ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОД

Материалы для водопровода

Трубы металлические и их соединительные части

Какие бывают металлические трубы?

Металлические трубы могут быть изготовлены из следу­ющих материалов: стали, оцинкованной стали, меди.

Что представляют собой стальные трубы?

В эту большую группу входят как сами стальные трубы, так и трубы с нанесенным на поверхность оцинкованным покры­тием. В общую структуру водопровода их вносят за счет резьбо­вых соединений, а также дополнительно применяют сгоны, муфты или тройники.

В процессе установки таких труб потребуются разводной и газовый ключи, сварка, специальные механизмы, с помощью которых на трубах можно нарезать резьбу. Помимо этого, пона­добятся инструменты, с помощью которых можно отрезать кус­ки трубы подходящего диаметра, например ножовка или бол­гарка с диском для резки металла. Герметизируют соединения стальных труб с помощью пакли или ленты ФУМа.

Какие достоинства имеют стальные трубы?

Использование таких труб позволяет добиться высокого уровня прочности и жесткости общей конструкции. Кроме то­го, стальные трубы способны прослужить достаточно длитель­ное время.

Какие основные недостатки стальных труб?

В процессе прокладки водопровода, изготовленного ис­ключительно из стальных труб, необходимо производить очень тщательную герметизацию швов, так как в противном случае исправить подобный дефект будет крайне проблема­тично.

В процессе эксплуатации на трубах может образовываться ржавчина, а также появляться самые разные наросты. Необхо­димо время от времени производить внешний осмотр трубо­провода для того, чтобы вовремя выявить данные дефекты и своевременно их устранить. Если этого не делать, то водопро­вод достаточно быстро придет в негодность.

Сооружать водопровод из стальных труб также не очень просто. Сложность обуславливается тем, что при работе нужно использовать сварочный аппарат, а также инструменты для руч­ной нарезки резьбы.

Что представляют собой медные трубы?

Использование медных труб для сооружения водопровода очень распространено. Между прочим, медные трубы можно применять не только для водопровода. Они вполне подойдут и для систем топливоподачи, газоснабжения, отопления и кон­диционирования.

Если вы собираетесь изготавливать ваш водопровод из мед­ных труб, то это очень правильное решение, так как медные трубы вообще не подвергаются коррозии и прослужат длитель­ное время.

Однако в этом случае нужно запомнить, что для такого водо­провода необходимо использовать соединительные элементы, которые также будут выполнены из меди. Как правило, трубы производят из меди с добавлением фосфора.

В специализированных магазинах можно найти четыре основные разновидности медных труб:

— неотожженные, или твердые, диаметр которых может ко­лебаться от 10 до 108 мм;

— полутвердые, их диаметр может колебаться от 159 до 300 мм;

— отожженные, или мягкие, трубы диаметром от 220 до 450 мм;

— отожженные в полиэтиленовой оболочке — от 220 до 450 мм.

Причем стоит сразу сказать, что твердые и полутвердые медные трубы выпускают в форме штанг. Длина каждой штанги составляет 3 или 5 м. Мягкие же трубы в продаже встречаются в специальных бухтах — по 50 и 25 м.

Каковы основные положительные свойства медных труб?

Медные трубы способны хорошо сопротивляться негатив­ному воздействию водопроводной воды, так как они устойчивы к коррозии. Поэтому водопровод из медных труб прослужит около 40 лет.

Медь спокойно переносит воздействие прямых солнечных лучей, а также любые перепады температур. Кроме того, сооруже­ние медного водопровода будет стоить недорого — его изготовле­ние по своей цене сопоставимо с пластмассовыми трубами.

За счет того, что в любом типе установок будет использован материал одного вида, можно применять одну общую технику монтажа.

Какие негативные стороны медного водопровода?

При прокладке медных труб необходим паяльный аппарат. Помимо этого, к недостаткам конструкции стоит отнести и ее одноразовость. Если в процессе монтажа или сборки появится какой-либо дефект, то у вас попросту не будет возможности ра­зобрать и переделать конструкцию.

В этом случае придется удалять бракованный участок и со­бирать всю конструкцию заново.

Неметаллические трубы

Какие бывают неметаллические трубы?

К неметаллическим относятся металлопластиковые и по­липропиленовые трубы.

Что представляет собой металлопластиковая труба?

Трубы, изготовленные из металлопластика, являются мно­гослойными, состоящими из трех основных слоев: тонкой тру­бы, сделанной из металла, сверху и внутри закрытой слоями пластика.

Данные трубы соединяются друг с другом с помощью раз­ного рода фитингов, например тройника, угловой муфты, вод­ной розетки, разного рода переходников на трубы других диа­метров. Встречаются пресс-фитинги и цанговые фитинги.

Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб требуются следующие инструменты:

— разводные газовые глючи;

— специальные ножницы, предназначенные для резки ме­таллопластиковых труб (вместо них вполне допустимо исполь­зовать ножовку по металлу);

— пресс (он нужен лишь в том случае, если в конструкции водопровода используются пресс-фитинги).

Если вы решили сделать водопровод самостоятельно, то металлопластиковые трубы будут как нельзя кстати, так как при их монтаже не нужно использовать никаких специальных доро­гостоящих инструментов. Самые распространенные диаметры металлопластиковых труб — 16, 20, 26, 32, и 40 мм.

Какие положительные качества металлопластиковых труб?

Металлопластиковые трубы очень легко сгибать и собирать их в единую конструкцию. Для этого даже не потребуются спе­циальные инструменты.

На них как снаружи, так и изнутри не образуется ржавчина и разного рода наросты. Их очень легко крепить к стенам с по­мощью специальных клипсов. Если на фитингах не будет ника­ких заметных повреждений, то их можно использовать несколь­ко раз в случае если вы соберетесь прокладывать свой водопро­вод как-нибудь иначе.

Какие отрицательные стороны водопровода из металлопластиковых труб?

Фитинги для сооружения водопровода стоят достаточно доро­го, кроме того, металлопластик чувствителен к гидроударам, кото­рые могут возникнуть из-за разницы сечения фитинга и трубы.

Дважды в год нужно проверять, не потеряли ли соединения герметичность. Если используются прессовые фитинги, нужно помнить, что они одноразовые, хотя и стоят достаточно до­рого.

Какие существуют разновидности полипропиленовых труб?

Они бывают двух основных видов:

— обыкновенные;

— фольгированные — данная разновидность предназначе­на для горячей воды.

Полипропиленовые трубы между собой соединяют в одну общую конструкцию за счет угловых и прямых муфт, различных тройников и переходников на резьбовые соединения.

При сборке водопровода из полипропиленовых труб нужно использовать паяльный аппарат и специальные ножницы для резки таких труб. Однако, если их нет в наличии, то вполне сго­дится ножовка.

По толщине стенок полипропиленовые трубы бывают двух основных видов: PN20 и PN10, причем толщина первой вдвое больше по сравнению со второй. Обычно более толстую трубу используют для горячей воды, a PN10 вполне подойдет для хо­лодного водоснабжения. Диаметр полипропиленовых труб бы­вает различным, его выражают обычно в миллиметрах: 20, 25, 30,40, 50, 63, 75.

Какие достоинства у водопровода из полипропиленовых труб?

В полипропиленовых трубах не образуются наросты и ржав­чина. Из-за небольшой цены водопроводы из подобных труб широко распространены.

Полипропиленовые трубы прослужат достаточно длитель­ный срок — их гарантированный срок службы составляет до 40 лет. Вентили и краны можно устанавливать за счет впаива­ния, причем совершенно не прибегая к нарезанию резьбы.

Для сооружения подобного водопровода не нужна никакая сопроводительная документация. При должном качестве изго­товления работ, то есть при полном отсутствии протечек, всю конструкцию можно спрятать под штукатурку. Для крепления к стенам в продаже имеются специальные недорогие клипсы, которые к тому же эстетично выглядят.

Какие минусы имеет водопровод из полипропиленовых труб?

Такой водопровод является одноразовым. Если в процессе сборки и установки был допущен хоть малейший брак, то ис­править его без сложностей не удастся — придется удалять бра­кованный участок и собирать конструкцию заново.

Кроме того, вам потребуется специальный паяльный ап­парат, так как в таких трубах не используется резьбовое соеди­нение.

Арматура

Какая бывает водопроводная арматура?

Всю водопроводную арматуру принято разделять на две основные группы:

— санитарная — по ней подходит горячая и холодная вода ко всем сантехническим конструкциям в доме или квартире;

— строительная — к ней относят запорные краны, краны, предназначенные для забирания воды из водопровода и т. д.

Какие основные элементы санитарной арматуры?

В санитарную арматуру входят в первую очередь краны. Да и вообще следует сказать, что краны представляют собой чуть ли не центральный элемент во всей конструкции водопровода. Именно по этой причине нужно выбирать краны высокого ка­чества.

При этом форма и цвет крана могут быть самыми разными. Необходимо отметить, что каждому санитарно-техническому оборудованию соответствует свой вид водопроводной арма­туры.

Какие существуют виды монтажа водопроводной арматуры?

Виды монтажа могут быть самыми разнообразными.

Водопроводная арматура под одно отверстие может быть установлена на оборудование с одним входом. В этом случае подводить как горячую, так и холодную воду нужно в одно отверстие. Зачастую смесители с двумя кранами, а также одно-корпусные водосмесительные краны, которые предназначены для установки в одно отверстие, бывают снабжены специаль­ными соединительными шлангами. Это в значительной степе­ни позволяет облегчить их монтаж. В этом случае краны нужно всего лишь установить в подготовленное для них отверстие.

Для этого проделывают два отверстия для крепления и под­вода труб с горячей и холодной водой соответственно. Если же рожок для подачи воды должен устанавливаться отдельно, то в этом случае нужно дополнительно делать третье отверстие. Однако подобный способ крепления водопроводной арматуры используется, главным образом, в ванной. Вода к ней подводит­ся через трубы либо открытой, либо скрытой прокладки. В этом случае корпус арматуры встраивается в стену. На виду останется лишь рукоятка управления. Данное решение позволит несколь­ко сэкономить пространство, а также получить достаточно изящный вид водопроводной арматуры.

Что представляет собой кран простой конструкции?

В настоящее время данную конструкцию практически не используют, так как с его помощью можно обеспечить подачу только одного вида воды — горячей или холодной. Однако его стали регулярно использовать для стиральных машин.

Каким бывает смеситель с двумя кранами?

Кран-смеситель включает в себя два основных канала: по первому подается горячая вода, а по второму — холодная. Кро­ме того, в эту конструкцию входит также рожок, с помощью ко­торого регулируют два параметра — температуру воды и ее об­щий расход.

При выборе отдавайте предпочтение конструкциям с кера­мическими головками, так как ими пользоваться значительно удобнее. Они реже протекают, кроме того, в них практически не образовывается накипь. Всего за четверть оборота ручки они дают максимальный расход воды. Стоит также отметить, что та­кая конструкция прослужит гораздо дольше по сравнению с клапанным краном.

Чем отличается водосмесительный кран?

Большинство кранов данной разновидности выпускаются с керамическими дисками. Данная конструкция является наибо­лее практичной по сравнению со смесителем, так как в этом случае и подавать воду, и регулировать ее температуру можно одной рукой. Кроме того, в этом случае воду необходимой тем­пературы можно получить значительно быстрее по сравнению с обыкновенным смесителем.

Чем удобен кран-джойстик?

Данным краном пользоваться удобнее всего. Он устроен та­ким образом, что полностью исключает даже малейшую воз­можность протечки, а также с его помощью можно выбрать тре­буемую температуру воды. При этом температура воды совер­ шенно не зависит от того, какое ее количество в данный момент расходуется.

Подобные краны стоят гораздо дороже по сравнению с обычным водосмесительным краном, однако они настолько удобны в обращении, что их цена полностью себя оправдывает.

Но для такого крана придется либо установить специаль­ный фильтр, либо очищать воду на входе в водопровод. Дело в том, что песок или ржавчина, которые проходят вместе с во­дой, могут очень быстро вывести такую конструкцию из строя.

Существуют даже централизованные смесители с джойсти­ком, с помощью которых горячей водой требуемой температу­ры можно обеспечить все сантехнические устройства, находя­щиеся в ванной комнате.

Как правильно выбрать смеситель?

В процессе выбора смесителя во главу угла ставится прин­цип эргономики, так как в большинстве российских квартир ванные комнаты не слишком большие. В настоящее время в продаже имеются смесители самых различных конструкций: большие по размерам и не очень, простые и весьма сложные. Для небольшой ванной комнаты нужно выбирать соответству­ющую модель, которая органично впишется в интерьер как по размерам, так и по своему внешнему виду.

Какими бывают смесители?

В настоящее время в продаже можно найти две основные конструкции смесителей — шаровые и вентильные.

Чем удобен вентильный смеситель?

Вентильные уже достаточно сильно устарели, так как они производятся уже очень долгое время. Однако несмотря на это, вентильный смеситель является наиболее подходящим для во­ды, которая течет по нашим трубам.

Если же он вдруг начинает протекать, то ремонт такой конструкции не будет дорогостоящим. Как правило, он сводит­ся к замене резиновых уплотнителей.

Каковы преимущества шаровых смесителей?

Шаровые смесители в плане каждодневного использования гораздо удобнее по сравнению с вентильными. Кроме того, они гораздо лучше смотрятся. У таких смесителей обычно есть лишь одна ручка, которая может опускаться или подниматься, а также поворачиваться в разные стороны. Они значительно удобнее в использовании, однако дороже по сравнению с вен­тильными.

В случае их поломки ремонт обойдется также достаточно дорого, так как нужно будет полностью менять шаровой меха­низм. Чтобы такой смеситель служил как можно дольше, нужно в систему подачи воды дополнительно вмонтировать специаль­ный фильтр очистки.

Какие существуют современные виды смесителей?

