Не зависимо от того чем в итоге мы будем покрывать стену – краска, плитка, обои, панели всё это будет красиво выглядеть и долго сохранится только если основу сделали прочной и ровной. Как достичь этого мы рассмотрим в этой статье, а именно как производитсяштукатурка и шпаклевание стен своими руками. Для разных видов покрытия возможна разная ровность стен. Так для краски и обоев необходима идеально ровная стена. Для декоративной штукатурки и панелей возможны небольшие неровности, они будут скрыты самим отделочным материалом.

Неровности стены до 5мм можно устранить выравнивание стен своими руками при помощи шпаклёвки, но если величина неровностей больше, то применение шпаклёвки будет слишком дорого. Поэтому вначале используется штукатурка стен своими руками, а лишь затем стена шпаклюется.

В этой статье мы будем рассматривать выравнивание стен при помощи материалов Weber-Vetonit. В начале ремонта будем выравнивать стены штукатуркой weber.stuk.cement, которая применяется для внутренних и внешних помещениях с максимальной толщиной наносимого соя в 30мм. Weber.stuk.cement является полимерным материалом, поэтому применяя такой материал можно значительно сэкономить время, так как оштукатуривание стен своими руками происходит в два этапа: набрасывание и выравнивание. Тогда как нанесение неполимерных штукатурок требуют четыре манипуляции.

Также для экономии времени для установки маяков используем weber.tec.rem это быстротвердеющий состав, который затвердевает за 30-60 минут.

Заключительным этапом будет выравнивание стены финишной шпаклёвкой Vetonit KR fine, также можно использовать Vetonit LR, Vetonit KR, weber.mur finish все они подходят для внутренних работ.

УКЛАДКА керамической плитки.

начинать укладку керамической плитки нужно от пола. Для начала необходимо определить отметку «чистого пола» у стен. «Чистый пол» — это поверхность, уже отделанная напольным покрытием. Если верхний край керамической плитки должен находиться строго на определенном уровне (в случае, если вы не собираетесь отделывать всю стену, а только часть ее), то нужно от линии окончания плиточного покрытия отложить вниз расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и соответствующего числа швов, а также толщины швов между ними. После этого по всему периметру стен нужно закрепить деревянные нивелирные рейки. Особо надо отметить, что нижний ряд обрезанных или фасонных плиток следует выкладывать только после удаления нивелирной рейки. Нивелирную рейку можно заменить уложенной на ребро доской, ширина которой будет равна высоте плинтусных плиток. Кстати, если пол застелен напольной плиткой, то нижний ряд можно укладывать сразу непосредственно на него.

Для того чтобы обеспечить строгую вертикальность межплиточных швов, необходимо натянуть несколько шнуров или просто провести несколько строго вертикальных линий. Проделав все эти действия, вы можете смело укладывать плитку, не опасаясь кривизны линии швов.

Приготовление раствора для укладки керамической плитки

После того как плитка подготовлена, рисунок выбрал, стена размечена, нужно приготовить раствор, на который и будет приклеена керамическая плитка. Лучше всего использовать уже готовые смеси. Их легко можно приобрести в магазинах и на стройбазах. Надо сказать, что отечественные фирмы-производители выпускают смеси ничуть не худшего качества, чем импортные. А стоимость их намного ниже. Но можно приготовить раствор и в домашних условиях. Например, пементно-песчаный. Готовится он по следующему рецепту: на одну часть цемента добавляются четыре части просеянного мелкого песка. Смесь замешивают водой, так чтобы она напоминала тесто. В такую смесь можно добавлять и известь в пропорции 1x1,5x4. Известь добавляют для того, чтобы раствор стал более эластичен. Кроме того, добавление извести значительно снижает расход цемента. Однако мастера рекомендуют не «изобретать велосипед», а пользоваться уже готовыми клеевыми растворами, которые обладают всеми необходимыми качествами: крепко схватываются и весьма пластичны. Для замешивания раствора нужно приготовить ведро или корыто (таз) и обычный шпатель, которым и размешивается смесь. Однако лучше всего использовать специальную насадку на дрель (миксер). Это экономит силы и время. Об этой насадке уже говорилось выше. Замешивать большое количество раствора не стоит, так как он застывает достаточно быстро (в течение 10-25 минут, в зависимости от состава и влажности помещения), а укладка плиток требует продолжительного времени. Чаще всего раствор замешивают в пропорциях 1,25-1,4 литра воды на 5 кг сухой смеси. Все необходимые пропорции обозначены в инструкциях, которые можно прочитать прямо на упаковках.

Порядок действий по укладке керамической плитки

На основание керамической плитки раствор наносится при помощи обычного шпателя, но много удобнее использовать шпатель с зубьями. Небольшую часть раствора подцепляют обычным шпателем из емкости и плавным движением распределяют по всей поверхности тыльной стороны плитки. Затем клей следует разровнять зубчатым шпателем. Раствор должен покрывать примерно 70-80% поверхности плитки.

Для того чтобы раствор лучше сцеплялся с основанием, керамическую плитку следует намочить. Для этого подходит любая кисть или щетка, обильно смоченная водой. Для упрощения смачивания керамической плитки ее можно просто окунуть в емкость с водой или же, что еще проще, необходимое количество плитки пол ожить в ведро и залить холодной водой из-под крана перед началом работ. Доставать из ведра по мере надобности. Когда часть замоченной плитки уже использована, в ведро добавляется следующая партия плитки.

Как уже говорилось, начинать приклеивать керамическую плитку нужно снизу. Порядок действий: на мокрую плитку с тыльной стороны наносится слой раствора (клея), затем керамическая плитка прижимается к поверхности основания. Далее легкими постукиваниями рукояткой шпателя плитку втапливают в раствор до общего уровня плиток. Придерживать руками приклеенную плитку нужно не менее одной минуты. Затем тем же способом приклеивается следующая в этом горизонтальном ряду плитка, так чтобы между двумя керамическими плитками остался шов.

Клей следует наносить равномерным слоем такой толщины, чтобы при прижатии к стене часть клея выступала по всему периметру керамической плитки. Лишний раствор удаляется при помощи смоченной водой губки. Если, наоборот, в углах плиток образовались пустоты, то их следует заполнить раствором. От ширины и качества шва напрямую зависит прочность облицовки. Плитки не должны плотно примыкать друг к другу, но расстояние между ними нельзя делать более 3 мм. Одинаковой ширины швов можно добиться несколькими способами. Если вы мастер, то тогда можно делать просто «на глаз». Однако даже опытные плиточники предпочитают использовать специальные приспособления. Ими могут служить гвозди одинаковой толщины (1-1,5 мм) или спички. Через несколько часов гвозди (спички) можно вынуть. Но все это очень неудобно, так как такие клинышки часто выпадают. В настоящее время для обеспечения равномерности швов мастера используют специальные крестообразные фиксаторы («крестики»). Они укладываются по углам плитки и через некоторое время при помощи шила или ножа вытаскиваются. «Крестики» удобны тем, что их не надо покупать по количеству плитки, все удаленные из швов фиксаторы используются заново. Но не забудьте их вымыть, так как налипший раствор нарушит ровность толщины шва и плитка не ляжет ровно.

