть не должно), то их следует тщательно заделать тем же раствором, которым заливалась стяжка.

Как уже говорилось выше, помимо деревянных реек при установ­ке маяков можно использовать гипс. Данная технология более трудоемка, однако обладает тем существенным преимуществом, что после заливки стяжки гипсовые маяки не нужно убирать, а затем заделывать оставшиеся после них выемки.

Если вы все-таки решили отдать предпочтение маякам, изго­товленным из гипса, то алгоритм их установки выглядит сле­дующим образом. На первом этапе необходимо разметить пол путем нанесения на него так называемых «гипсовых марок». Расстояние между ними остается таким же, как и в случае с более традиционными видами маяков, то есть оно должно составлять от одного до двух метров в зависимости от размера помещения. При этом высота гипсовых марок должна точно равняться тол­щине будущей стяжки в этом месте. Как и при первом способе, для проверки точности установки гипсовых марок используется длинный уровень.

Убедившись, что маяки установлены верно, можете приступать к заполнению пространства между ними гипсовой смесью, ко­торая затем придавливается прав илом, опирающимся на две соседние гипсовые марки. Излишки материала, которые должны при этом выступить по обе стороны, аккуратно убираются шпа­телем, а правило снимается и переносится на следующую пару гипсовых марок. Повторяя данную операцию шаг за шагом, вы добьетесь того, что все марки соединятся в одну общую, моно­литную поверхность.

Итак, пол освобожден от всех типов покрытий, тщательно об­работан и покрыт слоем гидроизоляции, а маяки установлены согласно всем технологическим требованиям. Теперь можно приступать собственно к устройству стяжки.

Производство стяжки

В книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У мно­гих не знакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если вы подумали именно так, то ошиблись.

В данном случае термином «стяжка» принято обозначать слой напольного покрытия, отличающийся высокой степенью проч­ности. Благодаря этому свойству стяжка может выполнять двой­ную функцию: она не только укрепляет то бетонное основание, на которое наносится, но и призвана устранять все те неровности, которые на нем присутствуют. С помощью стяжки можно вполне эффективно повысить уровень пола, а также выровнять име­ющийся наклон или, наоборот, создать его.

Каким же образом изготавливается стяжка? В силу вышепе­речисленных особенностей она, как правило, состоит из двух основных компонентов, одним из которых является высокока­чественный цемент марки М400, а другим — сухой песок. Дан­ные компоненты смешиваются между собой в пропорции 1:3. На следующем этапе нужно добавить воду, причем соотношение с цементно-песочной смесью выглядит следующим образом: пять частей воды m три части смеси. Это описайте классической цементно-песочной связки.

Однако для того чтобы связка соответствовала всем вышепере­численным требованиям, ее слой в некоторых случаях должен иметь толщину не менее 2,5—3 ^см- Если же предполагается по­вышенная нагрузка на пол, толщину стяжки требуется увели­чить, иногда даже в несколько раз (от 4 до ю см). В этом случае также необходимо использовать стальную сетку, которая создает армирующий эффект и тем самым дополнительно повышает прочность и надежность покрытия.

Однако в силу некоторых специфических условий толщина стяжки может быть и менее 1,5 см. Тогда необходимо применять особую технологию, основанную на использовании полимер цементного раствора: в смесь, состоящую из двух компонентов, которые уже упоминались выше, а именно цемента теска в той же пропорции, добавляется эмульсия ПВА, разведенная водой, в соотношении четыре части эмульсии на одну часть цементно-песочной смеси.

Процесс укладки стяжки требует от рабочих определенного опы­та и сноровки: заранее подготовленный цементный раствор заливается на пол в виде полос, которые имеют ширину 1 м и сле­дуют не подряд, а через одну. При этом необходимо использовать опалубку, имеющую форму деревянных реек. Для выравнивания поверхности стяжки применяются мастерки или простой дере­вянный брусок — правило.

Однако использование данного способа заливки оправдано лишь в значительных по размеру помещениях. Если же площадь пола невелика, то от этих сложностей вполне можно отказаться и про­изводить заливку сразу всей его поверхности.

Для получения качественной стяжки нельзя допустить, чтобы на первоначальном этапе раствор потерял слишком много влаги. По этой причине покрываемую поверхность обязательно увлаж­няют. Если же воздух в помещении отличается повышенной су­хостью, то будущую стяжку необходимо периодически смачивать водой или покрыть влажной рогожей.

Процесс застывания такой цементно-песочной стяжки занимает достаточно длительный период времени, который зависит от многих факторов и в отдельных случаях может растягиваться до 30 дней. После его завершения следует убедиться, что стяж­ка не имеет каких-либо дефектов, и в случае необходимости устранить их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если данный норматив по срокам застывания бетонного по­крытия не будет соблюден (это касается не только стяжек, но а недавно залитых потов), то не исключено, что в будущем такое покрытие мажет дополнительно просесть. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к тому, что сдельные участки керамической облицовки деформируются или даже лопнут. Классическая цементно-песчаная стяжка готовится на растворе из качественного цемента (М400) и сухого песка в соотношении 1:3, вода добавляется в пропорции 3:5

Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек.

Недостатки подобного способа устройства стяжек очевидны, но какое-то время он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот, и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы получили название самовыравнивающихся — оно наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не осо­бенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit вы­пускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.

* Праймер — грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание тради­ционным способом с помощью валика или кисти.

* Собственно выравнивающая смесь, которую принято рас­фасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропор­ции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать неровность, наиболее выступающую над общим уровнем.

* Финишер — приспособление, с помощью которого поверх­ность окончательно разравнивается. Это можно сделать с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.

Сохнет данный вид стяжки всего 8-ю часов, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает.

Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, иначе это может привести к уменьшению его прочности.

С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же до­вольно существенно сокращает срок, требуемый для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Этот чудо-состав называется «гидрав­лический вяжущий».

Судите сами исходя из данных, представленных в табл. 1.1, на­сколько его применение сокращает разрыв между изготовлени­ем стяжки и началом работ по облицовке поверхности. Для керамической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня — около трех дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), — семь дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как гово­рится, налицо. Помимо этого очевидного преимущества, данный состав обладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (то есть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допус­тить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверх­ности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое «открытое время» составляет обыч­но 50-60 минут. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки.