В настоящее время в продаже имеются абсолютно новые сенсорные смесители, которые дополнительно оснащены фо­тоэлементами. Помимо этого, встречаются смесители с ком­пенсатором давления, а также с термостатом. Однако подобные конструкции стоят значительно дороже по сравнению с более традиционными конструкциями.

Как выбрать смеситель для ванной комнаты?

Если вам нужен смеситель для ванной, то лучше всего при­обретать конструкцию с несколькими короткими носиками. Например, если их два, то один из них будет направляться в са­му ванну, а другой будет смотреть в раковину. Такие конструк­ции значительно удобнее по сравнению с традиционным сме­сителем с одним носиком, который нужно постоянно повора­чивать из стороны в сторону.

Между прочим, подобные перемещения не пойдут на поль­зу смесителю, так как носик начинает из-за постоянного дви­жения расшатывать и ослаблять резьбу, и смеситель начинает протекать.

Для чего нужна строительная арматура?

Назначение данных элементов водопровода исключитель­но функциональное. Именно по этой причине внешний вид строительной арматуры всегда отходит на второй план. Поня­тие «строительная арматура» включает в себя достаточно боль­шой спектр кранов и прочих устройств:

— запорные краны и затворы;

— вентили отбора воды;

— вентили орошения;

— конструкция, предотвращающая гидравлический удар в водопроводе;

— редукты давления и т. д.

В последнее время все реже находит применение старая система закрытия, которая включает в себя клапанный кран или кран с прокладкой.

На деле шаровые краны представляют собой достаточно долговечную и надежную конструкцию. Помимо этого, они из­дают гораздо меньше шума. При использовании в течение дли­тельного времени они практически не подвергаются заклини­ванию, чего нельзя сказать о клапанных моделях.

Шаг резьбы винтов шаровых кранов полностью соответ­ствует типовому размеру крана. Некоторые краны специально приваривают к строительной арматуре.

Санитарно-технические устройства и их установка

Унитаз

Как правильно выбрать унитаз?

В настоящее время в специализированных магазинах сан­техники можно найти огромное количество моделей унитазов, кроме того, все время появляются новые модели, которые в значительной степени отличаются друг от друга по своим тех­ническим параметрам. Можно очень быстро запутаться и ку­пить унитаз совершенно не тот, который нужен. Запомните, что сам унйтаз должен обладать тремя основными характеристика­ми: функциональностью, практичностью и эстетичностью. Также учитывайте размеры вашего санузла, так как именно от этого зависит размер унитаза.

Что делать, если свободного пространства в туалете очень мало?

Если в вашем санитарном узле наблюдается дефицит места, то лучше обратить внимание на подвесные модели, так как чис­то визуально они будут занимать гораздо меньше места по срав­нению с обычными напольными конструкциями.

Кстати, отечественные унитазы ничуть не уступают импор­тным. Приобретая унитаз, убедитесь в том, что модель имеет в своем комплекте все крепежные элементы, например шайбы, как пластиковые, так и резиновые, винты и т. д.

Устанавливать унитаз лучше не самостоятельно, а с привле­чением специалистов. Некоторое время назад на рынке появи­лись такие конструкции унитазов, которым совершенно не ну­жен сливной бачок, так как смывное устройство монтируется непосредственно в трубу водопровода, что также позволит до­полнительно сэкономить место.

Как понять, что унитаз выбран правильно?

Принято считать, что унитаз должен идеально подходить всем членам семьи по росту, им должно быть удобно пользо­ваться. Хотя эти требования не кажутся очень сложными, одна­ко их соблюсти не так-то просто.

Оптимальный выбор в настоящее время в значительной степени усложняется за счет очень большого разнообразия мо­делей как отечественного, так и иностранного производства.

Сейчас производители унитазов предлагают самые различ­ные конструкции. Если вы правильно подберете как сам уни­таз, так и мебель к нему, то в итоге можно получить в своем туалете весьма гармоничный ансамбль, элементы которого бу­дут идеально сочетаться друг с другом.

Из какого материала должен быть сделан хороший унитаз?

Сейчас унитазы изготавливают не только из традиционного фарфора. В наше время можно найти модели, изготовленные из стали, чугуна, стекла или пластика. Вы, конечно, можете оста­новить свой выбор на чем-нибудь подобном, однако, лучшим выбором станет фарфоровый или фаянсовый унитаз.

Чем характеризуется фарфоровый унитаз?

Фарфор по структуре имеет очень маленькое количество пор, по этой причине этот материал достаточно долговечный. Он может прослужить около 50 лет, в то время как фаянс про­служит не дольше 30—40 лет.

Кроме того, фарфор легко мыть и очищать, все запахи с не­го удаляются с легкостью. Фаянс в этом плане в значительной степени уступает фарфору, именно по этой причине он гораздо быстрее теряет первоначальный вид.

За счет чего фаянсовые унитазы пользуются спросом до сих пор?

Сейчас немецкие специалисты смогли улучшить физиче­ские и технологические показатели фаянса, за счет чего срок его службы в значительной степени увеличился. С помощью нового способа обжига фаянса количество пор в итоговом мате­риале получается минимальным.

В настоящее время отличить фарфоровые изделия от фаян­совых практически невозможно, так как и те и другие можно покрывать одной и той же глазурью. Поэтому, когда будете при­обретать унитаз, обязательно уточните у продавца, из какого материала изготовлено изделие.

Унитаз с какой конструкцией смыва лучше?

Нужно сказать, что конструкция смыва должна полностью соответствовать тому, как расположены в вашем доме коммуни­кации. В настоящее время есть три разновидности расположе­ния смыва: вертикальный, горизонтальный и косой (когда смыв уходит вниз под утлом 30—40°).

Чаще всего встречается именно последняя разновидность смыва. Вертикальный смыв иногда встречается в старых домах или в частных современных домах. Но такой смыв нельзя пере­делать — это обязательно учитывают при выборе унитаза.

Если дом новый, то в нем наверняка установлен горизон­тальный смыв. Если у вас есть возможность выбора коммуника­ций, то можно выбрать горизонтальный или вертикальный смыв. Как правило, такую конструкцию смыва можно приоб­рести практически у любого производителя. Если ваш туалет не очень большой по площади, то лучше всего выбирать верти­кальный смыв, так как в этом случае площадь, которую займет унитаз, будет минимальной. В этом случае унитаз можно уста­новить как можно ближе к стене.

Как выбрать сливной бачок?

В большинстве случаев сливной бачок поставляется в ком­плекте с унитазом. Однако их разновидности и конструкция могут быть самыми разнообразными.

Сейчас очень популярны модели с двумя кнопками. При нажиме на одну из них из бачка выливается от 2 до 4 л воды, если же нажать на другую, то выльется до 8 л. Такая конструк­ция очень удобна для экономии воды и в случае если в вашем доме достаточно часто бывают перебои с водой.

Как выяснить качество сливного бачка?

Одним из главных показателей качества конструкции слив­ного бачка является бесшумность. Если в процессе наполнения бачка водой раздается сильный шум, это значит, что либо вы его неправильно установили, либо в конструкции имеется заводс­кой брак.

Чтобы подобного не произошло, покупать унитазы вместе с бачками нужно исключительно в специальных магазинах, где дадут гарантию на этот товар.

Кстати, выбрать можно не только модель сливного бачка, но и то, как он будет располагаться относительно унитаза.

Какой унитаэ лучше выбрать?

Сейчас в специализированных магазинах сантехники мож­но увидеть унитазы производства России и Италии, и такие мо­дели разбирают достаточно быстро.

Чешские унитазы стоят несколько дороже, они по своему качеству находятся на высоком уровне, дизайн также вполне хороший. Зачастую чешские унитазы имеют систему дозиро­ванной подачи воды.

Эти модели обычно имеют два режима слива — экономич­ный, когда унитаз за одно нажатие кнопки выдает 2,5 л воды, и обычный — 4 л воды за одно нажатие. Использование эконо­мичного режима позволяет в значительной степени снизить расход воды и нагрузку на очистные сооружения.

Кроме того, отличительной чертой чешских унитазов явля­ется то, что они снабжены мембранным запорным устройством и пластиковой арматурой сливного бачка.

Каковы основные характеристики пластиковой арматуры?

Пластиковая арматура стоит достаточно дорого, но при этом она не является очень надежной. Она рассчитана на то, что в бачке будет находиться чистая вода без песка или ржавчины. Если же на мембрану попадут какие-нибудь загрязнения, то арматура перестанет нормально функционировать. Это выра­зится в том, что вода будет переливаться из бачка или бачок не будет наполняться полностью. Чтобы исправить данный де­фект, нужно разобрать мембранное устройство и тщательно его промыть.

Некоторое время назад в отечественных магазинах появил­ся сан-фаянс, который выпущен во Вьетнаме. Дизайн и диапа­зон цветов этого материала достаточно обширны.

Качество унитазов из сан-фаянса очень высокое, вода под­водится снизу, бачок наполняется без малейшего шума, есть система дозированной подачи воды.

Традиционно принято считать, что финские и шведские унитазы являются наиболее качественными. Они оборудованы металлическим поплавком, шаровым запорным механизмом, а вся арматура изготовлена из металла.

Что такое унитаз-моноблок?

Если позволяет площадь туалета, то можно установить уни­таз-моноблок. Однако подобная конструкция стоит достаточно дорого.

Растет популярность конструкции унитаза, которая уста­навливается к гипсокартонной перегородке, или к стене. При этом такая конструкция крепится исключительно к перегород­ке или стене и не соединена с полом.

Сливной бачок и все коммуникации размещены в стене так, чтобы на поверхности стены оставалась лишь кнопка слива. Такой метод позволит дополнительно сэкономить до 0,5 м² пло­щади туалета. Помимо этого, убираться в туалете за счет такой конструкции будет в значительной степени проще. Нужно обя­зательно обеспечить свободный доступ к сливному бачку, так как может случиться, что его придется ремонтировать.

Когда вы будете приобретать унитаз, обязательно учиты­вайте место расположения канализационной трубы.

Как правильно устанавливать унитаз?

В современных условиях установка оборудования может стоить примерно столько же, сколько и само оборудование. Так что гораздо лучше, если вы умеете все это делать своими ру­ками.

Унитаз закрепляется на полу одним из трех основных ме­тодов.

1. Унитаз вкручивают в плиточный или цементный пол с помощью шурупов.

2. Унитаз можно прикрепить к тафте, которая представляет собой специальную доску, утопленную в полу. Тафту изготавли­вают из достаточно твердой древесины, например из дуба. Дре­весину сначала обрабатывают рубанком и шлифовальной бума­гой, а затем покрывают двумя слоями олифы. Затем с нижней стороны тафты размещают анкеры, с помощью которых она бу­дет держаться в полу.

В качестве анкеров могут быть использованы вбитые в дос­ку гвозди, только их нужно вбивать в тафту исключительно в шахматном порядке. Гвозди должны выходить из тафты на 20-30 мм.

Выемку в полу заливают цементным раствором, затем в нее помещают тафту с гвоздями и утапливают ее так, чтобы она бы­ла на одном уровне с полом. После того как раствор затвердеет, унитаз прикрепляют к тафте с помощью самых обычных шуру­пов. Шурупы предварительно нужно смазать машинным мас­лом. Это делают для того, чтобы они потом откручивались с легкостью. Чтобы основание унитаза осталось неповрежден­ным, нужно под шурупы подложить резиновые шайбы.

3. Эта технология связана с установкой унитаза на эпоксид­ный клей. Сначала пол и основание унитаза нужно очень тща­тельно очистить от грязи, затем обработать обе эти поверхности корундовым камнем и нанести на них клей. Унитаз следует при­жать к полу как можно сильнее.

Чтобы цементный раствор или клей хорошо затвердели, должно пройти не менее 10—12 часов. Чтобы не залить соседей, живущих снизу, нужно правильно подключить сантехнику к об­щей канализации.

Участок унитаза, который выходит в канализационную тру­бу, называют выпуском. У него имеются канавки, которые пред­варительно промазывают суриком, который нужно развести в олифе. После этого выпуск обматывают смоляной прядью и вставляют в отвод канализационной трубы, а кольцевой рас­твор дополнительно закрывают жгутиками из льняной пряжи.

В последнюю очередь подключают к системе смывной ба­чок. Если бачок крепится на полке унитаза, то патрубок будет закреплен с горловиной через резиновую манжету. Иногда бачок прикрепляют к стене на некотором расстоянии от унита­за. В этом случае к бачку нужно дополнительно прикрепить трубу. При этом противоположный конец трубы нужно смазать суриком и уплотнить паклей.

В последнюю очередь сливной бачок подключают к пода­ющей трубе и регулируют в нем уровень воды. Прежде чем начи­нать все работы по установке унитаза, нужно отключить воду.

Какие основные причины неполадок в унитазе и сливном бачке?

Как правило, главной причиной дефектов в унитазе являет­ся качество сливного бачка и механизмов, которые находятся внутри него.

Кроме того, с течением времени фарфор постепенно тем­неет и утрачивает белизну, становясь рыжим из-за попадания в унитаз ржавой воды. Еще одной проблемой в унитазе становят­ся дефекты в механизме смыва, что приводит к тому, что коли­чество выпускаемой воды перестает контролироваться. Это случается из-за того, что большинство импортных унитазов рассчитаны на качественную водопроводную воду.

Если пластмассовые элементы невысокого качества, то в процессе использования они будут деформироваться. Подоб­ная неисправность также может возникать из-за того, что в бач­ке произошел резкий перепад воды.

Ванна

Какие существуют виды ванн?

В настоящее время ванны изготавливают из стали, чугуна, акрила и пластика, причем как формы, как и размеры ванны могут в значительной степени различаться. Встречаются до­статочно большие ванны — 190 х 100 см или 180 х 90 см, не­большие — 157 х 70 см и даже такие модели, форма которых может состыковать стенки душевой кабины со стенами ван­ной комнаты. Это в значительной степени позволяет сэконо­мить пространство.

Каковы критерии выбора ванны?