Укладывать керамическую плитку, как уже говорилось, нужно начинать с нижнего ряда. Причем первый ряд рекомендуется укладывать от середины стены вправо и влево. Нужно четко отслеживать намеченное количество плитки и точную разбивку швов. Закапчивают укладку нижнего ряда в углах степы. Следующий (второй) ряд начинают укладывать уже от угла. С какого края вы начнете (правого или левого), значения не имеет. Так же производят укладку и всех остальных рядов плитки. «Угловые» фасонные плитки бывают с внутренней вогнутой и выпуклой поверхностью. Плитки с вогнутой поверхностью используются для облицовки внутренних углов, а с выпуклой — для облицовки наружных углов. Верхняя и нижняя линии угловых плиток должны точно совпадать с горизонтальными линиями швов в облицовке прилегающих стен. Это нужно для того, чтобы не нарушить целостность общего рисунка отделки. Устанавливать «угловые» плитки нужно одновременно со всем выкладываемым рядом. А вот «карнизные» плитки наклеиваются позже, когда полностью завершены работы по облицовке всех поверхностей помещения. Также и «плинтусовые» плитки крепятся по окончании всех работ, после удаления рейки или доски.

Шпаклевка

 Шпаклевка – универсальный, быстро твердеющий, отделочный состав для выравнивания поверхностей перед окраской или других видах отделочных работ. Также шпаклевки применяются для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Качественные шпаклевки содержат высокое количество наполнителей и специальных химических добавок, что позволяет улучшить адгезионные свойства и повысить прочность, равномерность высыхания раствора и эластичность готового слоя.
Основной шпаклевок является вяжущий компонент, по которому они подразделяются на:
- цементные;
- гипсовые;
- полимерные.
Цементные шпаклевки характеризуются повышенной влагостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Они широко применяются для отделки ванных комнат, кухонь и прочих помещений с повышенной влажностью воздуха. Для отделки фасадов используются, как правило, шпатлевки на цементно-известковой основе.

Преимуществами гипсовых шпаклевок являются быстрое схватывание (не более чем за 2 часа) с образованием прочной и гладкой поверхности,. Применяются в помещениях с невысокой влажностью.
 

Полимерные шпаклевки характеризуются быстрым началом схватывания и набором прочности, полимеризацией при любой толщине слоя, безусадочностью, тонкозернистой структурой. Предназначены не только для финишной отделки (преимущественно потолков), но и для отделки трещин, мест сопряжения разнородных материалов, температурных, деформационных, осадочных и других швов.
Проводить шпаклевку стен и потолков можно производить только на твердые, прочные и чистые основания. Шпатлевка может применяться на штукатурке, камне, кирпичной кладке, бетоне, гипсобетоне, легких строительных плитах и гипсокартоне. Следует отметить, что для шпаклевки не подходят такие поверхности, как стекло, пластмасса, металл и основания, долгое время подвергающиеся воздействию влаги.
По назначению шпаклевки подразделяются на несколько основных групп:
- первого слоя (выравнивающие или «стартовые»);
- второго слоя (финишные);
- специальные;
- универсальные.
Шпаклевки первого слоя:
Основное назначение шпаклевок данного вида – выравнивание неровностей и придание большей жесткости общей конструкции системы. Выбор таких шпаклевок зависит от эксплуатационных условий: значений температуры и влажности. Выравнивающая шпаклевка должна также обеспечивать не только качественное заполнение неровностей, но и хорошую адгезию слоев, и создавая надежную и прочную основу. Одним из основных параметров качественной шпаклевки первого слоя является возможность нанесения слоя переменной толщины (от 0 до 25 мм) без образования неравномерной усадки и гарантировать отсутствие трещин без применения армирующих материалов.
Шпаклевки второго слоя:
Основные параметры финишной шпаклевки, на которые стоит обращать внимание, это размер наполнителя и состав шпаклевки. Уменьшение размера фракций наполнителя позволяет достигать образование более гладкой поверхности, что обеспечивает хорошую основу для качественной покраски. В связи с тем, что краски имеют различный химический состав, при выборе шпаклевок и красок, необходимо учитывать взаимопроникающую или растворяющую способность таковых, а также значение рН. Несовместимость некоторых показателей может привести к появлению пятен за счет неоднородности впитывания краски или растворения краской шпаклевки. Также одним из последствий может быть отслаивание слоя краски от основы, что приводит к появлению вздутий и пузырей, либо появлению сильных усадочных деформаций краски и отслаиванию вместе с финишным шпаклевочным слоем.
Для подготовки поверхности под оклейку обоев также учитываются аналогичные требования по совместимости, что и к краскам, но эти требования относятся больше к клеевым составам. И при необходимости смены обоев не потребуется заново готовить поверхность, если финишная шпаклевка была нанесена качественно.
Специальные шпаклевки:
Каждый вид шпаклевки соответствует определенному случаю или условию использования (фасадные, влагостойкие и др.): они обладают различными особыми свойствами.
Универсальные шпаклевки:
Универсальные шпаклевки в той или иной мере могут выполнять функции всех выше перечисленных типов шпаклевок. Такими видами шпаклевок можно сделать ремонт, заделать небольшие трещины особенно при незначительных объемах работы, что избавляет от приобретения избыточного количества шпаклевки.

Применение, технические характеристики, срок годности того или иного типа шпаклевки обязательно указываются производителем на упаковке.

Для проведения отделочных работ используется своеобразный строительный материал шпаклевка. Шпаклевка предназначается для последующей отделки, выравнивания стен и потолков, подготовки поверхностей к покраске или клейке обоев. Выбор шпаклевки при использовании механизированного нанесения шпаклевки достаточно широк. Существует несколько видов шпаклевки в зависимости от процесса выполняемых работ. Шпаклевки встречаются выравнивающие, финишные. Наша компания в своей работе последовательна и не изменяет качественным материалам. Мастера нашей компании применяют в своей работе, проверенные на практике материалы, а именно шпаклевки финской фирмы Vetonit и фирмы SHEETROCK. Соблюдая последовательность в нанесении специального вида шпаклевки, достигается в результате идеально ровная поверхность. Прежде чем выполнять шпаклевочные работы, необходимо обратить внимание на условия применения данного материала. Каждый вид шпаклевки имеет технические условия и технологию применения. Для того, что бы производить шпаклевку стен, наружных фасадов применяются шпаклевочные смеси, которые имеют в своем составе специальные наполнители, которые заметно повышают морозоустойчивость будущей поверхности, ее влагоотталкивающие свойства. Шпаклевки Vetonit, SHEETROCK и шпаклевочные смеси этих производителей, достаточно адаптированные к температурным перепадам. При проведении отделочных работ, в частности шпаклевки внутренних поверхностей следует применять шпаклевки, в составе которых присутствует гипс, цемент, виниловые и латексные составляющие. Названные марки шпаклевок наиболее полно отвечают указанным требованиям. Их задача дать наиболее гладкую поверхность при шпаклевке. Мы рекомендуем остановить свой выбор и внимание на наиболее доступным по цене и превосходными по своему качеству, шпаклевочным смесям торговых марок Vetonit и SHEETROCK.