При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополни­тельных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно-песочного раствора. Если после того как стяжка застыла ее нужно подровнять, для этого безо всяких ограничений можно приме­нять шлифовальную машинку.

Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями на сегодняшний день произ­водители предлагают и уже готовые растворы, в которых соот­ношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из-за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.

Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасны­ми техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой до­полнительной обработки.

Комбинированный вариант стяжки.

Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требо­вания, то в условиях жилого помещения возможно устройство ее комбинированного варианта. Данный способ производства стяжки осуществляется в два этапа.

1. Укладывается классическая цементно-песочная стяжка, чей уровень должен быть ниже требуемого на 3-5 мм.

2. Затем на уже подготовленную основу наносится дополни­тельный слой ровнителя пола, обладающего самовыравни­вающими свойствами.

Применение гипсокартона для выравнивания пола.

Стяжка и оштукатуривание — отнюдь не единственный способ подготовки основания для укладки напольного покрытия. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается, состоит в укладке на пол гипсокартонных плит поверх специальной полиэтиленовой пленки.

Обычно плиты укладываются в два слоя, которые скрепляют­ся между собой с помощью специальных шурупов-саморезов. При этом важно учитывать, что стыки смещаются на 10 см, а за­тем тщательно шпатлюются. Данный метод, который принято называть сухим, имеет несколько преимуществ: например , его немаловажным достоинством является то, что полученное таким способом основание не требует времени на высыхание и сразу же пригодно для укладки на него практически любого напольного покрытия. Кроме того, вышеописанный метод можно считать наиболее чистым. Применение гипсокартона делает ненужными некоторые работы, связанные с предварительной подготовкой поверхностей.

В комплекте с листами гипсокартона продается и все необходи­мое для эффективного использования данного материала. В со­вокупности они образуют системы для «сухого строительства», которые могут вполне успешно использоваться в самых разных частях дома от подвала до чердака. Благодаря уникальным каче­ствам гипсокартона его применение в самых различных условиях дает положительный и стойкий результат.

Гипсокартон, состоящий из гипсовой основы, оклеенной слоя­ми высококачественного картона, химически нейтрален и не выделяет при нагревании никаких вредных веществ. Пористая структура материала позволяет ему забирать избыток атмосфер­ной влаги, а затем отдавать ее обратно, если в этом появляется необходимость. Таким образом, в помещении создается опти­мальный уровень влажности.

Благодаря все той же пористой структуре, а также слою воздуха, остающемуся между гипсокартоном и плитой пола, этот матери­ал с успехом используется для создания недорогой и достаточно эффективной шумо- и теплоизоляции. Гипс, входящий в состав данного материла, не подвержен горению, а картонные листы при возникновении пожара лишь слабо тлеют.

Ламинат.

Ламинат представляет собой тонкие листовые панели толщиной от 6 до 12 мм, длиной 1-1,5 м и шириной около 20 см. На краях панелей находятся «замки», с помощью которых они стыкуются вместе.

Раньше ламинированные плиты использовались только для производства мебели, но постепенно стали одним из самых по­пулярных напольных покрытий. Ведь такое покрытие не только красивое и недорогое, но и весьма прочное — посередине доски ламинат проломить достаточно трудно. Правда, по краям панели раскалываются довольно часто.

Принято считать, что дорогая продукция более долговечная (срок службы —10—15 лет), что достигается благодаря повышен­ной влагостойкости плиты, качественному замку и применению новых технологий ламинирования. Недорогие виды ламината прослужат 5-7 лет, так как они подвержены воздействию влаги во время уборки, у них набухают кромки и ламинированный слой истирается быстрее.

Чинить истершийся ламинат нет смысла — дешевле постелить новый. Если износившийся обычный паркет можно реанимиро­вать, отциклевав и заново покрыв лаком, а паркетную доску об­новить, заново отшлифовав ее, то ламинат в таком случае — вещь одноразовая.

Самый нижний слой панели ламината обычно сделан из вла­гостойкой бумаги и выполняет стабилизирующую функцию, придавая жесткость и устойчивость всей конструкции. Второй слой — собственно основа из древесно-волокнистой плиты (ДВП). Далее чаще всего идет бумага с декоративным рисунком, а на нее наносят акрилатную или меламиновую смолу с добавлением минеральных частиц. Это делается для повышения прочности и износостойкости материала. И, наконец, последний, верхний слой — не электризующаяся высокопрочная пленка — ламинат (отсюда и название материала). Именно эта часть устойчива к механическим повреждениям. Она нужна, чтобы покрытие не протиралось и не выгорало на солнце.

Между собой слои могут скрепляться одним из двух способов. Первый — прессование, когда слои прессуют одновременно, не добавляя клея. Ламинат, скрепленный таким образом, менее прочный и применяется обычно в жилых помещениях с невы­сокой нагрузкой на пол. Второй способ — наклеивание, когда лицевой слой окрашенной бумаги склеивается с основной под высокой температурой и давлением. Такой ламинат более дол­говечный и используется в офисах, магазинах и т. п.

В структуру ламинированной панели может также включаться звукопоглощающий слой (подложка), закрепленный на обрат­ной стороне панели. Хотя чаще всего подложка прилагается отдельным рулоном Главная характеристика ламината — класс эксплуатации (изно­состойкости). Классы эксплуатации обозначают, сколько времени ламинат будет сохранять внешний вид при различных нагрузках. Существует европейская норма (EN 13329), включающая 18 тес­тов, после проведения которых ламинату присваивается тот или иной класс. Выделяют две большие группы ламинированных напольных покрытий: ламинаты коммерческой и домашней эксплуатации.

Срок службы ламинатов коммерческой эксплуатации в поме­щениях организаций — от з до 6 лет. Соответственно, если про­мышленное покрытие используется дома, то срок его жизни увеличивается в 2—3 раза.

21- й класс имеет срок эксплуатации не более 2лет. Применяется, например, в спальнях, то есть в помещениях со слабой эксплуа­тацией пола.

22- й класс — пол со сроком службы 2-4 года. Область приме­нения — спальни, детские, гардеробные, то есть помещения со средней эксплуатацией пола.

23- й класс — пол со сроком службы 4-6 лет. Область примене­ния — столовые, кухни, коридоры — помещения с интенсивной эксплуатацией пола.