Выбирать ванну нужно в соответствии с некоторыми требо­ваниями.

1. Ванну нужно выбирать по уровню комфорта и по разме­рам, она должна быть безопасной и иметь покрытие, способное сопротивляться различным механическим воздействиям, ее уровень прочности должен быть высоким, она должна быть устойчивой к воздействию воды.

2. Приобретая ванну, нужно обратить внимание на то, что­бы слив ванны полностью соответствовал системе водопровода. Поэтому предварительно нужно проконсультироваться со спе­циалистом.

3. Если в комплект ванны не входит сливная система или сифон, то ее нужно купить сразу же, вместе с ванной. Это дела­ется для того, чтобы конструкции сифона и ванны полностью совпадали.

4. В комплект ванны должны входить требуемые элементы арматуры, например обвязки с системой перелив-слив. Соеди­нять ванну с канализационными трубами нужно с помощью пластиковых шлангов.

5. При выборе ванны очень внимательно осмотрите ее по­верхность на наличие трещин и сколов.

5. Ванна должна полностью соответствовать стилю, а также размерам ванной комнаты. Смеситель также лучше покупать вместе с ванной.

6. Если у вас есть возможность, то лучше всего приобретать ванну известной фирмы, так как лишь в этом случае можно га­рантировать достаточный уровень качества ванны.

Как выбрать чугунные ванны?

Если чугунная ванна изготовлена в Турции, то к выбору та­кой ванны нужно отнестись с большим вниманием. Несмотря на то что материал для изготовления взят хороший, за счет эле­ментарной технологии, качество таких ванн оставляет желать лучшего. В противном случае вы можете приобрести ванну с внутренними трещинами или с не очень качественной эма­лью. Такие недостатки увидеть невозможно, однако они обяза­тельно проявятся через некоторое время.

Чугунные ванны, произведенные во Франции, Испании или Италии, как правило, имеют очень высокое качество. Они зачастую отделаны с помощью позолоченной или хромирован­ной фурнитуры, имеют полуавтоматическую систему слива и многие — гидромассажный блок. Несмотря на то что чугунные ванны в Европе производятся до настоящего времени, их начинают постепенно заменять на эмалированные, стальные или акриловые.

Как правильно установить чугунную ванну?

По технологии установки ванны практически не отличается от установки унитаза. Чугунную ванну, если она имеет стандарт­ные формы и размеры, нужно поставить на четыре ножки (они же литые опоры), которые закрепляют на ее корпусе. Опоры ванны фиксируются на конструкции с помощью стяжных бол­тов по технологии забивки стальных комплектных клиньев. В опорах чугунной ванны зачастую имеются винты регулиров­ки длины. Регулируемую опору устанавливают на корпус ванны с использованием стяжного болта. При установке чугунной ванны нужно помнить, что фиксация опорных частей будет тем надежнее, чем параллельнее будут их поверхности.

Если ножки для ванны нерегулируемые, то ванну нужно поставить на ровный пол и подгонять ножки методом подрезки до нужной длины. Если твердость пола средняя или малая, то под каждую опору нужно положить прокладку из металла, при­чем ее толщина должна быть 5 мм или более, а диаметр подоб­ной прокладки — 50 мм или даже больше.

Какие этапы включает в себя установка чугунной ванны?

В первую очередь нужно тщательно подготовить установоч­ное место. Сначала выравнивают пол с помощью цементной стяжки или с помощью выравнивающего раствора и на эту стяжку укладывают жесткую половую плитку. Нужно выдер­жать некоторое время для получения прочной поверхности, лишь после этого можно устанавливать чугунную ванну на это подготовленное основание.

Ванну нужно занести в ванную комнату и установить на место немного под наклоном к стене.

Если помещение по размерам не очень большое, а двери узкие, то выносить старую и вносить новую ванну нужно в вер­тикальном положении. Перед установкой пол и порог накрыва­ют каким-нибудь мягким и толстым материалом. Для этой цели лучше всего подойдет войлок. Если ванна имеет стандартные размеры и ее требуется перенести по лестничным пролетам, то это лучше всего делать вдвоем. Ванну нужно перемещать вверх скошенным краем, а выпускные отверстия должны быть на­правлены вниз.

Как установить опоры для ванны?

В первую очередь нужно установить две опоры. Клинья за­бивают в несколько этапов. Их придется время от времени про­стукивать по направлению от краев ванны к ее центру. Если же опоры будут закрепляться с помощью стяжного болта, то их нужно устанавливать без какого-либо простукивания.

Если в конструкции есть заводской брак, который, как пра­вило, выражается в виде наплыва металла, то этот брак удаляют с помощью болгарки.

Перед установкой на каждую опору дополнительно уста­навливают регулировочный винт. Затем нужно перевернуть ванну днищем вниз и поднять ее немного таким образом, что­бы одной стороной она сразу встала на готовые ножки, а под другую можно было разместить подпорки высотой 60—70 см. После этого устанавливают оставшиеся две ножки и удаляют временную подпорку.

Как выровнять ванну с помощью обыкновенного строительного уровня?

Если опоры ванны имеют регулировочные винты, то вы­равнивать конструкцию можно исключительно с помощью уровня. Его прикладывают к стороне, которую нужно выров­нять, и уже по его показателям определяют степень неров­ности.

Когда все регулировочные работы будут завершены, ванна должна быть установлена точно на своем месте, однако от сте­ны она должна отстоять приблизительно на 1 мм. Если основа­ние под ванной имеет скользкую и гладкую поверхность, то под опоры дополнительно наносят слой полимерного клея.

Как нужно устанавливать сифон?

Сливное отверстие для сифона должно находиться в ниж­ней части ванны. Кроме того, его придется как сверху, так и снизу защищать с помощью резиновых прокладок, которые будут дополнительно закреплять и уплотнять стыки в месте слива воды. Лишь после этого через них можно закреплять пе­релив и прикреплять к переливной трубе

Как закрыть пространство под ванной экраном?

Если вы хотите закрыть пространство под ванной с по­мощью экрана, то его придется приобретать заранее, в процес­се регулирования опор нужно учитывать и размер данного экрана.

Как установить под ванну канализацию?

На выпуск канализационной трубы нужно одеть резиновое уплотнительное кольцо, с помощью которого будет произведе­на дополнительная фиксация в раструбе канализации.

Как произвести заземление ванны?

Когда установка конструкции будет полностью завершена, ее нужно тщательно заземлить. Для этого производят установку уравнителя электрических потенциалов. Самостоятельно этого лучше не делать, и все работы, касающиеся заземления ванны, доверить опытному электрику.

Как сделать гидрозащиту стен в ванной?

Между прочим, изготовление гидрозащитного слоя следует относить не столько к сантехническим работам, сколько к ра­ботам, касающимся отделки самой ванной комнаты. Если ваша ванна будет примыкать к стене, которая уже облицована кера­мической плиткой, то нужно использовать исключительно пластиковые материалы.

Если же вы будете устанавливать ванну к стене, которая еще не облицована керамической плиткой, то плитку нужно бу­дет укладывать внахлест. Вместо пластика в этом случае допус­тимо использование керамического плинтуса.

Каковы преимущества стальной ванны?

Главные положительные стороны как стальных, так и ак­риловых ванн состоят в том, что эти материалы достаточно пластичны и из них можно сделать изделия любых форм и раз­меров.

При этом толщина стенок стальной ванны оказывает не­посредственное влияние на звукоизоляцию данного оборудо­вания. Для того чтобы стальная ванна не звенела при ее напол­нении, ее нужно поместить в ящик, который предварительно заполняют песком. Ванну устанавливают в ящик минимум на У₃ от ее высоты. Если же вы не хотите загромождать ванную комнату ящиком с песком, то можно внешнюю поверхность ванны залить монтажной пеной. Однако в последнем случае придется решать вопрос неустойчивости ванны, изготовлен­ной из стали.

Если качество воды будет низким, то на стенках ванны мо­жет оставаться след от такой воды, который удалять крайне проблематично. Однако сейчас в продаже имеются ванны, по­крытые специальным составом, не позволяющим скапливаться на нем грязи.

Как установить стальную ванну?

В связи с тем что конструкция стальной ванны весит не очень много, она должна в обязательном порядке примыкать к трем стенам.

Стальную ванну устанавливают до того, как будет произве­дена облицовка плиткой. Для удобства в комплекте стальной ванны практически всегда идут специальные регулируемые опоры.

Какие опоры для стальной ванны являются наиболее подходящими?

Принято считать, что самыми надежными опорами для стальных ванн являются опоры с самоклеящимися накладками. Если же был предусмотрен жесткий крепеж с помощью стяж­ных болтов, то во время их затягивания в месте крепления мо­жет отойти эмаль. Это, в свою очередь, может привести к тому, что в этом месте появится ржавчина, которая в скором времени выведет ванну из строя.

Для стальной ванны опоры всегда должны быть парными. Обычно выпускается общая дуга, которая по форме похожа на швеллер. На ней должен быть установлен крепеж для регулиро­вочных винтов с пластиковыми наконечниками. Нужно пом­нить, что для более комфортного проведения работ лучше, если у вас будут в наличии короткие опоры и длинные болты, нежели наоборот.

Что делают перед непосредственной установкой ванны?

Сначала нужно подготовить место, где будет находиться ванна. Стальную ванну устанавливают исключительно к голым стенам, которые предварительно обрабатывают влагозащитны­ми препаратами. При этом стены ванной комнаты должны быть идеально ровными.

Чем объясняется популярность акриловых ванн?

Подобные конструкции ванн являются очень практичны­ми, так как они могут с легкостью заменить стальные или чу­гунные. При этом акриловые ванны очень хорошо смотрятся, так как они могут быть абсолютно различных форм, размеров и цветов. Толщина стенок акриловой ванны не превышает 9 мм. Лицевая сторона такой ванны всегда имеет глянцевый блеск.

Кроме того, такая ванна очень надежная и долговечная. По своим экологическим характеристикам она хорошо подходит к коже тела человека.

Каковы эксплуатационные характеристики акриловой ванны?

Акрил как слой покрытия монолитный, поэтому он имеет очень высокие эксплутационные характеристики. Дополни­тельное армирование придает ванне необходимую жесткость. Дно ванны дополнительно укрепляют с помощью ДСП. Это позволяет распределить массу человека по нижней поверхности самой ванны.

Если края ванны дополнительно усилить, то нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции. Многие из производителей акриловых ванн дополнительно укреп­ляют их с помощью стальных прутьев небольшого диа­метра.

На поверхности акрила вообще нет пор, поверхность абсо­лютно гладкая и приятная на ощупь. В отличие от стальных и чугунных акриловая ванна способна хорошо сохранять темпе­ратуру воды. В чугунной ванне за 5 минут вода остывает на 1 "С, а в акриловой такое остывание происходит 30 минут.

Звукоизоляционные характеристики акриловой ванны так­же очень хороши — неприятный шум льющейся в ванну воды практически не слышен.

Как правильно ухаживать за акриловыми ваннами?

Главным недостатком акриловых ванн является то, что их поверхность хорошо царапается. Из-за этого не следует в акри­ловых ваннах мыть домашних животных.

Не следует для чистки ванны использовать порошки и пас­ты, разного рода агрессивные эмульсии. Для этого нужны спе­циальные средства, предназначенные для акриловых поверх­ностей. Акриловые ванны протирают мягкой тканью с жидким моющим веществом.

Следы от ржавой воды на акриле удаляют с помощью обык­новенного столового уксуса или лимонного сока. Не следует в акриловой ванне замачивать белье со стиральным порошком. Также не нужно заливать в ванну слишком горячую воду, так как она тоже может повредиться акрил. Если вам придется уда­лять с поверхности акрила ожоги от сигарет, то для этой цели можно использовать самую мелкую шлифовальную бумагу и теплую воду. Если на поверхности ванны все же образовались царапины или сколы, то их отшлифовывают с помощью специ­альных паст. Такие наборы можно купить в тех же магазинах, что и ванны.

Чем хороши ванны из топлакса и кварила?

Кварил является одной из разновидностей акрила — это смесь акрила и кварца. Кварц придает конструкции дополни­тельную прочность, поэтому не потребуется дополнительного армирования ванны. Ванна из кварцила весит несколько боль­ше по сравнению с обычной акриловой ванной, однако мень­ше, чем чугунная.

Кроме того, есть ванны, изготовленные из смеси акрила и стали. Снизу у таких ванн лист стали, а сверху — лист акрила. Причем между ними находится материал, который защищает сталь и акрил от отслаивания. Данная конструкция очень жест­кая, она не будет прогибаться под массой воды и человека.

Преимущества акриловых ванн заключаются еще и в том, что в них можно дополнительно вмонтировать систему под­светки, гидромассажа или озонатора.

Как правильно устанавливать акриловую ванну?

Акриловую или пластиковую ванну устанавливать нужно таким же образом, что и стальную ванну. Основное отличие за ключается в том, что большинство моделей нужно устанавли­вать не на самоклеящуюся систему или болты, а их нужно при­крепить ко дну ванну с помощью шурупов.

Если в посадочных местах нет заранее подготовленных от­верстий для шурупов, то их нужно сделать с помощью сверла требуемого диаметра.

Однако в этом случае нужно быть как можно более осто­рожным, так как акрил просверлить очень легко, и работать с дрелью нужно очень осторожно.

Как устанавливать акриловую ванну нестандартных форм?

Обычно ванна нестандартных размеров или форм выпол­нена на сварной раме, а опоры ее должны регулироваться. У та­ких ванн, как правило, есть система гидровоздушного массажа.

Из угловых акриловых ванн чаще всего приобретают угло­вые модели с полукруглым и двумя прямыми бортами. В комп­лект подобной ванны входит пластиковый экран. Причем его устанавливают с некоторым зазором от пола. Для установки по­добной ванны необходимо выравнивать верхние кромки, а так­же следить за тем, чтобы зазор между полом и экраном на всей его длине был равномерным.

Как выровнять акриловую ванну?