Общие правила при выборе шпаклевки

Все виды шпаклевки лучше приобретать от одного производителя. Обращайте внимание на информацию, которая представлена на упаковке.

А специалисты нашей компании помогут сделать правильный выбор среди многообразия шпаклевок, цены от производителя позволяют еще и экономить Ваши средства.

Цемент

Под «цементом» подразумевают целую группу порошкообразных по консистенции веществ, обладающих вяжущими свойствами. Виды цемента: глиноземистый цемент, шлакопортландцемент, портландцемент и другие специальные смеси. Сырьем для производства цемента являются известковые, глинистые породы и разнообразные добавки.Важное свойство цемента – затвердевать в воде.

Применяют цемент для кладки кирпича, фундамента, для получения бетона и железобетона. Цемент занимает ведущее место на рынке строительных материалов. Продажи цемента растут год от года с ростом строительства.

Металлопластиковые окна — это ПВХ профиль с металлическим армированием внутри плюс качественные стеклопакет и фурнитура.

Металопластиковые окна снискали широкое одобрение и самые лучшие отзывы на российском рынке остекления. Стеклопакет металлопластиковый обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции, длительный срок эксплуатации, простоту в использовании и уходе, герметичность. Циркуляция воздушных потоков определяется вариативностью механизмов открывания окон.

Современные технологии позволяют изготовить окна, соответствующие внешнему виду и внутреннему убранству здания, вписать их в любой интерьер. Благодаря этому, клиент может получить качественные металлопластиковые окна, максимально приближенные к его индивидуальным пожеланиям. Кроме того, важнейшей характеристикой металлопластиковых окон является их абсолютная безопасность для здоровья и жизнедеятельности человека.

Как правило, фирма, занимающаяся производством металлопластиковых окон, изготавливает из такого профиля не только окна, но еще и двери.

Как выбрать металлопластиковые окна

Вы смотрите на старые окна и у вас появляются желание их разбить? Тогда вы окончательно решили приобрести и установить новые окна. Прежде чем отдать свои кровные компании, занимающейся установкой таких окон, вам следовало бы разобраться, что вообще из себя представляют окна. Металопластиковые окна состоят из пластикового профиля, в который крепятся стеклопакет, фурнитуры (то есть единый механизм, с помощью которого вы сможете открывать и закрывать створки окон) и резиновых уплотнителей, служащих для улучшения шумоизоляции.

Когда вы точно определились с вопросом о приобретении окон, начните подыскивать компанию по их производству и установке. На сегодняшний день практически каждая такая компания имеет свой собственный сайт, так что вы без труда сможете ознакомиться с ее услугами. Спросите у своих знакомых, кто уже устанавливал окна со стеклопакетом, услугами, какой фирмы они пользовались, понравилась ли она им, насколько качественно они выполнили работу, и имеются ли у них какие-нибудь скидки. Обязательно обратите внимание на то, сколько лет на рынке компания, услугами которой вы хотите воспользоваться.

Чем больше возраст, тем более качественные услуги она оказывает. Позвоните в интересующую вас компанию, профессионализм менеджеров отдела продаж скажет о профессионализме самой компании. Обратите особое внимание на разнообразие услуг, таких как: выезд замерщика на дом, наличие собственных бригад по установке , стеклопакеты и пластиковые профиля каких фирм использует данная компания. Важным будет все. Лучше один раз все проверить, чем потом жаловаться на плохое качество.

Внимательно читайте условия договора, чтобы потом вы смогли потребовать возврата денег, либо замены окна, в случае ненадлежащей установки и качества самой продукции.

После всех проведенных действий представьте то окно, которое вы хотите заказать на месте старого окна, куда вы его поставите. Как оно будет смотреться, как измениться интерьер в данном помещении или комнате, нужны ли будут дополнительные работы, кроме установки металлопластикового окна, определите, насколько освещаема будет ваша комната, что вы хотите получить от нового окна (сохранение тепла, звукоизоляцию, огнеупорные свойства). Словом, вы должны рассмотреть все тонкости, прежде чем приобрести пластиковое окно.

Распиливание бетонных плит и природных камней

Для распиливания бетонных плит и природных камней используйте шлифовальную машинку, имеющий алмазный разделительный круг. При длительном распиливании полотно круга и камень необходимо охлаждать, поливая их водой.

Отштукатуривание

Создание структуры штукатурки

При нанесении штукатурки и создании определенной структуры нужно помнить следующее: верхний слой штукатурки не должен быть тверже, чем нижний, иначе он будет откалываться.

Различные виды поверхностей штукатурки

1. Чистая штукатурка создает гладкую поверхность, которую внутри дома можно оклеивать обоями. Такая штукатурка имеется в продаже в виде готового раствора как для наружных, так и для внутренних работ.

2. Штукатурка под лопатку, как правило, используется для наружных работ. Вы можете создать ту или иную структуру с помощью кельмы или других инструментов, пока верхний слой штукатруки еще сырой.

3. Для создания структуры штукатурки в виде терки (используется для наружных стен) проведите лопаткой горизонтальные, вертикальные или кругообразные линии.

4. Штукатурка набрызгом ( готовая смесь) имеет различную зернистость, в результате чего получается более изящная или более грубая поверхность.

5. Готовый жидкий штукатурный раствор наносят на поверхность с помощью щетки. При этом остается заметной структура самой стены.

Специальные виды штукатурки

Существует несколько специальных  видов штукатурки, обладающих определенным свойсвами.

1.Особо прочная штукатурка хорошо подходит при создании сложных оснований ( кроме наружных стен ). Для лучшей сцепки в нее добовляется определенное количество гипса. Такую штукатурку можно наносить тонким слоем.

2. Изоляционная штукатурка содержит добавки, теплоизоляционными свойствами, и в большенстве случаев наноситься слоем толщиной 5 см.

3. Водостойкая штукатурка задерживает воду, поэтому используется в первую очаредь для покрытия участков стены, соприкасающихся с грунтом.

Основные правила нанесения штукатурки

Штукатурка не только не защищает стену, но и придает ей привлекательный внешний вид. При нанесении штукатурки следует соблюдать следующие правила:

1. Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от краски, пыли, грязи и жира.