31- й класс — наиболее распространенный. Это пол для эксплуа­тации в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы — около 2-3 лет. В домашних условиях такое покрытие пролежит ю-12 лет. В офисах применяется в приемных, неболь­ших кабинетах.

32- й класс — оптимальный выбор и для дома, и для офиса. Это пол для эксплуатации в коммерческих помещениях со средней нагрузкой. Срок службы — 3-5 лет. В домашних условиях по­крытие может использоваться 12-15 лет.

33- й класс — эксплуатация пола в коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой. Срок службы — 5-6 лет. В домашних условиях покрытие может пролежать 15-20 лет. Некоторые производители дают пожизненную гарантию при использо­вании такого ламината в жилых помещениях. Внешний вид покрытия сохраняется максимально возможное время.

Срок службы ламинатов домашнего использования не превыша­ет 5-6 лет. Обычно это полы на 6- или 7-миллиметровой плите. Данная группа покрытий отличается невысокой ценой.

Указанный в характеристиках эксплуатационный срок означает тройную гарантию:

* износоустойчивый слой не протрется раньше, чем преду­смотрено классом эксплуатации;

* под действием ультрафиолетовых лучей не произойдет из­менение декора ламината;

* при химическом, термическом воздействии (в разумных пределах) ламинат не будет поврежден.

По окончании гарантийного срока у ламината протирается из­носоустойчивый слой в местах соединения, замки плохо держат и появляются щели. Однако если ламинат собран на качествен­ном ровном основании, то его можно будет эксплуатировать значительно дольше, чем предусмотрено гарантией. С таким полом можно жить еще лет десять.

Технические характеристики ламината.

Ламинат имеет следующие технические характеристики.

* Толщина. Как правило, выпускается ламинат толщиной от 6 до 12 мм. Чем толще ламинат, тем он лучше во всех смыс­лах. У бесклеевого ламината крепче держится замок значит, прочность соединения выше и покрытие дольше эксплуати­руется без щелей. Выше характеристики звукопоглощения. Монтаж 8- и 12-миллиметровых ламинатов осуществляется проще, нежели 6- или 7-миллиметровых.

* Защита Aqua Stop. Панели могут быть защищены от проникновения влаги и возможных деформаций в области кромок. Для этого производится гидрофобизация кромок то есть обработка специальными пропитками паза и гребня. Это обязательно для панелей, которые монтируются бескле­евым способом. Многие производители выполняют полную влагоотталкивающую пропитку всей основы.

* Система S.A.S. (Sound Absorb System). Позволяет рас­сеивать звуковую волну от шагов до 50%, поэтому ламинат с такой системой называют «тихим». Система S.A.S. пред­ставляет собой приклеенную к слою противотяги структу­рированную бумагу толщиной 0,3 мм. В этом случае лами­нат монтируется без подложки, сразу на чистое бетонное основание. Если сборка производится с применением зву­копоглощающей подложки, то система S.A.S. работать не будет.

* Система Antistatic. Иногда в верхнем износоустойчивом слое помимо основного материала присутствует специаль­ный графитовый компонент. Он делает ламинат антиста­тичным. Данная разработка связана с тем, что обычный ламинат имеет низкую проводимость статического элек­тричества.

* Пригодность для подогрева. При устройстве пола с по­догревом нужно обратить внимание на значок «Соответст­вие требованиям внутрипольного отопления» и выполнить специальные требования по укладке.

* Класс эмиссии. В рекламных буклетах рядом с названием материала можно видеть обозначение El. Речь в данном случае идет о классификации и контроле древесных плит относительно выделения формальдегида. El — это группа материалов, у которых выделение формальдегидов не пре­вышает 0,12 мг/м³ (в 10 раз меньше предельно допустимой нормы).

* Светостойкость. Для ламинированных покрытий опреде­ляется согласно норме EN20105 (так называемый Blue Wool Standard) и обычно составляет не менее шести (по шкале из восьми позиций).

* Цены. В зависимости от класса и других характеристик цена на ламинат варьируется от $7 до 18 за 1 м². Ламинаты 33-го класса со всеми возможны ми дополнительными ха­рактеристиками стоят дороже — до $35 за 1 м².

Примеры описания характеристик моделей одной из известных у нас фирм Kronospan.

33-й класс: модель Taberstar. Декоративный ламинат о,8 мм. Основа панели пола (HDF) 6,4 мм. Противотяга о,8 мм. Об­щая толщина 8,о мм. Площадь покрытия 1285 х 191 мм. Вес упаковки около 15 кг. В упаковке 8 шт./44 уп.

31-й класс: модель Inter-loc. Декоративный ламинат 0,2 мм. Основа панели пола (HDF) 6,7мм. Противотяга 0,1 мм. Общая толщина 7,0 мм. Площадь покрытия 1285 Х195 мм. Вес упаков­ки около 15 кг. В упаковке / В паллете g шт./44 уп.

23-й класс: модель Pegasus. Декоративный ламинат 0,2 мм. Основа панели пола (HDF) 5,9 мм. Противотяга 0,1 мм. Общая толщина 6,2 мм. Площадь покрытия 1285Х 195 мм. Вес упаков­ки около 15 кг. В упаковке / В паллете ю шт./44 уп.

Сейчас на российском рынке представлено очень много ламина­та германского производства. Например, ламинат фирм Aicher и Parador, чаще всего имитирующий натуральное дерево: от свет­лого дуба до темной красно-коричневой вишни. Упомянутая уже выше тоже германская фирма Kronospan выпускает ламинат, похожий на древесину, уложенную в виде половиц. Покрытие может быть матовым или глянцевым, а фактура — гладкой или шероховатой. Популярен также немецкий ламинат от фирм Classen и HDM. Кроме германского, нередко можно встретить французский ламинат фирмы Alsapan и шведский фирмы Рег-storp Flooring АВ.

Типы ламината по способу монтажа

Ламинат укладывается по принципу «плавающего пола», то еть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к осно­ванию. При этом между внешним краем пола и стенами остав­ляется небольшой зазор (10-15 ^мм) ^на случай изменения раз­меров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом. В зависимости от того, как скрепляются между собой панели, можно выделить традиционный (иногда его называют клеевой) и бесклеевой ламинаты.