После того как вы окончательно выровняете опоры, при­клейте их по кругу с помощью силиконового герметика. Только в последнюю очередь нужно устанавливать защитный экран, который имеет и декоративные функции.

Мойки

Какие разновидности моек устанавливают на кухне?

Как правило, кухонные мойки изготавливают из стали, композита или керамики. От материала, из которого изготовле­на мойка, напрямую зависит ее цена и основные рабочие харак­теристики.

Хорошая мойка должна быть устойчивой к воздействию разных агрессивных сред, например кислот, щелочей или мо­ющих средств. Кроме того, мойка должна успешно сопротив­ляться образованию царапин и сколов, а также перепадам тем­

ператур. Мойка должна иметь такое покрытие, чтобы его можно было с легкостью очищать от жиров и грязи.

Всего существуют три разновидности кухонных моек:

— стальные;

— керамические;

— композитные.

Какие мойки в настоящее время популярнее всего?

Мойки из стали сейчас очень популярны по многим причи­нам: они очень долго служат, гигиеничны, немного весят, а также такие мойки не очень дорого стоят.

Главным недостатком подобной мойки является то, что она достаточно сильно шумит при попадании на нее струи воды.

Однако даже подобный недостаток стал не слишком замет­ным по той причине, что сейчас все стальные мойки имеют в своем комплекте специальные звукопоглощающие проклад­ки. Многие стальные мойки с нижней стороны полностью пок­рыты резиной. Если толщина стали будет не слишком большая, то мойка все равно будет издавать шум.

Также стоит отметить, что толщина стенок влияет не только на шум, но и на устойчивость этой конструкции. Мойка с более толстой стенкой будет устойчивее не только как просто конс­трукция, она будет устойчива к перепаду температур, а также на ней будут реже образовываться вмятины.

Какие аксессуары можно приобрести к мойке?

Помимо самой мойки выпускается достаточно большое ко­личество разного рода аксессуаров, которые продаются в спе­циализированных магазинах.

Например разделочную доску изготовленную из пластмас­сы или древесины можно установить в чашу мойки, получив достаточно прочную поверхность, на которой можно резать овощи, разделывать мясо и рыбу. На ней же можно мыть про­дукты. Плюсы состоят в том, что вода непосредственно с этой доски будет тут же уходить в мойку.

Колландер представляет собой миску-дуршлаг, сделанную из пластмассы или металла. Ее так же, как и разделочную доску, можно установить в чашу мойки. В ней можно мыть продукты, размораживать рыбу или мясо, сушить посуду Клапан-автомат с помощью поворота небольшой ручки позволяет закрывать или открывать сливное отверстие. Если вы не будете пользоваться мойкой в течение достаточно длитель­ного времени, то клапан нужно держать закрытым, чтобы из сливной трубы не проникали различные неприятные запахи.

Измельчитель пищевых отходов помещается непосред­ственно под самой мойкой. Он должен находиться между слив­ным отверстием мойки и канализацией, чтобы вода, уходящая из мойки, сначала проходила через него. С помощью такого ак­сессуара можно не допустить засорения канализационных труб.

Как выбрать мойку

из нужного вам материала?

При выборе мойки в магазине крайне проблематично проверить, из какого материала она изготовлена. Лучше всего приобретать мойки из нержавеющей стали. Вам в этом случае поможет обыкновенный магнит, так как он не будет притяги­ваться к нержавеющей стали.

Поверхность такой мойки может быть матовой или поли­рованной.

Чем лучше

керамические мойки?

Мойки, сделанные из фарфора или фаянса, стоят на поря­док дороже по сравнению с металлическими мойками. Это про­исходит по той причине, что подобный материал имеет менее пористую и более плотную структуру.

Мойки, выполненные из керамики, способны активно со­противляться разного рода агрессивным средам, царапинам и высокой температуре.

Одним из главных недостатков подобных моек является то, что они весьма хрупкие и достаточно много весят, что в значи­тельной степени усложнит их установку.

Почему мойки из композитных

материалов являются самыми практичными?

В состав такого материала входит акрил, смешанный в про­цессе изготовления с гранитной крошкой. При попадании воды в такую мойку вообще не слышно шума. Такие мойки будут слу­жить долгое время, они устойчивы и их очень легко мыть.

Если вы за такими мойками будете хорошо ухаживать, то на них вообще не будет оставаться следов, например, от чая или кофе. Мойки, изготовленные из композитных материалов, бы­вают самых различных цветов, поэтому вы сможете подобрать мойку нужного цвета, который будет наиболее подходить к ва­шему кухонному гарнитуру.

Какими бывают чаши моек?

При выборе мойки главным критерием являются форма ее чаши, а также общий размер данной конструкции.

Самой простой является одночашевая мойка. Такие мойки имеют прямоугольную форму. Бывают также мойки с двумя или даже тремя чашами. Однако подобные мойки больше подходят для больших семей, а также для домов, где часто бывают гости. Несколько чаш мойки могут в конструкции располагаться в од­ну линию, однако бывает и так, что они находятся под углом 45° друг к другу.

Полуторная мойка имеет в своей конструкции две чаши различных размеров. Большая чаша предназначена для мытья посуды, более мелкая — для размораживания мяса, а также для мытья фруктов и овощей. Такая мойка идеально подойдет для кухни небольших размеров.

Угловая мойка также имеет две чаши, однако они не обяза­тельно будут располагаться в линию. Относительно друг друга они могут находиться под углом 45°. Пространство между этими чашами можно использовать как еще одну рабочую поверх­ность.

Мойка с крылом способна дополнительно увеличить рабо­чее пространство. При этом крыло может находиться как с од­ной стороны, так и с обеих. На него можно ставить горячие каст­рюли, вымытую посуду, класть мясо или овощи и т. д.

Какие еще характеристики мойки играют важную роль при ее установке?

Еще одним ключевым параметром всегда считалась глуби­на мойки. В настоящее время можно приобрести мойку, глуби­на чаши которой составляет от 145 до 220 мм. Если вы решили установить над мойкой достаточно высокий смеситель с вертикальным изливом, то чашу лучше всего брать не очень глубо­кую. Если же смеситель низкий и излив у него горизонтальный, то для него больше подойдет глубокая чаша.

Кроме того, нужно отметить, что чем больше глубина мой­ки, тем меньше вокруг нее образуется брызг воды. Обычно глу­бокие мойки дополнительно оснащаются приварной чашей, сделанной из толстого куска стали, мелкие же делают из тонкой цельнотянутой стали.

Как правильно расположить и установить мойку на кухне?

При выборе новой мойки необходимо учитывать материал, из которого она сделана, а также метод установки. Выделяют четыре разновидности кухонных моек по степени сложности установки, из-за чего может в значительной мере различаться и стоимость мойки.

Накладная мойка — это такая конструкция, которая бук­вально надевается на тумбу требуемых размеров. Фактически, она представляет собой ту же столешницу. Подобная конструк­ция больше всего подойдет для кухонной мебели, состоящей из отдельных секций или шкафов. Положительными качествами подобной конструкции являются то, что она достаточно прос­тая в установке. Кроме того, ее установка из-за своей конструк­ции Практически элементарна и не требует каких-либо специ­альных навыков.

Врезная мойка встречается чаще всего. При ее установке в столешнице делают необходимый вырез. Для такой мойки можно сделать основание из любого материала, например из древесины, ламината, нержавеющей стали и т. д. Положитель­ные характеристики такой мойки заключаются в том, что их производят из высококачественной стали, кроме того, они ги­гиеничны.

Интегрированная мойка наиболее высокого качества, одна­ко из-за применения высоких технологий при ее производстве цена будет достаточно высокой. Встраивать интегрированную мойку самостоятельно очень сложно, уйдет на это очень много времени и сил. При установке необходимо соблюдать все техно­логические требования, иначе преимущества данной конструк­ции попросту не проявятся. Нужно тщательно герметизировать все швы и отверстия, так как в такой конструкции плоский край мойки помещается не на столешницу, а под нее либо утаплива­ ется в конструкции таким образом, чтобы плоский край мойки и столешница образовывали прямую линию. Подобная мойка достаточно эстетично выглядит, кроме того, за ней намного проще ухаживать.

Подстольная мойка представляет собой интегрированную мойку, точнее одну из ее разновидностей. Подобные конструк­ции допустимо использовать на столешницах самого различно­го вида, изготовленных из разных материалов, например из древесины, пластика или даже гранита. Очень часто такой ва­риант используется в гарнитуре единой столешницей, которую изготавливают из куска натурального камня.

Как выбрать раковину для ванной комнаты?

Раковина наряду с самой ванной являются одними из основных элементов ванной комнаты. Она должна быть не только удобной к использованию, но и идеально вписываться в интерьер.

Каковы параметры раковины для ванной комнаты?

Размер раковины является одним из основных ее парамет­ров. Ширина раковин для ванны обычно находится в пределах от 30 до 250 см. В первую очередь нужно вымерять место, где будет находиться умывальник. При этом помните о том, что пе­ред раковиной должно быть место для стоящего человека.

При этом раковины могут быть как без отверстия для сме­сителя, так и с ним. В первую очередь нужно решить, где имен­но будет располагаться смеситель — на стене, на умывальнике. Можно даже сделать так, что для ванны и для умывальника бу­дет один общий смеситель. Смеситель можно приобрести в комплекте с раковиной. В этом случае вам даже не придется сомневаться относительно того, совместим ли смеситель с дан­ной раковиной или нет. Исходя модели раковины, нужно сразу же покупать сифон.

Каковы основные характеристики

и методы крепления подвесной раковины?

Такая раковина крепится к стене с помощью металличе­ских кронштейнов. Основные отрицательные моменты, связан­ные с такой раковиной, касаются того, что на виду будет вся водопроводная арматура и сифон. Однако их тоже можно

данной конструкции состоят в том, что они выглядят очень кра­сиво. Умывальник не придется крепить к стене, а в тумбочке скрываются коммуникации и водопровод.

Однако в ванной комнате подобная конструкция занимает достаточно большую площадь.

Из чего делают

раковины для ванной комнаты?

Для изготовления раковин чаще всего используют керами­ку. Однако встречаются и раковины из натурального мрамора, хотя этот материал достаточно дорогой. Несмотря на это, он выглядит очень привлекательно. Главной отрицательной чер­той этого материала является наличие микроскопических по­лостей и пор. Именно в них обычно скапливается грязь. По этой причине ухаживать за данными изделиями придется с мак­симальной тщательностью.

Для изготовления раковин используют также и искусствен­ный мрамор, который по своим характеристикам нисколько не уступает натуральному, однако стоит значительно дешевле. Следует также отметить, что поверхность искусственного мра­мора достаточно гладкая, поэтому чистить его гораздо проще по сравнению с натуральным мрамором, да и загрязняется он зна­чительно медленнее.

Раковины делают и из кориана — композитного материа­ла с высоким уровнем прочности. В него входят минеральный наполнитель, акриловая смола, пигменты, причем за счет них раковина приобретает необходимый цвет. Кориан обрабаты­вать очень легко. Раковины, сделанные из него, могут иметь самую разную форму. К положительным качествам такого ма­териала можно также отнести то, что он способен хорошо со­противляться ударам, имеет очень гладкую поверхность, поэ­тому такую раковину мыть несложно и на ней не скапливается грязь.

Стеклянная раковина стоит гораздо дороже, однако ее эс­тетические характеристики находятся на высоком уровне. Для производства подобных раковин обычно используется стекло с высоким показателем прочности, что приводит к тому, что та­кую раковину разбить крайне сложно. Главным недостатком подобных раковин является то, что их крайне сложно держать в чистоте. На них могут оставаться следы от прикосновений, разного рода царапины, например от моющих веществ и т. д.

Как установить врезную мойку?

Устанавливать мойку в столешницу не так сложно, как это может показаться. Сделать своими руками это вполне возмож­но. Для этого нужно подготовить необходимые для установки инструменты и материалы:

— дрель;

— шуруповерт;

— лобзик;

— отвертку;

— герметик;

— струбцины;

— плоскогубцы.

Какие действия предпринимаются перед установкой раковины?

Сначала нужно на столешнице разметить будущее местона­хождение мойки. Для проведения подобной операции столеш­ницу нужно снять с мебели. Вырез для мойки можно изготовить по тому шаблону, который производители зачастую вводят в комплект к своей продукции. Если же подобного шаблона нет, то его можно сделать самостоятельно из картона. Можно посту­пить проще — приложить мойку к столешнице и обрисовать карандашом ее контур.

Затем отступают вовнутрь от отмеченной линии и проводят еще один контур, который будет рабочим.

Дальше приступают в выпиливанию отверстия. Во всей ра­боте это наиболее важный и ответственный момент. Дрелью по углам разметки просверливают отверстия диаметром 10 мм, за­тем лобзиком строго по линии изготавливают отверстие. После завершения срез нужно очистить от пыли и опилок.

Готовое отверстие обрабатывают герметиком, нанося его на поверхность шпателем или кистью. При этом герметик нужно наносить однородным слоем. Это делают для того, чтобы в про­цессе эксплуатации влага не попадала внутрь столешницы.

Если столешница изготовлена из камня, то для нее лучше использовать силиконовый герметик, для пластика и древеси­

ны подойдут спиртовые герметики. Чтобы герметик прочно схватился, его нужно выдерживать то время, какое указано в инструкции.

Как приступать к установке столешницы и раковины?

Столешницу после того, как ее обработали герметиком, возвращают на свое место. Теперь нужно установить мойку на место. При этом мойку закрепляют также с помощью гермети­ка. Можно также использовать уплотнительную прокладку, которая зачастую входит в комплект мойки. Края мойки с тыльной стороны нужно очень тщательно обработать герме­тиком. Прокладку же приклеивают как можно ближе к краям мойки.

Затем мойку нужно перевернуть и установить в подготов­ленное отверстие. Мойку прижимают с помощью струбцин и оставляют на некоторое время, чтобы мойка приклеилась к столешнице. Затем выступивший уплотнитель или же герме­тик удаляют, срезая его ножом.