2. Если поверхность обладает большой впитывающейспособностью, ее необходимо увлажнить, чтобы вода не слишком быстро ушла из раствора. Большой впитывающей способностью обладают поверхности, выполненые из пористого кирпича, известняка порристого бетона; кирпичи впитывают меньше воды, еще меньше бетон, бетонные камни, блоки из легкого бетона. Учтите, что жаркую погоду смачивать поверхность следует сильнее, чем в холодную

3. Если приближаются заморозки или поверхность находиться под прямыми солнечными лучами, штукатурку наносить не следует. Нанесенная штукатурка должна быть защищена от дождя.

4. Перед тем как приступать к работе, выполните сначала все этапы на небольшом участке стены.

Защита углов стен

Углам стен всегда достается больше всего, на них часто возникают различные повреждения, по этому вам необходимо принять прафилактические меры и наложить на них планки для защиты углов. Перед тем как накладывать планки, полностью удалите с соответсвующего участка старую штукатурку. Выберите планку необходимой длины. Для установки планки используйте замешаный раствор, который можно приобрести в готовом виде. В обычный раствор можно также добавитьнебольшое количество гипса ( не для наружного применения), что способствует более быстрому застыванию раствора.

Выбор цвета окраски

Выбор цвета окраски помещения зависит от вкуса проживающих в нем людей, однако во всех случаях надо принимать во внимание назначение, размер и форму комнаты. Нужно также иметь в виду, что различные цвета неодинаково реагируют на свет: некоторые хорошо отражают его, другие — наоборот, поглощают. Светлая, бледного тона окраска стен и потолка как бы удаляет их, комната кажется больше, чем она есть. Окрашенная в темные интенсивные цвета комната кажется меньше. Красный и оранжевый цвета раздражают глаза, эти краски нужно

применять в небольшом количестве; голубой и светло-зеленый —

· успокаивающе действуют на зрение, комната, окрашенная в эти цвета, кажется просторнее. При отделке небольших комнат следует использовать не более чем два контрастных цвета и соблюдать правило: темный цвет применять меньше, чем светлый. Выбор колера для окраски стен и панелей или подбор необходимых по цвету и рисунку обоев, а также фризов и гобеленов играет большую роль.

При отделке комнат широко применяют белый цвет, однако окрашенные белой краской поверхности выглядят скучно, «больнично». В небольшой комнате белый потолок подчеркивает ее маленькие размеры, поэтому лучше основной цвет стен делать цветным и светлым. Если комната слишком высокая, то более темный основной тон стен как бы снижает потолок. Особое внимание следует уделить выбору цвета окраски детской комнаты. Она должна быть более яркой и контрастной.

Потолки чаще всего окрашивают в белый цвет, выгодно оттеняющий цвет стен. Верхние части стен, оконные переплеты, откосы и часто двери внутри помещений окрашивают тоже в белый цвет. Это улучшает освещенность помещений и имеет большое значение с санитарной точки зрения, так как позволяет замечать даже самые незначительные загрязнения и тут же их удалять.

Кухни можно окрашивать в один или несколько цветов. Вот некоторые варианты окраски:

1.  Стену, на которой или у которой расположено кухонное оборудование, окрашивают в светло-оранжевый цвет, другие — в светло-желтый. Наружные поверхности кухонного оборудования окрашивают при этом в салатный цвет. Полы настилают из линолеума или пластиковых плиток. Деревянные полы окрашивают масляной краской в коричневый цвет.

2.  Стены кухни окрашивают в светло-серый цвет, наружные поверхности кухонного оборудования — в голубой, кухонную мебель — в белый, полы покрывают плитками черного и серого цвета, укладывая их в шахматном порядке.

3.  Стены кухни — светло-зеленого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования и мебели — белого, полы — светло-серого.

4.  Полы кухни — светло-желтого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования и мебели — голубого, полы — синего или голубого.

5.  Стены кухни — светло-зеленого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования — фисташкового, мебель — белого, полы — из плиток серого и желтоватого цвета.

Вариантов отделки кухонь может быть очень много, каждый выбирает то, что ему нравится.

Комнаты и передние окрашивают в разные цвета. Вот некоторые варианты:

1.  Однокомнатная квартира.

Передняя — яркого терракотового цвета, комната — желтого или золотистого.

Передняя — синего цвета, комната — лимонного или жемчужно-серого.

Передняя — серого цвета, комната — серо-голубого.

Передняя — кофейного цвета, комната — лимонного.

2. Двухкомнатная квартира.

Вторую комнату можно окрашивать в светло-зеленый, светло-розовый и светло-серый цвета, но так, чтобы они отличались друг от друга или были одного тона.

3.  Трехкомнатная квартира.

Передняя — светло-серого цвета, одна комната — стального или светло-бежевого, другая (столовая) — светло-зеленого, третья (детская) — светло-голубого или светло-розового.

Конечно, существует огромное множество вариантов отделок. Выбор цвета стен комнат зависит от их освещенности.

Если комнаты обращены на юг, юго-запад и юго-восток, то их можно окрашивать или оклеивать обоями темных теплых (цвет огня) или холодных (цвет воды) тонов.

Помещения, обращенные на север, окрашивают в более теплые тона, чтобы сгладить впечатление холодности и пасмурности.

В комнатах, обращенных на юг, должны преобладать холодные цвета, чтобы стушевать яркий свет солнечных лучей.

Приборы отопления окрашивают в тот же цвет, что и стены, или в тон обоев. Краски применяют масляные эмалевые. Вот несколько рецептов приготовления колеров для окрашивания стен помещений, обращенных на юг, юго-запад, юго-восток:

1. Мел — 75 г, охра темная — 25 г

2. Мел — 50 г, охра светлая — 40 г, ультрамарин — 10 г

3. Мел — 80 г, окись хрома — 15 г, ультрамарин — 5 г

4. Мел — 50 г, зелень хромовая светлая — 50 г

5. Мел — 70 г, охра темная — 20 г, ультрамарин — 10 г

6. Мел — 93 г, ультрамарин — 7 г

7. Мел — 97 г, лазурь — 3 г

Для помещений, обращенных на север, северо-запад, северо-восток:

1. Мел — 88 г, киноварь красная — 12 г

2.  Мел — 88 г, окись хрома — 12 г

3.  Мел — 94 г, киноварь красная — б г

4.  Мел — 93 г, сурик железный — 2 г, крон оранжевый — 5 г

5.  Мел — 94 г, охра темная — б г

6.  Мел — 88 г, крон лимонный — 12 г

7.  Мел — 94 г, сурик железный — 5 г, кость жженая — 1 г

8.  Мел — 94 г, крон желтый — б г

К окраске можно приступать после того, как высохнет основание.

Устранение дефектов при окрасе

При окрашивании известковыми и клеевыми составами возможны различные дефекты, возникающие в основном в результате несоблюдения технологии выполнения работ. Рассмотрим причины дефектов.

Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами без процеживания приготовленного окрасочного состава. Исправление возможно путем опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором

окрашенной поверхности или ее повторной огрунтовки и окраски. Отслаивание окрасочной пленки происходит оттого, что окрасочный состав был чрезмерно густым или наносился многократно по одному и тому же месту, от чрезмерного количества клея, введенного в окрасочный состав, или оттого, что окрашивание выполнялось по толстому слою ранее нанесенной краски или по слабой шпаклевке. Исправление возможно путем тщательной растушевки набела водой с помощью кисти. Если растушевка не помогает, надо удалить набел, перетереть поверхности, огрунто-вать и окрасить.

Просвечивание предыдущего окрасочного слоя возможно в том случае, если применялась грунтовка, отличающаяся по цвету от окрасочного состава, или он был малоукрывистым.

Для исправления дефектов поверхности следует повторно окрасить. Если это не поможет, то заново огрунтовать, применяя грунтовку, подцвеченную под окрасочный слой.

Ржавые пятна появляются при протекании сквозь штукатурку воды в течение длительного времени или при просачивании смолистых веществ. Прежде всего необходимо устранить причины образования ржавых пятен. Затем удаляют ржавую штукатурку и заменяют ее новой. Возможны счистка старой краски, промывка поверхности теплым 3%-ным раствором соляной кислоты, просушка, закрашивание масляной краской, масляным или спиртовым лаком, огрунтовка и окраска.

Жирные пятна на штукатурке образуются от невысыхающих животных или минеральных масел. Исправление возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, тщательной сушки, окраски масляной краской стыков новой и старой штукатурки, огрунтовки и окраски.

Иногда бывают выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или на штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют его тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просушкой, окраской масляной краской исправленного места, шпаклевкой, огрунтовкой и окраской клеевой краской.

Натаски, выпуклости могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки или, если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки.

Для устранения дефекта старый набел надо тщательно размыть водой, а еще лучше счистить, поверхность перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Появление полос возможно в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, из-за плохого перемешивания окрасочного состава, при неравномерной растушевке и неравномерном нажиме на кисть. Устранение возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.

«Жилы» образуются на недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхности 1 раз, трещины — 2 раза и окрасить.

Складки возникают в результате применения чрезмерно густого или, наоборот, жидкого окрасочного состава. Состав надо развести до нормальной вязкости и окрасить вновь.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Для исправления поверхности промывают, перетирают, огрунтовывают и окрашивают процеженными составами.

Брызги, потеки и пропуски. Брызги могут быть от увеличенного отверстия ниппеля в форсунке, потеки — от жидкого окрасочного состава или при обильном нанесении его на одно и то же место, пропуски — при неправильной работе кистью, валиком или удочкой. Исправляют дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.

Мраморовидные пятна появляются при применении сильно «заклеенного» окрасочного состава. Для исправления размывают красочный слой, огрунтовывают и окрашивают нормально «заклеенным» составом.

Изменение цвета краски происходит вследствие применения пигментов, нестойких к щелочам, свету, сернистым газам, сероводороду. Для исправления смывают нанесенную окраску, поверхность огрунтовывают и окрашивают, применяя устойчивые пигменты.

Филенка с неравномерной окраской может получиться из-за неравномерного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Отведенную филенку следует переделать.

Окрашенная поверхность сохнет неравномерно оттого, что применялся неоднородный по крепости грунтовочный состав и были колебания температуры окружающего воздуха. Надо устранить причины, вызывающие колебания температуры воздуха и сквозняки, проверить правильность приготовления грунтовки.

При окрашивании масляными и эмалевыми составами также возможны многочисленные дефекты, которые возникают в основном из-за несоблюдения технологии. Рассмотрим некоторые из них.

Следы от кисти остаются при применении густой краски и при недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленным окрасочным составом.

Стыки образуются потому, что окрашивание проводилось быстровысыхающими красками с перерывами, то есть в несколько захваток. Для исправления работу переделывают. Выполняют несколько рабочих одновременно, без перерыва. Стыковать следует около пилястр, в углах и т. д.

Потеки появляются в результате применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой и окраской нормальным по густоте составом.

Грубая фактура окраски образуется при применении непроцеженной краски, окрашивании по плохо выполненной шпаклевке или при плохой ее зачистке (шлифовке). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

«Крокодилова кожа» получается при нанесении быстросохнущей краски на недостаточно высохшую подготовку. Исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпаклевания и окрашивания.

Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправляют путем зачистки, шпаклевки и окраски. Различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшей краске. Для исправления ней-

трализуют в краске щелочи слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хорошо просушивают, огрунтовывают, шпаклюют и окрашивают качественными материалами.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. При исправлении удаляют отставшую краску, поверхности хорошо прочищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают.

Вздувание краски бывает при окрашивании седых или плохо просушенных деревянных поверхностей — по мере их высыхания краска вздувается и отходит. Исправляют, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

Возникновение сетки трещин на окрашенной поверхности может быть только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.

Матовые пятна появляются при окрашивании плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.

Проявление цветного слоя старой краски происходит потому, что пигменты ранее нанесенной краски растворяются в масле новой (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают 2—3 слоями спиртового щелочного лака или нитролака с последующей окраской.

Пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только при небрежной работе. Закрашивают пропущенные места и очищают стекла от краски.

Низкая укрывистость возможна при использовании слабо-укрывистых красок или при окрашивании по грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской (один или два раза).

Сальная поверхность может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей один или несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, следует

счистить краску и окрасить вновь. Задержка в высыхании происходит от применения пигментов, задерживающих высыхание (цинковые белила, краплак, сажа, сиена и др.), или от наличия в олифе примесей (минеральное масло и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.

Краски соиства и выбор.

Краски масляные и алкидные цветные густотертые для наружных работ — это суспензия пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением добавок или без них. Разводятся олифой до малярной консистенции, применяются для наружных отделочных работ и для окраски изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Наносятся кистями, валиками, краскораспылителями. При покрытии в 2 слоя по металлу защитные свойства должны сохраняться в умеренном климате полтора года.

По ГОСТам выпускаются масляные краски следующих марок (в зависимости от типа пленкообразующего вещества): МА-021 — на натуральной олифе; МА-025 — на комбинированной олифе; ГФ-023 — на глифталевой олифе; ПФ-024 — на пентафтале-вой олифе. Цифра 2 указывает, что краска, разведенная соответствующей олифой, предназначена для любых поверхностей.

Краски масляные и алкидные цветные густотертые для внутренних работ — пасты, состоящие из пигментов и наполнителей, затертых в олифе с введением добавок или без них. Разводятся олифой до малярной консистенции. Наносятся кистями, валиками, краскораспылителями. Перед применением краски марок МА-021 и МА-025 разводят натуральной или алкидной олифой, оксолью, а краски марок ГФ-023 и ПФ-024 — оксоль или алкидными олифами. Краски всех марок имеют цвета: под

слоновую кость, палевый, бежевый, серый, светло-голубой, голубой, синий, желтый, салатный, фисташковый, зеленый, красный, темно-красный, коричневый.

Срок высыхания краски — 24 ч. Гарантийный срок хранения — 12 мес со дня изготовления.