Первые образцы ламината монтировались на клею, то есть от­дельные панели между собой склеивались по торцевым частям. Такой способ укладки требует хороших профессиональных навы­ков. Используется специальный быстросохнущий клей, который легко схватывается, не позволяя материалу отсыреть. Для ка­чественного монтажа применяют также специальные стяжные ремни, которыми поджимаются соседние панели на время вы­сыхания клея (10-15 минут). Монтаж, таким образом, происхо­дит медленно, работа довольно кропотливая. Стоимость этого ламината ниже, чем бесклеевого, но укладка обходится дороже. Ламинат нельзя клеить к основе, он монтируется по принципу «плавающего пола» и кладется на подложку из специального полиэтилена толщиной 2 мм или из натуральной пробки.

Достоинством клеевого ламината является то, что он образует сплошную плиту, пусть и «плавающую». Благодаря прочному клеевому соединению она не имеет даже малейших за зоров и, следовательно, легко переносит агрессивные механические воздействия и многократную влажную уборку.

Однако в последнее время такой тип ламината пользуется все меньшим спросом из-за сложности монтажа. Ему на смену при­шел бесклеевой ламинат, монтируемый сухим способом. Пане­ли скрепляются между собой благодаря специальной защелке. Укладку может с успехом выполнить даже неподготовленный человек. Теоретически пол разбирается и ремонтируется (неко­торые производители указывают, что сборку-разборку можно делать до шести раз). Почему теоретически? Реально крепление на защелку оказывается неразборным. Некоторые производите­ли рекомендуют и бесклеевой ламинат укладывать с помощью клея или мастики для повышения долговечности пола, защиты торцов от влаги и набухания.

Под бесклеевой ламинат требуется более тщательная подготовка основы пола, стяжка должна быть идеально ровной (перепад 1 мм на 2 погонных метра). Механические замки, на которых собирается бесклеевой ламинат, оставляют мельчайшие зазо­ры, по мере эксплуатации они расширяются. Кромки набухают, плиты от этого расталкиваются, а после высыхания— обратный процесс. Так образуются заметные щели. В итоге срок жизни бесклеевого ламината существенно уменьшается.

В сравнении с клеевым ламинатом стоимость бесклеевого выше, но укладка проще и обходится дешевле. Время установки сокра­щается до минимума. Нет надобности ждать, пока высохнет клей (примерно сутки). Смонтированный пол можно сразу эксплуа­тировать: ходить по нему, устанавливать мебель.

Click-замки называют «двойными», или замками под углом 45⁰. Принципиальные различия между ними состоят лишь в особен­ностях монтажа, а не в том, что, как принято считать, ламинат с Click-замком можно неоднократно собрать и разобрать, в от­личие от покрытия с Lock-замком. Click-замок действитель­но немного проще в разборке. Однако на практике разборка пола, как правило, происходит лишь при его демонтаже для настила нового покрытия. Основное преимущество ламината с Click-замком в том, что возможность повреждения досок при сборке сведена к минимуму, поэтому непрофессионалу удоб­нее работать с таким полом. Сборка ламината с Lock-замками требует определенных навыков. Дополнительным преимуще­ством Click-замков считается прочность соединения панелей и, как следствие, более продолжительный срок службы пола без образования щелей. Ламинат с Click-замком может лежать на поверхности с перепадом до 3 мм на 1 погонный метр, для укладки ламината с Lock-замком требуется ровное основание. Таким образом, Lock-замки — это более экономичный вариант, так как они стоят, как правило, недорого, но их сборку лучше доверить профессионалам. Ламинаты с Click-замками — более технологичные и надежные напольные покрытия. После вни­мательного ознакомления с инструкцией по монтажу их сборка будет проста и вполне по силам даже новичку.

Технология укладки ламината

Поверхности-основы

Укладка на старый деревянный пол Ламинат можно укла­дывать прямо поверх дощатого деревянного пола. Но при этом нужно обязательно учитывать два фактора. Первый— насколько ровный в горизонтальной плоскости старый пол. На длину около 2 м допустимы перепады в несколько миллиметров, не больше. Если же неровности превышают допустимый предел, то необхо­димо выровнять их шлифовальной машинкой.

Второй фактор — жесткость настила, то есть нужно определить, не прогибаются ли старые доски, не шатаются ли ит. п. При не­обходимости их нужно укрепить или заменить. Если же данная проблема касается почти всего дощатого пола, то его лучше снимать, а ламинат стелить на бетонную основу.

Укладка на бетон. Как и в случае с деревянным полом, при укладке ламината на бетон следует проверить его ровность по горизонтали. При обнаружении каких-либо отклонений реко­мендуется сделать самовыравнивающуюся стяжку. После это­го в целях гидроизоляции на поверхность нужно уложить по­лиэтиленовую пленку, стелить ее желательно в направлении, перпендикулярном направлению укладки ламината. Соседние полосы пленки надо класть внахлест (не менее 20 см). Для того чтобы они при укладке ламината не сдвинулись или не смялись, соединяйте пленку обычным скотчем.

Чтобы увеличить теплосбережение, поверхность бетона перед укладкой ламината зачастую покрывается листами фанеры на толщину 10 мм.

Укладка на старый линолеум. Можно укладывать ламинат и прямо на старый линолеум. В этом случае надо учесть те же два фактора, что упоминались выше: горизонтальность и жесткость основания.

Если линолеум лежит неровно, с большими перепадами, ямами и буграми, то виновата в этом, скорее всего, неровная основа, на которую этот линолеум был уложен. В таком случае при­дется снимать его и выравнивать бетон под ним. Если ламинат укладывается на старый линолеум, то гидроизоляцию можно не подкладывать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите сделать под ламинатом «теплый пол», то он должен быть водяным. Дело в том, что резкий нагрев поа очень вреден для ламината и может повлиять на нарушение замкового соединения, водный же пол нагревается постепенно.

Схемы укладки

Укладывать ламинат можно вдоль окон, поперек и по диагонали.