Как установить сливную арматуру?

В большинстве случаев этот этап является заключительным в процессе выполнения работ. Если вы решили установить мой­ку с несколькими чашами, то конструкция слива будет иметь достаточно сложную форму. В этом случае слив нужно делать еще до того, как мойка устанавливается в столешницу.

Как установить мойку из гранитного композита?

Этот процесс по сравнению с установкой обычной мойки немного сложнее. Его следует поручить специалисту, однако и самостоятельно заняться этим делом также можно.

Как правило, подобные мойки, не оснащенные дистанци­онно управляемым сливом, не имеют отверстия под смеси­тель. По этой причине это отверстие нужно сделать перед установкой. Для этого с тыльной стороны мойки нужно наме­тить отверстие, предназначенное для элементов арматуры. При этом отверстие не нужно просверливать полностью, а сверху его придется аккуратно проломить с помощью ста­мески.

Если же элементы арматуры имеют центральную часть, диаметр которой свыше 35 мм, то под данную конструкцию нужно увеличивать отверстие для арматуры. Это делают с по­мощью ножовочного полотна и прорезной ножовки.

Как установить интегрированную мойку?

Для этого нужно правильно изготовить соответствующее отверстие под мойку, а также тщательно загерметизировать это отверстие. Удобнее всего для этой цели использовать фрезер­ные станки. Благодаря тому что они работают с большой скоро­стью, можно в итоге получить чистый срез.

Самостоятельно устанавливать такую мойку очень пробле­матично, однако в настоящее время для этого есть специальные инструменты и технологии, которые позволяют даже неопыт­ному хозяину добиться хороших результатов.

Насосы

Для чего необходим насос в системе водопровода?

Если вы живете в частном доме, то основой всей системы водоснабжения будет являться насос. Следует выбирать насос такой мощности, чтобы ее хватало не только на то, чтобы по­дать воду в дом, но и для полива приусадебного участка, напол­нения бассейна, подачи в баню.

Выбор насоса должен в первую очередь обуславливаться тем, насколько глубоко залегает вода. Если она находится до­статочно близко к поверхности — не больше 7 м, то лучше всего установить самовсасывающий насос.

Если же вода залегает на глубине 8 м или даже больше, то нужно будет устанавливать погружной насос.

Какие отличительные черты самовсасывающего насоса?

Такие насосы бывают со встроенным эжектором или без него. В первом случае насосы обеспечивают подъем воды с глу­бины за счет разряжения.

Однако у таких систем тоже имеется ряд недостатков. Во-первых, они сильно шумят, поэтому в жилом здании их устанавливать нельзя. И вообще специалисты рекомендуют использо­вать подобные насосы исключительно для полива огорода. Если же в насосе нет эжектора, то вода всасывается с помощью осо­бой конструкции гидравлической части. Такой насос работает практически бесшумно.

Если вы собираетесь использовать подобные насосы для своего дома, то можете выбрать один из двух вариантов:

— насос с накопительным баком;

— насос с мембранным баком.

Какие характеристики имеет самовсасывающий насос с накопительным баком?

Для такого насоса нужно разместить в доме специальный накопительный бак. Он должен быть снабжен специальным датчиком, который отслеживает уровень воды. В нужный мо­мент он выключать насос, чтобы бак не переполнялся. Кроме того, такой датчик включает насос, если воды в баке будет слишком мало.

Однако у такой системы также имеются свои недостатки:

— небольшое давление на выходе из бака, так как вода из него вытекает самотеком;

— устанавливать эту конструкцию достаточно сложно, так как нужно определить специальное место на возвышенности, кроме того, от бака будет идти трубная разводка по всем участ­кам потребления воды в доме;

— не исключено, что в один прекрасный момент датчик, которым снабжен бак, может просто отключиться, что приведет к переполнению бака. Если такая система откажет, то вы риску­ете оказаться в доме, залитом водой. Однако эта проблема ре­шаема — можно в баке оборудовать дополнительный перелив­ной патрубок.

Чем характеризуется использование насоса с мембранным напорным баком?

Если система водопровода дополнительно оборудована на­сосом, мембранным напорным баком и реле давления, то это уже насосная станция. Мембранный бак представляет собой сосуд, изготовленный из металла, пополам разделеный мембра­ной. Одну часть такого бака заполняет водой насос, а вторую заполняет воздух под давлением. Наполнение бака контролиру ется с помощью специального реле, которое определяет верх­ний предел давления. Как только давление дойдет до опреде­ленного значения, насос останавливается до тех пор, пока не будет достигнут нижний предел давления. Если расход воды бу­дет не слишком большим, то насос не будет каждый раз вклю­чаться, а вода просто будет поступать из бака. Применение по­добной конструкции имеет целый ряд положительных свойств:

— в системе водопровода можно использовать разного рода нагревательные приборы, так как общее давление в системе до­статочно хорошее;

— насос не так часто будет включаться и выключаться, что будет способствовать тому, что он вам дольше прослужит;

— если отключится электричество, то это не приведет к мо­ментальному отключению воды, так как в баке создан необхо­димый резерв;

— мембранный бак устанавливается в любом, удобном для вас месте — работает он абсолютно бесшумно;

— насосная станция обладает не слишком большими раз­мерами и в пустом состоянии весит немного.

Когда вы будете устанавливать систему водопровода, не за­будьте установить обратный клапан, который препятствует вы­теканию воды из системы в случае если насос не будет рабо­тать.

Какие еще параметры насосов важны для системы водоснабжения?

Один из центральных факторов, по которым различаются системы подачи воды — это номинальная подача воды. Она из­меряется в кубометрах в час. Как правило, у большинства про­изводителей этот показатель равняется 4—8 м³/час. Номиналь­ный напор при этом составляет до 55 м.

Если подобную систему водоснабжения планируется ис­пользовать исключительно в теплое время года, то можно сде­лать ее гораздо проще, так как в этом случае достаточно всего лишь подключить электрический насос к сети и соединить на­порный патрубок с водопроводной сетью.

Если же вы хотите сделать систему круглогодичного водо­снабжения, то насосную станцию устанавливают в теплом по­мещении, а трубопровод нужно закопать в грунт на глубину ниже его промерзания.

Какие отличительные черты колодезного насоса?

В отличии от скважинного насоса у конструкции колодез­ного насоса есть специальная внутренняя рубашка охлаждения двигателя. Его диаметр поэтму несколько больший, и его мож­но устанавливать исключительно в колодец или же в скважину с большим диаметром.

Производительность колодезного насоса в значительной степени больше по сравнению со скважинным, кроме того, его стоимость при приблизительно тех же характеристиках будет ниже.

Колодезный насос охлаждается за счет потока воды, кото­рый он же поднимает из колодца. Для них существуют специ­альные минимально допустимые нормы скорости движения воды. Кроме того, этот факт объясняет и тот момент, что диа­метр скважины не должен быть слишком большим по сравне­нию с диаметром насоса.

Для чего нужны ручные насосы в системе домашнего водопровода?

Если же в вашем доме достаточно часто отключают элект­роэнергию, а вода нужна постоянно, то ручной насос в системе домашнего водоснабжения вам очень пригодится. Такие насо­сы можно разделить на две группы:

— способные поднимать воду с глубины до 7 м. Они могут поднять до 40 л воды за минуту. При этом их масса редко превы­шает 20 кг;

— поднимающие воду с глубины от 8 до 30 м. Они оснаще­ны водоразборной колонной, но при этом их масса составляет 25 кг.

Основы проектирования систем внутреннего трубопровода

Общие сведения

Для чего предназначена система внутреннего трубопровода?

Абсолютно все системы внутреннего водопровода, будь то хозяйственно-питьевая, производственная или противопожар­ная, изготавливают в жилых строениях для того, чтобы жильцы были в полной мере обеспечены водой  При этом к зданиям, оборудуемым водопроводами, предъ­являются определенные требования, в частности, они обяза­тельно должны быть оборудованы соответствующими система­ми канализации.

При этом совершенно необязательно изготавливать водо­провод в каких-нибудь хозяйственных или иных вспомогатель­ных строениях, так как в большинстве случаев он там попросту не нужен, а на его изготовление будут затрачены значительные финансовые средства.

Что включает в себя система внутреннего трубопровода?

Данная конструкция состоит из достаточно большого ко­личества самых различных элементов:

— вводы;

— водомерные узлы;

— стояки;

— магистральная сеть;

— разводящая сеть;

— подводки к санитарным приборам;

— подводки к различных технологическим установкам;

— водоразборная арматура;

— регулирующая арматура.

В зависимости от местных условий, а также в связи с неко­торыми другими факторами в конструкцию внутреннего водо­провода могут дополнительно входить насосные установки, во­допроводные баки, резервуары, а также различные иные соору­жения, которые могут располагаться как снаружи строения, так и внутри него.

Что должно быть предусмотрено в проекте водопровода?

Проекты всегда составляются таким образом, чтобы вод­ные ресурсы использовались как можно более рационально. Кроме того, все системы в проекте должны быть как экономич­ными, так и максимально надежными.

В обязательном порядке должны учитываться все условия местности, в которой располагается здание, а также его общая планировка. Кроме того, при составлении проекта принимают­ся во внимание и другие факторы:

— возможность использования современных технологий в процессе изготовления узлов систем водопровода;

— возможность применения потолочно-скоростных техно­логий изготовления трубопровода;

— удобство использования систем;

— экономичность применения данной конструкции водо­провода;

— в общей системе должны по максимуму использоваться детали и оборудование, выпускаемые отечественной промыш­ленностью;

— проект водопровода должен идеально совпадать с архи­тектурно-строительной и технологической составляющими до­ма или квартиры.

От чего зависит выбор проекта?

Данный выбор обычно делается с учетом определенных требований:

— технико-экономических;

— санитарно-гигиенических;

— противопожарных и некоторых других.

В том случае, если источники питьевого водоснабжения не в состоянии обеспечить все нужды потребителей, для хозяй­ственных нужд придется изготавливать отдельный водопровод, который будет подводить непитьевую воду, например, к слив­ным бачкам и т. д.

Из чего изготавливают систему водопровода?

Для домашнего внутреннего водопровода необходимо использовать такие материалы, которые будут отвечать всем са­нитарным требованиям и нормам. В системе должны использо­ваться такие устройства, которые в процессе эксплуатации не будут подвергаться коррозии и накапливать соли или биологи­ческие отложения.

Требования, предъявляемые к качеству воды

Каковы показатели качества воды?

При анализе воды на пригодность для употребления в пи­щу, должны быть учтены самые различные параметры (табл. 2).

Показатели	Максимально допустимая концентрация
Бактериологические показатели
Общее количество бактерий на 1 мл неразбавленной воды	100
Количество бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды	3
Содержание токсических химических веществ воды, мг/л
Алюминий	0,5
Бериллий	0,0002
Молибден	0,25
Мышьяк	0,05
Нитраты	45
Полиакриламид	2
Свинец	0,03
Селен	0,001
Стронций	7,0
Фтор I и II	1,5
Фтор III	1,2
Фтор IV	0,7
Органолептические показатели
Запах при 20 "С и при подогревании воды до 60 "С, 5-балльная шкала	2
Привкус при 20 "С, 5-балльная шкала	2
Цветность по платиново-кобальтовой или имитиру­ющей шкале, град.	20
Мутность по стандартной шкале, мг/л	1,5

Показатели	Максимально допустимая концентрация
Допустимая концентрация химических веществ, мг/л
Сухой остаток	1000
Хлориды	350
Сульфаты	500
Марганец	0,1
Медь	1,0
Цинк	5,0
Остаточный алюминий	0,5
Общая жесткость	7,0

Вода, пригодная для употребления в пищу, обязательно должна проходить разного рода обработку. В частности, хлори­рование, а также очистку с помощью различных других веществ. Получившаяся в итоге жидкость не должна иметь посторонних запахов, кроме того, ее цветность не должна измениться, а про­зрачность должна находиться на требуемом уровне. Одним из основных показателей качества воды, является ее жесткость.

Вода какой температуры допустима в водопроводе с питьевой водой?

Система холодного водоснабжения должна проводить воду, температура которой находится в пределах от 5 до 30 "С. Темпе­ратура холодного водопровода в некоторых случаях может быть и несколько ниже — до 2 °С, однако для этого понадобится до­полнительное согласование с органами здравоохранения.

Расчет расхода воды

Как правильно производить расчет нагрузки на систему водоснабжения?

Система водоснабжения и канализации должны быть рас­считаны таким образом, чтобы канализация могла отводить

примерно в два раза больше воды, чем может поставить водо­провод.

Рассчитывать диаметр трубы, подводящей воду, необходи­мо, исходя из расхода воды. Рассчитать его можно по достаточ­но сложным формулам, однако в таблице 3 указаны основные показатели расхода воды как санитарными приборами, так и целыми строениями.

Аккумуляторы горячей воды

От чего зависит объем аккумулятора?

Объем емкости, в которую поступает холодная вода и где она постепенно нагревается, находится в прямой зависимости от то­го, насколько неравномерно происходит потребление воды в те­чение суток, а также от режима подачи тепла в эту емкость.

Как правильно выбрать объем аккумулятора?

Для того чтобы успешно разрешить этот вопрос, нужно построить общий график полученного и потраченного тепла. Исходными данными в этом случае будут являться графики расхода горячей воды по часам в будние и выходные дни.

В случае если подача тепла в емкость будет совпадать с ее расходованием, производительность подобного устройства бу­дет максимальной и не придется приобретать дополнительный нагревательный бак или менять старый.

Если вода нагревается достаточно равномерно в ходе ее постепенного расходования, то производительность данного устройства получится минимальной. Лучше всего изменить ре­жим работы нагревательного бака, чтобы он работал на полную мощность именно в те часы, когда расход воды становится са­мым большим.