Краски затираются на следующих олифах:

МА-021 — на натуральной;

МА-025 — на комбинированной с содержанием растворителя не более 30%;

ГФ-023 — на глифталевой;

ПФ-024 — на пентафталевой с содержанием растворителя не более 50%.

Перед началом работы краски хорошо перемешивают в течение 5~15 мин до полной однородности.

Расфасовывают краски в емкости от 0,5 до 3 л. На банках имеются этикетки, на которых указано назначение краски, цвет, расход на 1 м2 поверхности при однослойном и двухслойном покрытии, применяемые разбавители и др. Эти указания следует строго выполнять.

Чтобы сделать краску более жидкой, пригодной для огрун-товки, ее разбавляют растворителями или разбавителями: скипидаром, уайт-спиритом, керосином и т. д.

В продажу масляные краски поступают густотертыми или готовыми к употреблению. Густотертые краски разбавляют олифой или эмульсионными разбавителями до рабочей густоты, тщательно перемешивая. Затем процеживают через частое сито, чтобы удалить оставшиеся сгустки. Такая краска лучше растекается и наносится ровным слоем.

Белую краску готовят из белил и олифы, для получения Цветных смешивают 2-3, доводят до рабочей густоты и процеживают. Для определения цвета делают выкраску на куске фанеры, картона, жести без последующей сушки.

Краски всех марок имеют следующие цвета: под слоновую кость (200), палевая (160), бежевая (120), серая (100), светло-голубая (100), голубая (100), синяя (100), желтая (140), салатная (140), фисташковая (135), зеленая (100), красная (65), темно-красная (100), коричневая (100). В скобках указана укрыви-стость краски малярной консистенции в г/м2.

Готовые к употреблению краски тщательно перемешивают до однородного состояния, после чего они приобретают надлежащую рабочую густоту. В густотертые краски добавляют небольшими порциями олифу и тщательно перемешивают. Перемешанную краску следует процедить через частое сито, чтобы удалить оставшиеся в ней сгустки. Процеженная краска лучше растекается и тем самым дает возможность более ровно выполнять окрашивание.

Водоэмульсионные краски для внутренних работ появились сравнительно недавно, тем не менее применяются для большинства малярных работ, заменяя собой клеевые. Эти краски состоят из мельчайших частичек пластической массы, равномерно распределенных в воде.

При испарении ее частички образуют эластичную и очень прочную пленку. Синтетические водоэмульсионные краски имеют ряд преимуществ перед масляными и клеевыми: их разводят водой, они не токсичны, не содержат дефицитных и дорогостоящих масел, органических растворителей. Пленка не горит, имеет ровный матовый блеск, пориста.

Краски имеют хорошую укрывистость (а если добавить немного мела и скипидара, получается паста, обладающая еще более высокой укрывистостыо, особенно хорошо она покрывает деревянные поверхности). Наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на поверхности, покрытые ранее масляными, эмалевыми и клеевыми красками. Однако следует помнить, что водоэмульсионные краски можно наносить на клеевые только в том случае, если не использовались купоросная и квасцевая грунтовки, разрушающие водоэмульсию, а поэтому лучше всего поверхность очистить от клеевой краски (размыть), проолифить и после этого нанести водоэмульсионную краску в 2 слоя поролоновым валиком.

Перед окрашиванием стен, покрытых ранее масляными красками или эмалями, поверхность необходимо промыть мыльной водой, загрунтовать разбавленной краской (по эмали) или олифой (по масляной краске).

Наносить краску лучше с помощью поролонового валика или краскораспылителя. Выпускаются краски следующих марок: Э-* ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27АПГ — на основе поливинилаце-

татной эмульсии; Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А — на основе стиролбута-диенового латекса; Э-ХВ-28 — на основе смеси латексов сти-ролбутадиенового и СВХ-1 (сополимер хлористого винила с ви-нилиденхлоридом).

Краски имеют следующие цвета: Э-ВА-27А, Э-ВА-27, Э-КЧ-26А, Э-КЧ-26 — белый, светло-серый, песчано-серый, светло-бежевый, бледно-кремовый, светло-желтый, песчаный, буковый, коричнево-оранжевый, бледно-гороховый, слоновой кости, гороховый, бледно-оливковый, бледно-фисташковый, кабачковый, бледно-зеленый, серо-голубой, серовато-гороховый.

Краска Э-ВА-27АПГ — белый, светло-розовый, светло-желтый и др.; Э-ХВ-28 — светло-серый, светло-бежевый, бежевый, песчаный и др. Укрывистость —от 70 до 220 г/м2. Срок хранения — б мес со дня выпуска.

Краску марки Э-ВА-27АПГ применяют при отделке помещений и объектов, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Краски, за исключением марки Э-ХВ-28, устойчивы к замораживанию и замерзают при температуре ниже -40°. Замороженную краску оттаивают постепенно в течение нескольких дней в помещении с положительной температурой. Использовать для ускорения процесса пар, горячую воду или нагревательные приборы запрещается. Оттаявшую краску проверяют на стабильность, т. е. на наличие загустевших частиц (мелких или крупных) и расслаивание.

Перед употреблением краску необходимо тщательно размешать, а при загустении — развести водой до рабочей вязкости, Добавляя небольшими порциями питьевую соду.

Водоэмульсионными красками можно покрывать загрунтованный металл, дерево, картон и даже свеженанесенную штукатурку (вода испарится через поры краски). Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. После испарения воды образуется матовое прочное красочное Покрытие. Время легкого высыхания поверхности при температуре 18-22° С составляет не более 30 мин, полного — 1,5-2 ч. При добавлении пигмента можно получить краску любого цвета. Рекомендуется наносить ее в 2 слоя, причем второй — после вЬ1сыхания первого. Одного килограмма эмульсионной краски достаточно, чтобы покрыть поверхность площадью 5 м2.

Краски наносят на чистую, сухую, хорошо подготовленную поверхность. В качестве шпатлевки лучше применять «эмульсин». Ошпатлеванные и защищенные поверхности грунтуют той же краской, которую наносят, двигая краскораспылитель сначала в вертикальном, затем в горизонтальном направлениях.

После работы с водоэмульсионными красками надо сразу же вымыть кисти и посуду, так как, затвердев, они не отмываются. Хранят краски в прохладном помещении расфасованными в емкости от 0,5 до 3 л.

Водоэмульсионные краски для наружных работ представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водных эмульсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.) и предназначены для наружной отделки зданий.

Краски наносятся на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, на загрунтованные металлические, а также на старые покрытия масляными, эмалевыми и водоэмульсионными красками.

Окрашивать деревянные поверхности стиролбутадиеновыми красками не рекомендуется. Защитные свойства этих красок сохраняются в умеренном климате не менее 5 лет, кроме кра-ски марки ВА-17, которая сохраняет эти свойства не более 3 лет. Грунтовку выполняют олифой с подцветкой.