Если все окна находятся на одной стене комнаты, то рекоменду­ется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка портить внешний вид.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем заниматься укладкой недавно купленного ламината, не распакованные пластины следует уложить в ряд и выдержать несколько дней в помещении, в котором они будут укладываться, чтобы ламинат адаптировался к влажности и температуре

Укладка замкового ламината

ick-замки

Прежде чем начинать укладку, необходимо с помощью рулетки измерить ширину комнаты и исходя из этого рассчитать ши­рину панелей последнего ряда, выкладываемого вдоль стены. Если она окажется менее 5 см, следует распилить панели пер­вого и последнего рядов, чтобы их ширина была одинаковой. Не забывайте при этом учитывать зазоры, которые необходимо оставлять вдоль стен (около 1 см). Они нужны для того, чтобы по­крытие впоследствии, под воздействием перепада температуры, не вздыбилось. Не забывайте также оставлять зазоры в местах соединения панелей с дверной коробкой.

Укладку принято начинать с дальнего левого угла помещения. Первым делом у стены надо установить распорные клинышки, которые и создадут будущий необходимый зазор. После укладки всего пола эти клинья, конечно же, вынимаются, а зазор закры­вается плинтусом. Обратите внимание, что плинтус надо крепить к стене, а не к полу!

К первой уложенной панели с торцевой (короткой) стороны под углом примерно 30—45 ⁰ от пола вставляется пазом следующая панель, потом она опускается к полу и защелкивается. Таким образом укладывается весь первый ряд. Торцевые швы следующего ряда смещаются относительно предыдущего ми­нимум на 30-40 см, то есть получается «шахматный порядок». Таким способом мы добиваемся более равномерного распреде­ления давления на поверхность ламинатного покрытия. Начав ряд с отрезанной панели, второй ряд нужно точно так же со­единять между собой торцевыми сторонами, пока не состыковывая с первым рядом. Уже потом, когда будет готов и соединен между собой весь второй ряд, его надо соединять с первым. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда припод­нимаются над полом на несколько сантиметров и вставляются в гребень первого ряда, а потом защелкиваются при опускании вниз к полу. Иногда используется и второй способ. Сначала соединяются длинные стороны панелей, а торцевые стороны подбиваются потом молотком. Чтобы не повредить панель, к ней приклады­вают брусок, по которому наносятся удары.

Lock-замки

Начальный этап работ с Lock-замками аналогичен работам с Click-замками. Как и в предыдущем случае, измеряется ширина комнаты и, при необходимости, распиливаются панели первого и последнего рядов, чтобы их ширина была одинаковой.

Уложив первую панель, к ней с торцевой стороны строго гори­зонтально поднесите вторую и вставьте ее шипом в паз первой панели. Подбейте с помощью бруска и молотка. Так укладыва­ется весь ряд.

Торцевые швы следующего ряда тоже смещаются относительно предыдущего, образуя «шахматный порядок».

Первая панель второго ряда подносится к первому ряду гори­зонтально и соединяется «шип в паз». Вторая панель второго ряда соединяется с первым рядом так же, при этом от торцевого шва первой панели надо отступить несколько сантиметров. По­том торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Для укладки у стены (последний ряд и последние панели в ряду] необходимо отрезать панель ровно такого размера, который необходим для заполнения пространства, оставшегося между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распор­ных клиньев). Точный размер можно получить, вырезав макет панели из картона. А можно и так: положите панель сверху па предпоследнюю так, чтобы их края накладывались друг на друга, сверху на них приложите еще одну, третью, панель так, чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочертите линию на второй пане­ли — это и будет необходимая часть для укладки.

Укладка клеевого ламината

Считается, что клеевой ламинат служит дольше, так как панели на стыках защищены от проникновения влаги клеем. Тем не ме­нее этот способ не слишком популярен, так как у него существует немало минусов. Например, более сложная технология укладки и «лишние» расходы на клей. Кроме того, клеевой ламинат нельзя использовать после укладки — прежде надо дать высох­нуть клею, а это займет часов 12 или даже целые сутки. Для тех, кому нравится, что ламинат можно разбирать и использовать повторно, минусом будет также то, что данный пункт никак не относится к клеевому ламинату — этот ламинат одноразовый. Очень нежелательно использовать клеевой ламинат и в случаях, когда полы имеют подогрев. Повышение температуры может повредить клею и, как следствие, всему покрытию.

Итак, как проводится укладка клеевого ламината? Первым делом на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Ни в коем случае не используйте обычный ПВА или дру­гие клеи на водной основе! Это почти наверняка впоследствии приведет к смещению покрытия и вздутиям. Сколько требуется наносить клея, вы прочитаете в инструкции от производителя, но обычно он наносится по всей длине паза с обеих боков панели.

Укладывая первый ряд, первую панель располагают пазом к сте­не. После этого на верхнюю кромку торцевого паза второй панели наносится клей. Потом в этот паз вставляется шпунт следующей панели, и она аккуратно подгоняется с помощью молотка и бру­ска. Скорее всего, на поверхности шва выступит клей, его нужно сразу же вытереть влажной тряпкой, не ожидая высыхания.

Аналогичным образом уложив один ряд, приступайте ко вто­рому.

Для смещения торцевых швов первую панель второго ряда нуж­но разрезать пополам. Боковая часть паза панели второго ряда промазывается клеем и крепится к панели первого ряда. С помо­щью молотка и бруска панель подбивается. Следующая панель намазывается клеем на боковой и торцевой паз. Сначала она подбивается к панели первого ряда, а затем смещается и плотно подбивается к первой панели второго ряда.

Если простой укладке мешают трубы отопления, то рекоменду­ется изготовить из картона шаблон, который потом переносится на панель ламината

Уход за ламинатом

Ламинат достаточно устойчив к износу, но это отнюдь не означает, что за ним не нужно ухаживать. Чтобы поддерживать лам и-натный пол в хорошем состоянии, надо выполнять следующие условия.

* Удалять грязь и пыль с помощью пылесоса или влажной, но хорошо отжатой тряпки.

* После мытья пола обязательно насухо протирать его— лиш­няя влага повредит ламинату.

* Не лениться при мытье пола из ламината почаще менять воду, чтобы она оставалась чистой.

* Не использовать на ламинате полирующие средства, не на­тирать его воском.

* Никогда не пользоваться твердыми чистящими порошками для мытья ламината.

* Если на пол случайно пролилась какая-либо жидкость, нуж­но сразу же вытирать ее. Не оставлять надолго на полу емко­сти с влажной поверхностью снизу (ведро с водой, мисочку с молоком для кошки и т. п.).