Местные системы горячего водоснабжения

В каком случае следует оборудовать в доме или квартире такую систему?

Если в квартире имеется централизованное отопление, но при этом отсутствует горячий водопровод, необходимо обору­довать либо водонагревательный бак, либо газовую колонку. Использование газовой колонки весьма экономично по целому ряду параметров:

— если установлен счетчик, то платить придется исключи­тельно за газ и за холодную воду. В любом случае себестоимость 1 м³ горячей воды, полученной таким способом, будет в не­сколько раз ниже по сравнению с 1 м³ горячей воды, получен­ной по системе центрального водоснабжения;

— в связи с тем, что в летнее время горячее водоснабжение отключают на достаточно длительный срок, вы сможете в те­чение круглого года пользоваться горячей водой в необходи­мом объеме — для этого нужно всего лишь включить газовую колонку.

Как необходимо устанавливать газовую колонку?

После того как вы приобретете этот агрегат, нужно, в пер­вую очередь, продумать, где именно вы его установите. В совет­ское время колонки чаще всего устанавливали на кухне, однако это не слишком удобно, так как при купании весьма сложно отрегулировать температуру воды.

В домах современной конструкции колонки обычно ставят в санитарный узел. Однако в этом случае создается еще одна проблема. Дело в том, что газ при горении сжигает значитель­ное количество кислорода, что в таком маленьком помещении, как ванная комната, достаточно опасно для здоровья человека. В этом случае следует оборудовать дополнительную систему вентиляции, которая будет подавать свежий воздух и отводить отработанный. Кроме того, в комплекте с колонкой обычно поставляется вытяжка, которую нужно также установить, при­чем она должна уходить в вытяжную вентиляционную трубу.

В конструкции колонки предусмотрены специальные крю­ки, с помощью которых она крепится к стене.

Однако не стоит самостоятельно ее подключать к водо-и газопроводной сети, так как это достаточно сложное, а в случае с газом, и опасное дело. Лучше вызвать специалиста, который не только качественно сделает всю работу, но еще и выдаст га­рантию на свои услуги.

Ремонт труб и арматуры, сантехнических приборов

Ремонт арматуры

Что делать, если внезапно испортился водопровод?

Если вдруг в вашем доме или квартире появились какие-то неисправности в водопроводе, то первое, что нужно сделать —

это перекрыть подачу воды в систему. Для этого существует специальная запорная арматура.

Достаточно удобно отключить от водоснабжения одну квартиру, нежели оставлять без воды весь дом, тем более, мно­гоквартирный.

В качестве запорной арматуры используется прямой или косой пропускной вентиль, а также можно применять золотни­ковый вентиль.

Запорный вентиль лучше всего устанавливать перед каж­дым сантехническим прибором. За запорной арматурой нужно периодически следить, так как нарушение ее работы повлечет за собой отключение от водоснабжения всего дома. По этой причине проверку работы запорной арматуры нужно произво­дить примерно один раз в год.

Где устанавливается выпускная арматура?

Выпускную арматуру размещают на самих приборах сан­техники. Чаще всего встречается обыкновенный впускной вен­тиль, однако для того, чтобы впустить воду в сливной бачок нужно установить поплавковый вентиль. При этом впускная арматура рассчитывается на давление воды 10 кгс/см².

Вентиль включает в себя верхнюю часть или болт с ручкой, а также вход вентиля в оголовок, который дополнительно уплот­няется с помощью забивки. Кроме того, в конструкцию вентиля входит нижняя часть, представляющая собой запорный корпус. Он либо выпускает воду, либо прекращает поступление.

Что делать с капающим вентилем?

Как правило, капающая из протекающего вентиля вода из­дает крайне неприятный звук. Кроме того, спустя некоторое время из-за протекающей воды на эмали раковины или ванны появятся ржавые пятна.

Современные конструкции вентилей делают из хромиро­ванной или никелированной стали, достаточно часто встреча­ются фарфоровые вентили.

Если же из вентиля будет капать вода даже после того, как вы очень плотно закрутите ручку, то это значит, что запорный элемент стерся и его необходимо заменить. Не стоит слишком сильно затягивать вентиль, так как это не поможет надолго, к тому же можно сильно повредить вентиль, что приведет к то­му, что его нужно будет полностью менять.

После того как вода будет перекрыта, вентиль открывают полностью, чтобы из труб ушла вода. Затем ручку вентиля со штыря нужно снять, отвернуть гайку и снять закрепляющую уплотняющую забивку. Далее нужно вынуть стержень вентиля. Под ним находится прокладка, которая не допускает вытекания воды из запорного корпуса. Ее следует заменить на новую тако­го же размера и формы.

Из чего изготавливают прокладки для вентилей?

Для запорного корпуса в вентиле, предназначенном для хо­лодной воды, прокладки выпускают из резины или из кожи. Если же через вентиль проходит горячая вода, то прокладка должна быть изготовлена из фибры.

Новую прокладку нужно закрепить в конструкции вентиля с помощью гайки запорного конуса. Если прокладка изготовле­на из кожи, ее следует немного подрезать у краев. Это делают из-за того, что кожа в сухом состоянии может подходить по раз­меру, под воздействием воды она в значительной степени раз­бухнет, в результате чего отверстие клапана будет закрыто не слишком плотно.

Что необходимо сделать непосредственно перед укладыванием прокладки?

Перед тем как приступить к закреплению прокладки в структуре вентиля, нужно приложить ее к отверстию и прове­рить, насколько плотно она его закрывает.

На прокладке может наблюдаться известковый налет. В этом случае его нужно удалить с помощью влажной ткани.

Что делать, если седло клапана разъело?

Если в кране наблюдается разъедение седла клапана, то в этом случае можно попытаться затереть этот участок с по­мощью штукатурки или произвести ручную фрезеровку. Однако в этом случае наиболее идеальным вариантом станет полная за­мена вентиля.

Клапан седла разъедается обычно в том случае, если че­рез него подается слишком жесткая вода, которая крайне не­гативно воздействует абсолютно на все водопроводные ком­муникации.

Из-за чего еще может

протекать вентиль и как с этим бороться?

В некоторых разновидностях вентилей неплотность может появляться из-за того, что у болта несколько стерлась резьба. Как правило, она гораздо значительней изнашивается в ниж­ней части конструкции, так как при открывании воды запор­ный корпус поднимается на не слишком большую высоту.

В этом случае необходимо поступить следующим образом: болт следует немного подпилить, на высоту стершейся резьбы. Сделать это надо таким образом, чтобы в процессе открыва­ния или закрывания вентиля функционировала нормально работающая верхняя часть резьбы. Можно пойти другим пу­тем и немного углубить седло под запорный конус.

Если же износ очень значительный, то болт придется ме­нять. В случае очень серьезных повреждений резьбы заменить придется весь вентиль полностью.

Как бороться

с неисправностью гайки?

Иногда вода протекает из-за того, что выходит из строя гай­ка, с помощью которой закрепляется уплотнительная забивка, также это может происходить из-за того, что сама забивка не слишком плотно прилегает к остальной конструкции.

Если в вентиле обнаружится такой дефект, то вода будет протекать через его верх, то есть именно в том месте, где стер­жень вентиля проходит через эту уплотнительную гайку.

Для устранения подобного дефекта нужно закрутить гайку как можно более плотно. Если же такой вариант ремонта не поможет, то гайку придется откручивать, а резьбу, на которую она накручивается, дополнительно уплотнять с помощью ко­нопляных волокон, предварительно тщательно пропитанных маслом, или же путем наматывания на резьбу фитиля для за­жигалки.

Такие уплотнительные волокна нужно очень плотно при­жимать к резьбе (делать это лучше всего с помощью отвертки небольших размеров), а потом на эту резьбу накрутить гайку.

При сборке такого отремонтированного вентиля стержень необходимо полностью выкручивать вверх. Это связано с тем, что в случае если запорный корпус конструкции будет находиться в прижатом к седлу положении, то в процессе завинчи­вания верхней части на стержень может оказываться такое давле­ние, из-за которого он способен в значительной степени дефор­мироваться.

Что делать по завершении ремонта вентиля?

Когда все ремонтные работы, связанные с вентилем, будут закончены, нужно медленно и очень аккуратно открыть запор­ный вентиль трубы. В первую очередь из трубы должен выйти воздух, далее пойдет первая вода. Она должна свободно вымыть из конструкции всю грязь, которая могла попасть в оголовок и вентиль.

Следует сказать, что новая прокладка до тех пор, пока не пропитается водой, будет не слишком эластичной. По этой причине не рекомендуется слишком сильно затягивать вентиль даже в том случае, если из него будет течь вода. По прошествии некоторого времени прокладка разбухнет от воды, немного притрется к седлу вентиля, и течь сама прекратится.

Конусные вентили

Где применяются конусные вентили?

Как правило, подобные конструкции вентилей можно на­блюдать в котлах, колонках для нагревания воды, возраст кото­рых превышает 20 лет. В такой конструкции вентиля изготовле­но отверстие, по которому и будет проходить вода.

Из-за чего приходит в неисправность конусный вентиль?

С течением времени конус постепенно изнашивается и его плотность становится в значительной степени ниже. Поэтому вода начинает просачиваться через конус, к тому же вентиль от­крыть и закрыть весьма проблематично.

Как исправить дефект конусного вентиля?

В процессе ремонта конус нужно вынуть из вентиля и на­нести на него слой абразивной пасты, после чего его сразу сле­дует вставить обратно и несколько раз провернуть. Это делается для того, чтобы конус основательно притерся к месту

Потом внутреннюю поверхность вентиля нужно хорошень­ко зачистить и смазать. Лишь после этого вентиль можно соби­рать.

Ремонт поврежденных вентилей устаревших конструкций

Как лучше поступить со старыми вентилями?

Если произошла поломка вентиля, который был установ­лен лет 20, а то и 30 назад, то в этом случае лучше всего не ре­монтировать эту конструкцию, а заменить новой.

Для этого нужно перекрыть запорный вентиль данной тру­бы. Далее нужно очень аккуратно снять старый вентиль, откру­чивая его от оголовка трубы.

После этого можно надевать новый вентиль, причем его резьбу предварительно следует обмотать конопляным волокном и тщательно смазать. Если же новый вентиль сделан из поли­амидного материала, то резьбу нужно всего лишь обмазать спе­циальной уплотнительной мастикой, а саму конструкцию при­крутить руками.

Отпотевание водопровода

Из-за чего происходит отпотевание?

Подобный дефект может обнаруживаться в теплых или сы­рых помещениях. Он возникает обычно на трубах или приборах для холодной воды — это обычно сливной бачок унитаза или трубы с холодной водой.

Такое происходит вследствие того, что воздух в любом слу­чае содержит в себе некоторое количество влаги, при попада­нии в радиус металлических изделий, температура которых бо­лее низкая, вода конденсируется на их поверхности, образуя капли.

Как справиться с отпотеванием?

Не допустить появление конденсата на трубах можно толь­ко одним способом — обернуть трубы каким-нибудь изолиру­ющим материалом, например парусиной.

Шум в трубе

Из-за чего может появляться данный дефект?

Шум в трубе может возникать в процессе открывания вен­тиля. Это происходит из-за того, что находящаяся в запорном конусе прокладка или неплотно примыкает к стержню венти­ля, или при сильном закручивании немного подворачивает­ся — это происходит, когда прокладка по своим параметрам несколько больше предназначенного для нее места.

Как бороться с шумом?

Если прокладка больше необходимых размеров, то ее при­дется попросту обрезать. Кроме того, одной из причин шума в трубе может быть латунный конус запорного клапана, кото­рый свободно движется на конце стержня.

В этом случае его нужно плотно забить с помощью молот­ка, однако в этом случае придется быть очень осторожным, что­бы не повредить остальные коммуникации, поэтому удары мо­лотком должны быть очень точными и не слишком сильными.

Урчащий звук может появляться в местах трубы, которые были сплющены в процессе их изгибания, из-за того, что в этих местах получаются завихрения воды, движущейся под доста­точно сильным напором.

Поплавковые вентили перестанут издавать шипящий звук, если вы поменяете в них прокладку или же вернете на исходное место старую.

Замерзшие трубы

В каких местах происходит замерзание труб?

Вода может замерзнуть в трубе в том случае, если слой теп­лоизоляции выполнен недостаточно качественно, поэтому ча­ще всего это можно наблюдать в наружных стенах строения.

Трубы можно отогреть, обернув их материалом или ста­рыми газетами, однако такое решение проблемы будет вре­менным, так как эти материалы не будут пропускать холод­ный воздух лишь до тех пор, пока не станут влажными.

Как соорудить теплоизоляцию для труб?

Иногда может оказаться подходящим сооружение времен­ной опалубки, которую нужно заполнить сухими листьями.

Появление такого дефекта можно устранить следующим образом: по трубам пускают воду температурой не ниже +5 "С. Такое решение не будет экономичным, да и помочь в состоянии лишь в том случае, если морозы не слишком сильные.

В случае отсутствия иного выхода, из труб можно выпус­тить всю воду. Если вдруг выяснится, что из-за холодов все-таки некоторые трубы лопнули, то это значит, что они либо были не­верно расположены, либо в них находились участки, наполнен­ные водой.

Если помещение небольших размеров, например туалет, то в нем для недопущения замерзания труб можно установить не­большой обогреватель. В качестве него допускается использо­вать даже керосиновую лампу или свечи.

Как определить, на каком участке трубы замерзла вода?

Это можно выяснить по звуку. Нужно слегка постучать по трубе молотком. Если в трубе воды нет, то звук будет достаточно звонким. В случае нахождения в трубе замерзшей воды, она при постукивании молотком будет издавать относительно глухой звук.

Как разморозить трубу?

Для этой цели обычно используют раствор пищевой соли. Для этого в воде нужно растворить достаточно большое коли­чество этого вещества, чтобы раствор получился как можно бо­лее крепким. Далее раствор заливают в трубу и ждут, пока соль разъест лед. Такой способ помогает далеко не всегда.