Наносят краску кистями, валиком, краскораспылителем при температуре не менее +8° С. Выпускаются краски на разной основе. Для бытовых нужд краска расфасовывается в емкости от 0,5 до 5 л.

Выбирая краску для ремонта квартиры, необходимо знать следующее: каждая в своем обозначении имеет 5 групп. Например, водоэмульсионнаяимеет индекс Э-ВА-17 белая. Первое слово или группа обозначают вид материала. Это может быть краска, эмаль, как грунтовка, так и шпатлевка. Вторая группа говорит о химическом составе краски или другого материала: Э-ВА — эмульсионная, МА — масляная, КО — кремнийорганическая, ПФ — пентафталевая и т. д.

Следующая группа (первая цифра после тире) означает: 1,4 — краску можно применять для наружных работ (а если только 4, то красить днища лодок). Естественно, такую краску можно при-

менять также и для внутренних работ; 2 — красить можно только внутренние помещения; 0 — грунтовка или густотертая краска; 00 — шпатлевка.

Последующие цифры обозначают просто порядковый номер, присвоенный краске, исключение составляют масляные. У них вторая после тире цифра показывает вид олифы, на которой приготовлена данная краска: 1 — натуральная олифа; 2 — ек-соль; 3 — глифталевая; 4 — пентафталевая; 5 — комбинированная, т. е. лучшая по качеству масляная краска МА-021 изготовлена на натуральной олифе.

Промышленностью выпускаются водоэмульсионные краски: винилацетатные — ВА; на основе поливинилового спирта — ВС; акрилатные — АК; бутадиенстирольные — КЧ.

Краски на основе поливинилового спирта (ВС) по свойствам близки к поливинилацетатным. Перед употреблением их разводят горячей питьевой водой из расчета 2 л на 1 кг краски. Эти краски нельзя наносить на поверхности, покрытые ранее меловыми составами, последние необходимо размыть. Акрилатные водоэмульсионные краски образуют блестящие, сравнительно водостойкие покрытия, по остальным свойствам они близки к поливинилацетатным. Бутадиенстирольные водоэмульсионные краски (КЧ) обладают повышенной щелочестойкостью, морозостойкостью и долговечностью.

Грунтовка поверхности производится той же краской, разбавленной водой 1:1. Краски этой группы образуют блестящие долговечные покрытия, не уступающие по свойствам эмалям.

Утепление и отделка балконов и лоджий

У нас Вы также имеете возможность заказать внутреннюю отделку, обшивку и утепление Вашей лоджии или балкона.

Таким образом Ваша лоджия (балкон) фактически станет дополнительным тёплым и уютным помещением Вашей квартиры.
       Отделка и утепление производится любыми материалами на Ваш собственный выбор.
       Наиболее популярным же является отделка деревом ( вагонка, вагонка EURO....), или пластиком (стеновая пластиковая панель).
       В качестве дополнительного утепляющего материала обычно используется листовой пенопласт, превосходные теплоизоляционные характеристики которого и невысокая стоимость делают его практически незаменимым утеплителем.
       В первую очередь создается каркас лоджии (балкона) из деревянного бруса, и всё внутреннее пространство - пол, стены, потолок плотно обшивается листами пенопласта.
       Все стыки каркаса лоджии с утеплителем при необходимости пропениваются профессиональной монтажной пеной, которая одновременно играет роль клеющего материала.

Далее устанавливается электропроводка, а затем все пространство обшивается изнутри деревом или пластиком.
      На конечном этапе устанавливаются электророзетки, выключатели, светильники.
      Деревянные поверхности также по желанию обрабатываются прозрачным или цветным пенотексом, который предохраняет древесину от влаги. Общее время проведения работ составляет от двух до четырех дней, в зависимости от размеров и сложности задачи.

Просто наберите номер нашего многоканального телефона в Санкт-Петербурге (812) 337-18-01, и наши менеджеры сориентируют Вас по ориентировочной стоимости всех материалов и работ, в зависимости от конфигурации и размеров Вашей лоджии (балкона).
       При проведении замера наш технолог предоставит Вам грамотную консультацию и рекомендации в выборе материалов и, на основании Ваших пожеланий, скалькулирует полную стоимость всех расходов по утеплению и отделке.

Здесь вы также можете увидеть примеры того, как может выглядеть Ваша лоджия (балкон), до, в процессе, и после утепления и отделки.

Утепление, отделка при строительстве каркасного дома

Утепление, отделка каркасного дома, независимо от того, идет ли речь об утеплении стен или утеплении кровли, включает следующие компоненты: внутренняя облицовка деревянного дома, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, пропускающая остаточный пар наружу, вентилируемый воздушный зазор и внешняя облицовка, отделка каркасных стен дома или кровельный материал. Физические процессы, происходящие в системе утепления и отделки деревянного каркасного дома, принципиально одинаковы, как для кровли, так и для стен дома. Чтобы понять, для чего необходимы паровлагоизоляционные материалы и какие именно нужны для утепления и отделки каркасного деревянного дома в период строительства, эти физические процессы стоит рассмотреть более подробно.

Устройство вентиляции деревянных конструкций дома

Организация гидроизоляции, пароизоляции при отделке и утеплении деревянного каркасного дома – условие обязательное, но не единственное. Наружный воздух, содержащийся в утеплителе для стен каркасного дома на границе с пароизоляцией, будет нагреваться, двигаться к наружной стороне утепления деревянного дома. Современные утеплители для утепления каркасного дома такие, как стекловолокно или базальтовое волокно паропроницаемы, не препятствуют этому движению. Достигнув внешней границы утепления водяные пары должны беспрепятственно покинуть его, не успев конденсироваться в слое утепления, на наружной отделке каркасного дома. Именно поэтому, обязательным условием работы любой системы утепления и отделки деревянного дома является наличие правильно организованной вентиляции, то есть создание при строительстве в конструкции каркасного дома вентилируемого зазора между слоями утепления и отделки, условий для возникновения тяги воздуха. Поток воздуха будет удалять пары влаги, выходящие из слоя утепления каркасной стены деревянного дома не давая конденсироваться на наружной отделке.

1.                              Как утеплить лоджию

2.                              Чтобы обеспечить  комфорт в квартире с открытым балконом, необходимо капитально утеплить лоджию - ее пол, потолок и стены.

3.                              Чем и как утеплять это зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие весьма затратное.

4.                              На теплопотери влияют многие факторы:

1.                              Сторона, на которую выходит балкон (на юг или на север);

2.                              Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху);

3.                              Материал стен дома;

4.                              Хорошо ли топят в доме.

5.                              Материалы

6.                              Для утепления применяют самые разные материалы — от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше.

7.                              Декоративная отделка внешней части парапета пластиковым сайдингом или панелями тоже дополнительно утепляет балкон.

8.                              Все деревянные детали обрабатываются от гниения и бактерий антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже много различных антисептических составов. Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, толщиной от 25 до 40мм. Такой пол сам по себе хорош, но хуже не будет, если его застелить линолеумом или ковролином.