Ламинат можно поцарапать. Чтобы этого не произошло, реко­мендуется под ножками стульев, столов и прочей мебели закре­пить мягкие войлочные набивки-протекторы — их часто можно встретить в магазинах. Не забывайте также о коврике у входа в квартиру и щетке для обуви, ведь частицы песка и мелкие ка­мешки тоже могут повредить покрытие, если их не стряхивать заблаговременно.

Если же ламинат все-таки поцарапан, купите специальную за­мазку и заделайте ею проблемные места. Восстановленная об­ласть, как правило, незаметна, плюс к этому она будет устойчива к изнашиванию так же, как и вся остальная часть вашего пола.

Вид загрязнения

Масло, краска, гудрон, следы от резиновой по­дошвы или несмывающегося маркера

Кровь, соус, паста, фрук­товый сок, вино, пиво, газировка и т. п.

Воск, жевательная ре­зинка

Способ выведения.

Используйте нейтральное чистящее средство, нанесенное на чистую светлоокрашенную ткань. При необходимости воспользуйтесь жид­костью для снятия лака

Вам поможет теплая вода и нейтральное чис­тящее средство, нанесенное на чистую светло­окрашенную ткань

Сначала надо дать им затвердеть (можно ускорить процесс, воспользовавшись льдом), а затем можно аккуратно соскабливать. Потом протрите загрязненное место тряпкой, смочен­ной в теплой воде

Если повреждение панели более серьезное и замазка здесь уже не поможет, то можно заменить одну панель. Но в этом случае лучше вызвать специалиста, а не экспериментировать самостоя­тельно.

ВНИМАНИЕ

Старайтесь не использовать абразивные, щелочесодержащие чистящие средства, а также металлические губки, так как они будут царапать и разъедать ламинат.

Линолеум

Несмотря на обилие новых напольных покрытий, линолеум был и остается одним из наиболее широко используемых материалов. Линолеум — это наиболее распространенное в нашей стране на­звание группы материалов, которые более правильно было бы называть «ПВХ-покрытия» (PVC), или «виниловые покрытия». Название «линолеум» произошло от названия натурального покрытия, основным компонентом которого является льняное масло (по-латыни oleum lini). Промышленное производство натурального линолеума началось в 1864 году в Великобрита­нии. Первоначально его делали на тканевой (джутовой) основе из растительных масел (льняного, подсолнечного, тунгового), пробковой муки и др. Из-за дефицитности сырья (растительного масла) такой линолеум с 1950-х годов уступил место поливинил-хлоридному линолеуму, который получил наибольшее распро­странение и популярен до сих пор.

Первые виды линолеума имели лишь один цвет — бурый, есте­ственный цвет его компонентов. Постепенно, в процессе совер­шенствования технологии, на линолеум научились наносить рисунок. В настоящее время потребителю доступны практи­чески любые цвета и фактуры. В наши дни наиболее популярен натуральный линолеум таких производителей, как Artoleum, Marmoleum, Linosom Veneto. Цена на натуральный линолеум колеблется в пределах $15-25 за i м².

Достоинствами натурального линолеума считаются его экологичность, износостойкость, антистатичность, бактерицидные свойства, возможность укладки на подогреваемые полы.

Выбор линолеума

Современный линолеум бывает нескольких видов.

Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ). Производится на тканевой или теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает как однослойным (гомогенным), так и многослойным (гетерогенным). Основным недостатком многослойных поли-винилхлоридных линолеумов считается значительная усадка. Кроме того, при низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.

Глифталевый линолеум. Этот вид линолеума изготавлива­ется на основе алкидной смолы и наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но вместе с тем он более хрупок— трещины и изломы проявляются на нем гораздо чаще, чем на поливинилхлоридном линолеуме.

Коллоксилиновый линолеум. Этот вид линолеума изготав­ливается на основе нитроцеллюлозы и потому имеет характер­ный блеск. Обычно он выпускается без специальной основы-подложки. Коллоксилиновый линолеум эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожаробезопасен.

Линолеум-релин. Это двухслойный линолеум, нижний (под­кладочный) слой которого производится из бывшей в употреб­лении дробленой резины с битум ом. Верхний (лицевой) слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с на­полнителем и пигментом. Релин имеет более высокие характе­ристики по сравнению с другими видами линолеумов.

Упомянутый выше гетерогенный линолеум состоит из несколь­ких слоев и, в отличие от гомогенного, имеет в своем составе основу (подложку). Обычно встречаются следующие слои:

* прозрачный — верхний слой, от толщины которого зависит износостойкость линолеума;

* декоративный — иллюстрированный слой;

* верхний вспененный слой;

* загрунтованный несущий слой — стекловолокно;

* нижний вспененный слой;

* изнаночный слой (с логотипом производителя).

Нередко можно услышать понятие «коммерческий линолеум». Коммерческими принято называть покрытия, которые исполь­зуются в помещениях организаций — офисах, конторах, отелях, публичных залах. Коммерческим может быть и гетерогенный ПВХ-линолеум. Гомогенным же называется ПВХ-линолеум из од­нородного материала. Он имеет высокую плотность, толщину от 1.5 ДО 3 мм и рисунок по всей толщине, который по мере истирания не теряется. Поскольку сам по себе поливинилхлорид достаточ­но дорогой материал, в гомогенных покрытиях используются наполнители: известняк, каолин или тальк. Чем больше напол­нителя, тем тяжелее и дешевле материал. Избыточное количетво добавки негативно влияет на эксплуатационные свойства: известь выступает белыми полосами, впитывает грязь и не отмывается даже специальными моющими средствами. Определить допусти­мое количество наполнителя просто: нужно согнуть гомогенное покрытие. Если на сгибе образуется белая полоса, значит, напол­нителя больше, чем требуется. Как правило, гомогенное покрытие в жилых помещениях не используется.

Гетерогенный линолеум для дома можно выбирать как из кате­гории бытовых, то есть с малой толщиной защитного ПВХ-слоя (0,15—0,35 мм), так и из коммерческих (защитный слой 0,7 мм) или полукоммерческих (0,5-0,6 мм). Например, для гостиной и спальни подойдет линолеум с защитным слоем 0,15-0,2 м м, для кухни — 0,3 мм, а для прихожей — 0,5 мм, то есть износо­стойкий, полукоммерческий.