Гораздо проще разогреть трубу с помощью паяльной лам­пы. Начинать делать это нужно со стороны, которая ближе к сливу, так как в этом случае растаявшая вода сможет свободно уходить в него.

Помимо паяльной лампы вполне допустимо использование электрической нагревательной лампы, керосиновой или бензи­новой горелки, а также некоторых из подручных средств, на­пример небольших мешочков с раскаленным песком, кусков ткани, которые нужно смачивать в горячей воде и т. д.

Однако удобнее всего разогреть трубу с помощью транс­форматора небольшого напряжения или установкой сварочно­го аппарата и зарядки аккумулятора. Делают это следующим образом: вторичную обмотку трансформатора нужно подсоеди­нить к трубе таким образом, чтобы размораживаемый участок трубы находился между выводами.

Скорость размораживания в этом случае будет достаточно вы­сокой: стальную трубу длиной Юм можно разморозить всего лишь за 15—20 минут. Если же труба изготовлена из свинца, то в этом случае потребуется около 1,5 часов для ее разморозки.

Если необходимо разморозить трубу, которая достаточно удалена от вентиля, то нужно разогреть и сток. Это делают для того, чтобы размороженная труба снова не замерзла.

Если же труба даст течь из-за того, что под напором льда ее разорвало, то воду в трубе придется перекрывать, а поврежден­ный участок следует полностью заменить на новый такого же диаметра.

Треснувшие трубы

Как определить место, в котором треснула труба?

Если на стене в доме или квартире появилось мокрое пят­но, это значит, что в этом месте неплотный стык водопровод­ных труб или произошло растрескивание трубы.

Причиной подобного повреждения может быть коррозия или воздействие отрицательных температур. Для начала нужно тщательно определить место повреждения трубы. Если она про­ходит в фальце свободно, то пятно образуется примерно на 2—3 м ниже течи. Если же труба заделана в кладке, то меньшая часть пятна будет размещаться над отверстием в трубе, а большая — под ним.

Как избавиться от течи?

Если в трубе есть трещина или отверстие, то временным ре­шением может стать кусок резины, которым закрывают такую течь, а потом плотно приматывают к трубе с помощью клейкой ленты.

Однако такое решение не поможет на длительный срок. Треснувшую трубу необходимо ремонтировать, что будет сделать достаточно проблематично, так как менять участок трубы гораздо более сложно по сравнению с целой трубой.

Для ремонта нужно удалить поврежденную часть трубы, на одном из концов изготавливают чашку, а на другом — конус, после чего трубы составляют.

Недостающую часть нужно нарастить с другого конца. Если же в трубе появилась трещина небольших размеров, то в этом случае в ней необходимо сделать небольшую вмятину таким об­разом, чтобы края трещины примыкали друг к другу как можно более плотно. После этого вмятину нужно очень тщательно зачистить с помощью шкурки и заполнить стеклопластиком. Кроме этого, весь участок, который подвергался ремонту, по окружности нужно покрыть слоем стеклопластика толщиной 4 мм. При использовании подобной технологии воду можно пускать по трубе через сутки.

Что делать, если нарушается заземление водопровода?

Если в силу каких-то обстоятельств вам пришлось заменить стальную трубу пластиковой, это приведет к тому, что заземле­ние всего водопровода будет нарушено. Если это имеет важное значение в конструкции строения, то заземление нужно будет изготовить заново.

Как заменить участок стальной трубы?

Если нужно заменить поврежденный участок стальной трубы, то необходимо, в первую очередь, отрезать поврежден­ную часть и на обоих концах изготовить резьбу. После этого нужно вставить новый участок трубы, у которой с одного кон­ца должна быть сделана обычная резьба, а на другом — чуть более длинная.

Если с одного конца трубу нужно соединять с помощью обыкновенной муфты, а с конца — с более длинной резьбой, то используют длинную муфту с контргайкой. При этом с обоих концов нужно дополнительно уплотнить соединение с по­мощью промасленного волокна или же специальной уплотни-тельной мастики.

Масляное (конопляное) волокно нужно наматывать по на­правлению закручивания.

Засорение стоков

Как справиться с засорением умывальников и раковин?

Несмотря на то что стоки в этих коммуникациях обычно защищены с помощью решеток, они засоряются очень часто. Если засор незначительный, то достаточно использовать вантуз для того, чтобы раздробить пробку и протолкнуть ее дальше по канализационным трубам.

Если вы будете плотно оборачивать перелив умывальника с помощью влажного материала, то проталкивающий эффект от использования вантуза или резинового колокола будет гораз­до большим.

Как выполнить прочистку сифона?

Если же использование вантуза не помогает, нужно про­чистить сифон или, как его называют специалисты, противоза-паховый фильтр. Он так называется из-за того, что в нем посто­янно находится некоторое количество воды, которое перекры­вает собой газы и запах, идущие из канализации.

Основным отрицательным качеством подобной конструк­ции является то, что она в значительной степени замедляет ско­рость течения воды. Кроме того, если в течение длительного периода времени не пользоваться умывальником или ракови­ной, то вода в сифоне может полностью испариться, тогда весь неприятный запах начнет просачиваться в помещение.

Для того чтобы сифон было удобнее прочищать, в нем, а точнее, в его нижней части, изготавливают съемную крышку, которая, как правило, закрепляется на болтах. В некоторых слу­чаях конструкция сифона может быть полностью съемной.

Прежде чем приступить к прочистке сифона, под него нуж­но поставить ведро, чтобы грязь и вода, которые в нем накапли­ваются, не попали на пол.

Доступную часть сифона можно прочистить с помощью щетки-ерша или проволоки, конец которой необходимо не­много загнуть для того, чтобы раздробить образовавшуюся из грязи пробку. После того как прочистка сифона будет заверше­на, его нужно промыть горячей водой и только потом присту­пать к его установке на место.

Кроме того, перед сборкой нужно произвести тщатель­ный осмотр всей конструкции, также особое внимание нужно уделить резиновой прокладке, находящейся под крышкой или под съемной частью сифона. Она должна быть полно­стью в рабочем состоянии. Если вы обнаружите на ней хоть какие-нибудь, пусть даже незначительные повреждения, то ее лучше заменить, в противном случае она будет давать течь.

Если края прокладки немного погнулись, то ее нужно сма­зать маслом для того, чтобы прокладка не склеилась от ржавчи­ны, по этой причине съемную часть отделить от сифона иногда весьма проблематично.

Что делать, если грязевая пробка застряла ниже сифона?

В тех случаях, когда сифон абсолютно чистый и пробка гря­зи находится вне пределов досягаемости проволоки, ее можно попытаться пробить с помощью залива в трубу горячей воды с содой.

Однако существует и другой способ пробивания такой проб­ки—в трубу можно установить краскопульт (его следует герме­тично уплотнить в отверстии трубы) и постараться пробить пробку горячей водой, направляемой под давлением. Помимо этого, можно постараться использовать шланг, соединенный с водопроводом. Его также следует герметично заделать в кана­лизационной трубе.

Для того чтобы предотвратить расплескивание воды, необ­ходимо опускать шланг в трубу, предварительно завернув его в кусок пергамина. Его нужно как можно более плотно прижать к отверстию, а затем резко открыть вентиль. Очень часто подоб­ным методом удается пробить пробку.

Что делать, если засор

образовался в горизонтальной трубе?

В этом случае вам придется проделать отверстие в трубе. Затем в это отверстие просовывают проволоку или шланг руч­ного насоса, который должен быть очень плотно соединен с получившимся отверстием. После того как засор будет пол­ностью устранен, отверстие в трубе нужно полностью заделать. Если все попытки прочистить трубу оказались безрезультат­ными, в этом случае нужно обратиться за помощью к специа­листу.

Как устранить засор в унитазе?

На сточной трубе, идущей от унитаза, имеется специальная съемная крышка, с помощью которой закрывается отверстие, предназначенное специально для прочистки.

Через него вставляют проволоку или спираль, затем дробят пробку настолько, насколько можно. Далее отверстие нужно снова закрыть и спустить воду из бачка. Если пробка измельче­на достаточно, то она сама собой уйдет в канализацию.

В некоторых случаях справиться с засором можно без сня­тия этой крышки. В этом случае можно воспользоваться самым обыкновенным вантузом, который опускают в сток, после чего несколько раз надавливают на его ручку. После вынимания ван­туза нужно снова спустить воду. Если пробку удалось пробить, то она уйдет без особых усилий.

Неисправности и повреждения ватерклозетных конструкций

Почему сливные бачки могут пропускать воду?

Подобный дефект случается очень часто. Доходит до того, что сливные бачки вообще постоянно пропускают воду или время от времени самопроизвольно опустошаются. Причин для возникновения подобной ситуации, как правило, бывает сразу несколько:

— мог сорваться сливной колокол или он криво сел на дон­ный клапан;

— резиновая прокладка истощилась или полностью при­шла в негодность;

— была неправильно произведена регулировка поплавка. Из-за этого вода уходит из бачка до того, как закроется поплав­ковый клапан;

— непосредственно в поплавок могла угодить вода;

— поплавковый клапан закрывается не слишком прочно из-за того, что в его конструкции было повреждено уплотнение, которое изготовлено из резины и имеет размеры 8x3 мм.

Если заполнение бачка происходит чересчур медленно, то это значит, что отверстие, через которое в него должна посту­пать вода, сильно засорилось. Это можно с легкостью опреде­лить по свисту.

Чтобы устранить данный дефект, нужно прочистить трубу проволокой. Если это не поможет, то придется снимать поплав­ковый клапан, который затем нужно положить в разбавленный уксус на достаточно длительное время.

Что делать, если существует опасность замерзания воды в бачке?

Если вероятность такого развития событий достаточно вы­сока, то воду из бачка полностью спускают. Это делают для то­го, чтобы он не лопнул, так как вода при замерзании имеет свойство расширяться, а фаянс не способен выносить нагрузки, связанные с расширением.

Чтобы не допустить замерзания воды, можно поступить и несколько иначе: нужно отрегулировать положение поплавка таким образом, чтобы вода постоянно уходила в чашу клозета.

Что делать при медленном наполнении противодействующей камеры?

Такой дефект может привести к тому, что расход воды при смывании будет неоправданно большим. Это очень невыгодно, тем более при том условии, если у вас установлен счетчик на воду.

Этот дефект можно устранить за счет дополнительной про­чистки водного пути к противодействующей камере, а также с помощью регулировочного винта, который можно установить в такое положение, что он не будет позволять воде расходовать­ся напрасно.

Если же процесс смывания не будет прекращаться, значит, повреждено уплотнение поршня, что потребует в итоге его пол­ной замены, так как все запорные системы будут работать в оп­тимальном режиме лишь в том случае, если все уплотнения и каналы прохода воды находятся в надлежащем состоянии.

Если напорное устройство все-таки замерзло, то его необ­ходимо оттаивать с использованием теплых обкладок.

v

Из-за чего в клозете могут обнаруживаться неплотности?

Они могут возникнуть из-за малейшего дефекта в работе по установке данной конструкции. Например, если чаша стоит на полу недостаточно прочно, а также наблюдается некоторая нестыковка между фановой трубой и чашей.

Может случиться и так, что в негодность придет соедине­ние между смывной трубой и чашей. Как правило, это случает­ся из-за того, что чаша становится подвижной. Причиной этому в большинстве случаев является коррозия, которая поражает крепящие винты. Исправить подобный эффект не сложно — достаточно всего лишь заменить эти винты.

Если же они настолько заржавели, что не представляется возможным их открутить, то их нужно дополнительно смочить керосином.

Если в процессе откручивания этих винтов случилось так, что они переломились и их часть осталась в полу, то нужно не­много сместить чашу и установить ее с помощью латунных вин­тов, так как они способны очень хорошо сопротивляться разру­шающему воздействию коррозионных процессов.

Если смывная труба соединяется с канализационной конст­рукцией не слишком плотно, то можно установить дополни­тельную резиновую соединительную деталь

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Акведук — соооружение в виде мота с трубопроводом. Воз­водится в местах пересечения трубопровода с дорогой, оврагом, рекой.

Активный ил — ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязнающие вещества в сточных водах.

Анаэробный процесс очистки сточных вод — процесс разру­шения органических веществ микроорганизмами в остутствии кислорода.

Асбестоцемент — материал, получаемый в результате отвер­дения водной смеси портландцемента и асбестового волокна.

Ассенизация — система сбора и вывоза специальным транс­портом и последующего обезвреживания жидких хозяйствен­но-бытовых и промышленных отбросов.

Аэрация воды — насыщение воды кислородом с целью уда­ления из нее гидроокиси железа, свободной углекислоты и се­роводорода.

Аэробная стабилизация ила — минерализация активного ила окислением.

Аэробные бактерии — микроорганизмы, нуждающиеся в свободном молекулярном кислороде для процессов синтеза энергии.

Аэробный процесс очистки сточных вод — процесс разруше­ния органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха.

Аэротенк — очистное сооружение или резервуар, служащий для биологической очистки стоков путем окисления их бакте­риями, которые находятся в аэрируемом слое.

Биологическая очистка сточных вод — технологические про­цессы очистки сточных вод, основанные на способности раз­личных организмов разлагать загрязняющие вещества.

Биологическая пленка — пленка из бактерий и других орга­низмов на поверхности загрузки биологического фильтра, окисляющих и минерализующих загрязняющие вещества.

Биологический фильтр — сооружение для очистки сточных вод, работающее по принципу пропуска их через загрузку с био­логической пленкой.

Биохимическое потребление кислорода в сточных водах — ко­личество кислорода, потребляемое на биохимическое окисле­ние содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в определенный интервал времени.

Быстроток на канализационном коллекторе — прямой учас­ток канализационного коллектора, уложенный с уклоном для повышения скорости движения сточных вод.

Водный объект — сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа, либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима.

Водозабор — комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

Водозаборная скважина — скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром.

Водозаборное сооружение — гидротехническое сооружение, осуществляющее забор воды из источника питания для целей потребителей.

Водозаборный шахтный колодец — колодец с закрепленны­ми стенками для забора подземных вод через дно и стенки.

Водонапорная башня — напорный резервуар для воды на ис­кусственной опорной конструкции.

Водоподготовка — технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей.

Водопотребление — расходование воды, подаваемой для удовлетворения различных нужд населения.

Водопровод — комплекс сооружений, включающий водоза­бор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.

Водопроводная насосная станция — сооружение водопрово­да, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водопроводы и водопроводную сеть.

Водопроводный ввод — трубопровод, соединяющий водо­проводную сеть с внутренним водопроводом здания или соору­жения.

Водопроводный колодец — сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети.

Водосборный колодец — колодец для сбора воды из других водосборных сооружений.

Водоснабжение — совокупность мероприятий по обеспече­нию водой потребителей.

Возраст активного ила — интервал времени, за который происходит полное обновление активного ила в сооружениях для очистки сточных вод.

Вспухание активного ила — всплывание активного ила на поверхность сточных вод в результате его брожения.

Выпуск сточных вод — трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект.

Герметизация — обеспечение полной непроницаемости для газов и жидкостей стен и поверхностей, ограничивающих внут­ренние части сооружений.

Гидравлическая нагрузка сточных вод — объем сточных вод, протекающий в интервал времени, отнесенный к единице по­верхности или объема очистных сооружений

Гидроизол — готовая к применению, однородная, вязкая, черного цвета жидкость, содержащая битум, смесь растворите­лей и углеводородов.

Глубокая очистка сточных вод — дополнительная очистка очищенных сточных вод, обеспечивающая дальнейшее сниже­ние содержащихся в них остаточных загрязняющих веществ.

Групповой водопровод — водопровод, подающий воду потре­бителям нескольких населенных пунктов.

Грязеемкость фильтра — масса загрязняющих веществ, ко­торую способна выдержать загрузка фильтра.

Двухъярусный отстойник — отстойник, в котором процессы отстаивания сточных вод и сбраживания выпавшего осадка совмещены и протекают в конструктивно раздельных объемах.

Дегазация воды — удаление из воды растворенных газов.

Дефлектор — аэродинамическое устройство над вентиоля-ционным каналом.

Доза активного ила — концентрация активного ила в аэро-тенке.

Дозирующая камера — емкость, разделенная водонепрони­цаемой перегородкой, в которой закреплен сифон, периодиче­ски сбрасывающая залпами порции, поступающей из септика осветленной воды.

Дренаж — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод.

Дренаж фильтра для очистки воды — устройство для равно­мерного распределения промывной воды и воздуха по площади фильтра, сбора и отвода фильтрованной воды.

Естественная биологическая очистка — происходит с по­мощью естественной фильтрующей и очищающей способ­ности грунта или воды. Такая очистка происходит за счет

жизнедеятельности микроорганизмов и водорослей. Они поглощают основные виды загрязнения, которые находятся в сточных водах.

Залповый сброс сточных вод — кратковременное поступле­ние в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и концентрацией загрязняющих веществ.

Запорная арматура — вентили, задвижки и краны, устанав­ливаемые на трубах.

Иловая вода — загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, уплотнении и обезвоживании ила и осадка сточ­ных вод.

Илоскреб — устройство для удаления осадка и ила, выпав­ших на дно отстойника.

Индекс активного ила — объем активного ила, содержащий 1 г сухого вещества после 30-минутного отстаивания.

Интенсивность аэрации сточных вод — расход воздуха на единицу площади или объема аэрируемого сооружения за опре­деленный интервал времени.

Инфилътрационное сооружение — сооружение для забора подземных вод или их искусственного пополнения.

Искусственная биологическая очистка — такой вид очистки сточных вод производится в специальных сооружениях, где поддерживается достаточно высокое содержание микроорга­низмов и водорослей, с помощью которых происходит очистка воды.

Канализационная сеть — совокупность подземных труб, трубопроводов и коллекторов для приема и отведения сточных вод с территории населенных мест и промышленных предпри­ятий к месту расположения очистных сооружений; основная часть системы канализации.

Канализационный выпуск — трубопровод, отводящий сточ­ные воды из зданий и сооружений в канализацию.

Канализационный коллектор — участок канализационной сети, собирающий сточные воды из бассейнов канализования.

Канализация — комплекс инженерных сооружений, обору­дований и санитарных мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенных мест и промышленных предприятий загряжненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание.

Компост — органическое удобрение, получаемое в резуль­тате разложения различных органических веществ под влияни­ем деятельности микрооорганизмов.

Кондиционирование осадка — обработка осадка перед обез­воживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств.

Котлован — выемка в земле для закладывания фундамента каких-либо сооружений.

Коэффициент наполнения канализационной сети — отноше­ние глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру или высоте в рассчетной точке канализационной сети.

Коэффициент неравномерности водопотребления — отноше­ние максимального или минимального водопотребления к среднему за определенный интервал времени.

Коэффициент неравномерности расходов сточных вод — от­ношение максимального или минимального расходов к средне­му расходу сточных вод за определенный интервал времени.

Коэффициент рециркуляции активного ила — отношение объема возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в аэротенке.

Лента ФУМ — уплотнительный материал, используемый • для подмотки в кранах, вентиляциях и трубах

Лучевое водозаборное сооружение — водозаборное сооруже­ние для подземных вод, состоящее из горизонтальных или на­клонных водоприемных радиальных лучей-фильтров.

Люфт-клозет — внутридомовая уборная с подземным вы­гребом, в которой фекалии поступают через сточную трубу.

Метантенк — железобетонный резервуар значительной емкости для биологической переработки с помощью бактерий органической части сточных вод.

Механическая очистка сточных вод — технологический про­цесс очистки сточных вод механическими и физическими ме­тодами.

Микрофильтр для очистки воды — сетчатый фильтр для за­держания мелких взвешенных веществ и планктона.

Минерализация загрязняющих веществ в сточных водах — превращение органических соединений, содержащихся в сточ­ных водах, в неорганические вещества.

Модуль стока — отношения количества притекающей к ис­кусственному сооружению ливневой или снеговой воды к пло­щади бассейна, то есть количество притекающей воды с едини­цы площади бассейна в единицу времени.

Нагрузка на активный ил — масса загрязняющих веществ, приходящаяся на 1 кг сухого остатка активного ила в сутки.

Нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод — масса загрязняющих веществ сточных вод в интервал времени, отне­сенная к единице поверхности или объема очисных соору­жений.

Неравномерность водопотребления — колебание расхода во­ды в интервал времени.

Норма водоотведения сточных вод — объем сточных вод в интервал времени от одного потребителя.

Обеззараживание сточных вод — последний этап обработки сточных вод, проводится воздействием хлора на бактериальные загрязнения, оставшиеся после биологической, химической или дополнительной очистки.

Обессоливание воды — процесс водоподготовки с целью снижения концентрации растворенных солей в воде до задан­ной величины.

Окислительная мощность очистного сооружения — произво­дительность очистного сооружения при биологической очиске сточных вод, выраженная в снижении загрязняющих веществ по биологическому потреблению кислорода на 1 м³ объема со­оружения в сутки.

Окситенк для очистки сточных вод — сооружение для био­логической очистки сточных вод с применением аэрации чис­тым кислородом или воздухом, обогащенным кислородом.

Опреснение воды — обессоливание воды до концентрации, установленной для питьевых целей.

Ороситель биологического фильтра — устройство для равно­мерного распределения сточных вод по поверхности загрузки биологического фильтра.

Осадок сточных вод — совокупность твердых частиц с за­полняющими их поры сточными водами, полученная в процес­се разделения суспензии.

Осветление воды — удаление из воды взвешенных и колло­идных веществ.

Остаточная загрязненность сточных вод — масса загрязня­ющих веществ, оставшихся в сточных водах после их очистки.

Отстойник сточных вод — сооружение для осаждения в сточных водах взвешенных веществ.

Очистка воды — технологические процессы, применяемые • для осветления и обесцвечивания воды.

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удале­нию загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах, удаление из сточных вод организмов, взвешен­ных и растворенных веществ, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека и природу с использованием различных технических методов и средств.

Очищенные сточные воды — сточные воды, обработанные с целью разрушения и удаления загрязняющих веществ.

Патрубок — небольшой отрезок трубы, присоединенный к трубопроводу или резервуару, служащий для подключения к ним трубопроводов и арматуры.

Повторно используемые сточные воды — сточные воды, ис­пользуемые в производственном водоснабжении после соот­ветствующей очистки.

Поля подземной фильтрации — вид очистки осветленных сточных вод в песчаных и супесчаных грунтах.

Последовательно используемая вода — вода, используемая последовательно в технологическом процессе, а также для охлаждения продукции.

Потеря воды в системе водоснабжения — объем воды, теря­ющийся при транспортировки, хранении, распределении и ох­лаждении.

Преаэратор — сооружение предварительной аэрации сточ­ных вод для повышения эффекта их отстаивания.

Предварительно хлорирование воды — введение хлора в воду в начале ее очистки и водоподготовки.

Приемник сточных вод — водный объект, в который сбрасы­ваются сточные воды, служит для непосредственного приема бытовых, производственных и атмосферных сточных вод в сис­темах внутренней канализации зданий.

Прирост активного ила — увеличение массы активного ила, образующегося в результате жизнедеятельности микроорганиз­мов в аэротенке.

Пудр-клозет — уборная, в которой фекальные отходы под­вергаются обработке порошкообразным составом и содержатся в сухом виде в изолированой емкости до образования ком­поста.

Распределительный трубопровод — трубопровод с установ­ленными на нем оросителями для распределения воды.

Расход сточных вод — объем сточных вод, протекающий в интервал времени для расчета сетей и сооружений канали­зации.

Расчетный расход воды для целей водоснабжения — объем во­ды, протекающий в интервал времени, для расчетов сетей и со­оружений водоснабжения.

Регенератор активного ила — часть аэротенка или самосто­ятельное сооружение, предназначенное для регенерации актив­ного ила.

Регенерация активного ила — восстановление сорбционноЙ и окислительной способности возвратного активного ила по­средством аэрации.

Регулирующий резервуар для воды — резервуар для воды, слу­жащий для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения.

Реле — устройство для автоматической коммутации элект­рических цепей по сигналу извне, используется в системах ав­томатического управления.

Рециркуляция активного ила — возвращение активного ила из вторичного отстойника в аэротенк.

Рециркуляция сточных вод — возвращение очищенной воды на сооружения станции очистки сточных вод для разбавления

или поддержания определенного расхода сточных вод в этих со­оружениях.

Сбраживание осадка сточных вод — технологический про­цесс распада органических веществ осадка сточных вод в анаэ­робных условиях.

Сгон — небольшой отрезок трубы, с короткой резьбой на одном конце и длинной — на другом. Используется при соеди­нении труб в трубопроводы.

Септик — сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м³, реже до 50 м³ в сутки) бытовых сточных вод.

Сифон — изогнутая труба с коленами неодинаковой длины, служащая д ля переливания жидкости из сосуда с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем.

Скорость окисления загрязняющих веществ активным илом — масса органических веществ, окисляющих 1 г беззольного ве­щества активного ила за 1 час.

Смеситель — устройство, служащее для смешивания пото­ком холодной и горячей воды.

Станции очистки сточных вод — комплекс зданий, сооруже­ний и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка.

Станция очистки воды — комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды.

Сточные воды — воды, загрязненные бытовыми отбросами и производственными отходами и удаляемые с территорий на­селённых мест и промышленных предприятий системами кана­лизации.

Стояк — основная отводная труба водопроводной сети.

Суглинок — рыхлая почва, содержащая песок и глину, с пре­обладанием глины.

Супесь — рыхлая почва, содержащая песок и глину, с преоб­ладанием песка.

Сырой осадок сточных вод — осадок из первичных отстой­ников.

Трубопроводная арматура — устройство, устанавливаемое на трубопроводах, и предназначенное для управления потоками ра­бочих сред путем изменения площади проходного сечения.

Удельное водопотребление — объем воды, подаваемой потре­бителю в интервал времени или на единицу продукции.

Умягчение воды — водоподготовка с целью снижения жест­кости воды.

Уплотнение осадка сточных вод — технологический процесс снижения содержания воды в осадке сточных вод для увеличе­ния его плотности.

Условно чистые сточные воды — сточные воды, качество ко­торых позволяет использовать их в производственных системах водоснабжения без дополнительной очистки.

Усреднитель сточных вод — сооружение для выравнивания колебаний расхода, концентрации загрязняющих веществ или температуры сточных вод.

Фильтр водозаборного шахтного колодца — устройство, пре­дотвращающее вынос в шахтный колодец частиц грунта вместе с водой из водоносного пласта.

Фильтр для очистки сточных вод — сооружение, предназна­ченное для удаления из сточных вод взвешенных загрязняющих веществ, пропускаемых через фильтрующий материал.

Фильтрующий слой — слой однородного материала загрузки фильтра или его части определенной высоты.

Фитинги — фасонные части из стали и чугуна, использу­ющиеся при соединении труб.

Флюгарка — железная, легко вращающаяся труба, надстра­иваемая над дымовыми трубами для того, чтобы дым мог бес­препятственно выходить во время ветра.

Фторирование воды — введение соединений фтора в воду с целью доведения ее до пределов, установленных саниатрно-гигиеническими требованиями.

Химическая очистка сточных вод — технологические про­цессы очистки сточных вод с применением реагентов.

Хлорпатрон — цилиндры из пористой керамики, заполнен­ные хлорсодержащим дезинфицирующим средством ДТСКГ или хлорной известью.

Шток — цилиндрический стержень, расположенный в кра­нах, вентилях и смесителях.

Эквивалентное число жителей — условное число жителей, определяющее объем или концентрацию загрязняющих ве­ществ в сточных водах.