Укладка линолеума

Поскольку линолеум — это самое эластичное покрытие, подго­товка основания под него должна быть особо тщательной. Ведь даже малейшие неровности проступят на поверхности, если не сразу, то по мере эксплуатации. Лучшим основанием для линолеума считается самовыравнивающийся пол либо пол из гипсокартонных листов с тщательной заделкой стыков.

Перед настилом линолеум выдерживают в помещении, где он будет укладываться, несколько суток.

Обрезку и раскрой выполняют сапожным (косым) или специаль­ным (кривым) ножом с помощью металлической линейки.

Особых секретов при настиле линолеума нет. Традиционно его приклеивают к черному полу, укладывая на мастику. Сегодня в основном используют готовые продукты, хотя мастику можно приготовить и самостоятельно. Например, масляно-цементно-меловая мастика готовится из 3 частей олифы, 47 частей тонко молотого сухого мела, 17 частей портландцемента. Тщательно перемешав мел и цемент, необходимо просеять смесь через сито и смешать с олифой. Применять такую мастику можно через 24 часа после приготовления. Расход ее составляет 1-1,2 к г на 1 м². Это вещество обычно применяется для наклейки на дере­вянный или бетонный пол глифталевого линолеума на тканевой основе.

Лако-меловая мастика готовится из 40 частей масляно-смоляного лака, который смешивается с 6о частями тонко молотого сухого мела. Время высыхания клеящего вещества составляет 3-5 суток. При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие.

Раскроенный линолеум сначала расстилают, скатывают наполо­вину, потом наносят мастику (зубчатым шпателем с размером зуба 1 мм). После этого раскатывают половину от центра к краям и повторяют операцию со второй частью. В местах стыков мас­тику не наносят.

Чтобы линолеум прочно приклеился, рекомендуется предвари­тельно грунтовать его тыльную сторону и основание пола. Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, а если на битумных или резинобитумных мастиках — теми же мастиками, но разведенными бензином (на одну часть мастики добавляют две-три части бензина).

Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками, или притереть с помощью пробковой доски. Это делается как для удаления пузырей, так и для равно­мерного распределения клея под покрытием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полностью приклеивать линолеум следует лишь в больших по­мещениях, где используется несколько кусков материала и где перемещение тяжелых предметов впоследствии может вызвать вздутие покрытия.

В небольших помещениях в последнее время вообще обходятся без приклеивания. Линолеум на вспененной основе даже при интенсивной эксплуатации не перемещается по основанию и не морщинится благодаря упругости и высокому коэффициенту сцепления вспененной основы с основанием пола. Линолеум раскладывается с небольшим запасом.

Наибольшая сложность при укладке ПВХ-линолеума— в заделке стыков. Для этого есть несколько приемов. Прежде всего, можно использовать более или менее аккуратные порожки. Применяют также горячую (обычную ацетиленовую) или холодную (высоко­прочный клей) сварку. Можно следовать классической традиции и закреплять стыки (только стыки) на мастику или универсаль­ный клей, тщательно прирезав их. Прирезка линолеума произ­водится так: после укладки (не забыв оставить припуск 10-15 мм) края накладывают друг на друга, подложив деревянную планку. По металлической линейке острым ножом прорезают сразу оба слоя. Далее отворачивают края, убирают планку, наносят масти­ку или клей, прижимают грузами (мешки с песком). Отверстия под трубы и другие коммуникации обрабатывают герметиком из тубы, вправленной в скелетный пистолет Термин «холодная сварка» больше маркетинговый, поскольку речь идет не о сварке как таковой, применяемой для соединения металлов, а об использовании специальных клеев, которые рас­творяют края материала и образуют шов, по прочности не усту­пающий самому материалу. Такое соединение легко выполняет­ся в домашних условиях, более того, холодная сварка— пожалуй, единственный способ ремонта ПВХ-линолеума. Клеи бывают двух типов: А и С. Первый применяется для нового материала, второй — для уже бывшего в употреблении. Они различаются консистенцией. Клей С — более густой, он позволяет заполнять даже разошедшиеся края. Одна беда: и тот и другой содержат хлор, так что безвредной работу с ними не назовешь.

Укладка линолеума с рисунком. Если помещение доста­точно большое и одним полотном не обойтись, для совпадения рисунка с разных кусков линолеума нужно провести предвари­тельную подгонку.

Там, где будет шов, положите два куска внахлест. Рисунок дол­жен полностью совпадать. Прижмите место соединения кусков тяжелым предметом. По металлической линейке прорежьте шов сразу через два слоя постепенными надрезами, потом удалите обрезки.

Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно со­вмещался по кромкам. Сначала у полотен обрезают кромки в тех местах, где куски стыкуются друг с другом. Потом наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыль­ную поверхность, и только через двое суток — примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 15-20 см (осталь­ную его часть не трогают). Приклеенные кромки прижимают на двое суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2—3 суток — кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 15-20 см. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью.

Следите за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно сов­падал. Некоторые виды линолеума дают усадку, другие, наобо­рот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую придется замазывать шпатлевкой, а при расширении кромки могут вспучиться. Вот почему сначала наклеивают неширокую полосу каждого стыкуемого полотна — ведь в таком случае деформация будет небольшой. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на н их не повлияют и рисунок не будет смещаться. Чтобы оконча­тельно и надежно приклеиться, линолеуму потребуется не меньше недели.

Ремонт и уход

Уход за линолеумом достаточно прост и не требует больших за­трат времени и финансов. Достаточно лишь протирать покрытие тряпкой или щеткой, смоченной в мыльной воде температурой не более 40°.

Для чистки линолеума не рекомендуется применять химические растворители, моющие средства, содержащие абразив, и аб­разивные губки, которые могут оставить на поверхности ца­рапины.

Достаточно часто на линолеумном покрытии спустя некоторое время появляются вздутия, «волны», он отклеивается от основа­ния и т. д. Это происходит, если мастика была плохого качества или слишком загустевшей, было плохо подготовлено основа­ние пола (неровное или влажное) или линолеум недостаточно приглаживался при укладке. Очень важно также соблюдать сроки сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий проб­ковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах.

Вздутия, появившиеся на линолеуме, можно исправить. Для это­го «пузырь» прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании.

Если же покрытие все равно вздувается, то проблемное место подрезают ножом и спринцовкой вводят под линолеум тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мас­тика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обя­зательно пригружают сверху. Если и после этого он не приклеи­вается, значит, под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером.

Если линолеум отклеивается почти по всей своей поверхности, то его следует совсем снять, очистить от мастики и на неко­торое время оставить тыльной стороной вверх. Тем временем необходимо вычистить основание и заново загрунтовать его. После высыхания грунтовки линолеум можно укладывать, как и раньше.

«Волны» на линолеуме могут образоваться оттого, что рулоны долгое время хранились навалом и приобрели форму эллипса. Поэтому рулоны нужно задолго до укладки раскатать и дать им хорошо вылежаться и выровняться. Если через 1,5-2 недели волны не исчезнут, то можно нарезать нужное количество поло­тен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. Можно также, пред­варительно уложив линолеум на ровное основание, прогладить его мешком с горячим песком.

Шлифовка деревянных полов и паркета.

Перед тем как шлифовать полы из дерева, а точнее пол из деревянных досок, необходимо пол простругать электрическим рубанком по дереву. Существуют машины, которые имеют несколько ножей и довольно быстро строгают неровности деревянного пола. Строгать доски необходимо, если доски из которого сложен деревянный пол долго находились на складе где на доску воздействовали различные физические факторы, такие как влага, температура, солнечный свет. Доска при неправильном хранении изгибается, поверхность ее разрыхляется. В каких-то местах это доска становиться толще, в каких-то усыхает и становиться тоньше. При настиле такой доски на черновой пол, наружные углы или верхняя поверхность доски могут выпирать, над верхними углами или поверхностями соседних досок. Поэтому в таких случаях для экономии времени и наждачной бумаги необходимо простругать такие места.

Шлифовать полы, как полы из деревянной доски, так и паркет из дерева следует шлифовальной машиной. Шлифовальная машина ускоряет работу так как охватывает большую площадь при прокрутки барабана шлифовальной машины. Сама машина ровнее шлифует доски и паркет, т.е. не оставляет мелких ямок. Что придает лучший визуальный эффект при дальнейшей обработке дерева.

            Для шлифования досок шлифовальной машиной, применяется наждачная бумага. Наждачная бумага должна быть на тканевой основе. Наждачная бумага применяемая для шлифования не должна давать темной пыли, пачкающей дерево., поэтому перед применением ее следует проверить. Дерево обрабатывается наждачной бумагой с абразивом средней твердости или даже мягкими. Для шлифования досок или паркета необходима наждачная бумага с номером 90. Такой я наждачной бумагой сначала производится грубая шлифовка, затем наждачной бумагой меньшим размером абразива таким как 10 или 5 производится тонкая шлифовка. Доски деревянного пола следует шлифовать вдоль волокон. После шлифования пола необходимо протереть пол влажной губкой, чтобы собрать всю пыль. Воду для протерания  пола следует менять несколько раз. Чем чаше меняется вода тем лучше.

Нанесение покрытия на пол.

            Когда пол деревянный подсох можно приступать к нанесению покрытия. Для нанесения лака применяется кисть или специальный шпатель для покрытия лаком. Перед грунтовкой необходимо поднять ворс это делается путем нанесения раствора клея с водой (1 ст. ложка столярного клея на литр воды)  на деревянный пол. После высыхания пол шлифуется. Перед нанесением лака или краски необходимо загрунтовать деревянный пол. Для грунтования необходим лак который разводиться растворителем 1 к 10. Такой грунтовкой обрабатывается пол. После обработки грунтовкой пола, ворс поднимается, это ворс который просто так не зачистить наждачной бумагой. После высыхания грунтовки пол шлифуется. При этом убирается ворс. После шлифовки следует снова протереть пол влажной губкой и дать полу высохнуть. После высыхания пола наноситься первый слой лака. Лак высыхает, при этом снова поднимается немного ворса и иногда образуются мелкие пузырьки. Пол снова шлифуется и протирается влажной губкой. Итак пол покрывается тремя слоями лака. После нанесения третьего слоя лака пол уже не шлифуется. Количество слоев лака и грунтовка под лак зависит от производителя лака. Три слоя лака характерно для лаков ПФ (пентофталевые). Некоторые производители выпускают лаки которые наносятся в два слоя.

Лаки, краски, морилки, грунтовки для деревянного пола.

Морилки- это раствор пигмента в растворителе. Как правило морилки бывают различных цветов. Основная масса морилок, поступающая в продажу, эмитирует распространенные дешевые породы дерева под ценные: например ольху или бук- под красное дерево, березу под клен, орех, граб-под черное дерево. Цвет морилки должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы ни было химического оттенка. Для того чтобы морилка дала необходимый цвет ее нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз  по подсохшей поверхности. Следует помнить что глубина тона создается путем наложения нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона или кистью. Окраска за один раз обычно не дает желаемого результата. Лучше повторит операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором. В этом случае древесина прокраситься ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохраняться. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующим естественным оттенкам дерева.

Лаки для деревянных полов бывают на основе алкидных смол или на основе акрила. Алкидные лаки обладаю высокой износоустойчивостью. Но менее ударопрочны чем лаки на акриловой основе. При лакировке алкидным лаком выделяется сильный запах в отличие от лака на акриловой основе, где растворителем является вода. Алкидные лаки более прозрачней чем лаки на акриловой основе. Выбор лака зависит от назанчения помещения и эксплуатации пола. Лаки некоторых производителей можно колеровать в цвета, рекомендуемые производителем.

Краски для деревянного пола  представлены в различных цветовых политрах, их можно колеровать. Краски для деревянных полов представлены для помещений с различной влажностью и температурным режимом.

Грунтовки для деревянных полов в основном представлены антисептиками, как бесцветными, так и с красителем. Часто грунтовки продаются с лаками. У каждого лака или краски для пола своя грунтовка, что обеспечивает надежность покрытия при его правильном техническом нанесении. При правильном нанесении покрытия по рекомендуемым технологиям от производителя покрытие будет служить долго и соответствовать характеристикам указанным производителем.