9.                              Как правильно утеплить застеклённый балкон:

1.                              Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену;

2.                              Установить специальную систему остекления для лоджий;

3.                              Провести гидроизоляционные работы;

4.                              Утеплить лоджию по всему периметру - стены, потолок, пол;

5.                              Решить вопрос обогрева в холодное время года.

6.                              Основой основ является  утепление помещения - только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.

7.                              Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода. 

8.                              Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума  и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить  кирпичом, а если щель узкая - забетонироват

Устройство и принципы работы пароизоляции каркасных конструкций дома

Утеплитель эффективен до той поры, пока он сух. Так стекловолокнистый или базальтовый утеплитель, обладающий объемной влажностью 5%, имеет на 20-30% больше потерь тепла, чем сухой. И чем больше влажность теплоизоляционного материала, тем все более ощутимыми становятся тепловые потери. Дело может дойти до полной потери теплоизоляционных свойств. Говоря проще, утеплитель перестает быть утеплителем. Откуда же может взяться влага в утеплителе стены? Воздух всегда содержит водяные пары. Так при 100% -ной относительной влажности и температуре 20°С один кубический метр воздуха может содержаться до 17,3 грамм воды и пара. С уменьшением температуры способность воздуха связывать (удерживать) влагу резко падает. При температуре 16°С кубический метр воздуха может содержать не более 13,60 грамм водяных паров. Если при этом действительная плотность водяного пара превышает его предельное значение для данной температуры, то избыточная влага выделится в виде капель воды в утеплителе и отделке. Вот Вам и источник увлажнения утеплителя – конденсация избыточной влаги из воздуха при снижении температуры.

Как происходит этот процесс? Водяной пар в воздухе помещений присутствует всегда – источников его в доме предостаточно: стирка, готовка, принятие ванны или душа и даже земля комнатных растений. Так, относительная влажность воздуха в помещении составляет 55-65%, что, как правило, значительно превышает влажность уличного воздуха (особенно зимой). Как уже было сказано, раз есть разница величин влажности между двумя объемами, то между ними возникает поток, который призван уравнять эти величины. Это означает, что теплый водяной пар начнет двигаться из помещения на улицу. И двигаться он будет, опять-таки из тепла в холод через рассматриваемую нами утепленную конструкцию каркасного дома, постепенно проникать в глубь нее, увлажняя теплоизоляционный материал и вызывая гниение конструкции.

Предотвратить увлажнение теплоизоляционного материала после строительства возможно путем создания, так называемого, паробарьера, устанавливаемого со стороны помещений каркасного дома. Для его создания применяют рулонные пароизоляционные материалы.

Как утеплить каркасный дом

Каркасная схема сооружения домов на Руси применялась с давних времен. Традиционно к стойкам каркаса прибивали черепные бруски, образуя своеобразные пазы. В пазы между черепными брусками забивали короткие бруски, обмотанные валками из соломы и глины. Таким образом получалась комбинация деревянного и глинобитного строения. Дома такой конструкции и по сей день можно встретить во многих регионах страны. Для того, чтобы стены были ровными, по периметру дома устанавливали деревянную опалубку, которую поднимали по мере заполнения каркаса.

В традиционной конструкции каркасных домов стены утепляли камышитом, шлаком, опилками, лузгой подсолнечника и другими природными утеплителями, пропитанными известковым молоком. Для этого каркас обшивали с внутренней и наружной сторон досками, толщиной 25 мм, прибивая их к стойкам гвоздями. Вместо досок нередко для наружной обшивки использовали плоские асбоцементные плиты и другие стойкие к атмосферным воздействиям материалы. Главный враг каркасных стен — влага во внутренней полости каркаса. Влага проникнуть может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов. Кроме того, влага может конденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны внутренних помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений здания устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.

Варианты традиционного заполнения каркаса показаны на рис. 69. И чем легче материал утеплителя, тем ниже его теплопроводность. Все органические материалы перед засыпкой антисептируют и сушат. Удельный вес местных материалов, которые часто используют в качестве утеплителя, приведен в таблице 14.

Таблица 14. Удельный вес местных строительных материалов
Наименование материала	Удельный вес, кг/м3
Котельный шлак	1000
Гранулированный доменный шлак	700
Трепел	600
Пемза	500
Стружка древесная	300
Опилки древесные	250
Торф сухой	150
Мох сухой	135
Соломенная сечка	120

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой должно быть не менее 10% от объема материала для засыпки. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Смесь тщательно смешивают до полной однородности состава. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой все компоненты насыпают на деревянный или металлический щит и переворачивают лопатами до полного перемешивания. Приготовленную массу закладывают в пустоты слоями по 200—300 мм и тщательно уплотняют.

Используя для заполнения каркаса местные материалы, следует обращать внимание на их токсичность. Это особенно касается доменных и котельных шлаков, которые очень часто применяют в качестве утеплителя.

Если эти материалы не проверить на токсичность, то может получиться, что хозяин дома, сам того не подозревая, закладывает в стены своего жилища экологическую бомбу, которая впоследствии может сказаться на здоровье членов семьи. Для того, чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными утеплительными материалами, качество и безопасность которых гарантируется соответствующими сертификатами.

Недостаток сухих засыпок состоит в том, что они дают осадку с образованием пустот. Поэтому, если каркас заполняют сухой засыпкой, стены поднимают на 200—300 мм выше потолочных балок и полностью заполняют засыпкой. Постепенно оседая, засыпка уплотняется и заполняет пустоты. Пространство каркаса под окнами лучше заполнять плитными или волокнистыми материалами. Если по какой-либо причине возникает необходимость заполнения каркаса под окнами сухими засыпками, то следует установить выдвижные подоконники, через которые добавляют засыпку по мере ее уплотнения.

Недостатки сыпучести утепляющей засыпки устраняют добавками, превращающими смесь в твердый заполнитель. К примеру, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то смесь превратится в твердый заполнитель, который называется термолитом. Для этого опилки и другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и быстро укладывают в стену. В связи с тем, что время схватывания гипса сравнительно невелико, готовят смесь небольшими порциями, чтобы процесс твердения не произошел до укладки. Масса, образовавшаяся в результате твердения смеси, имеет пористую структуру, обладающую хорошими теплоизоляционными свойствами. И в то же время такой утеплитель не дает усадки, что очень важно для сохранения теплоизоляционных качеств ограждающей конструкции. Если вместо извести-пушенки используют известковое тесто, то его берут в два раза больше, а количество воды при этом уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На металлический лист или деревянный щит насыпают органический утеплитель и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, а затем смачивают водой и перемешивают до получения однородной смеси. Засыпка, уложенная с легким уплотнением, высыхает в конструкции стены за 3—5 недель, в зависимости от температуры наружного воздуха. В деревянных каркасных домах с увлажненными засыпками не следует устанавливать паро-изоляционные слои, которые препятствуют испарению влаги и могут привести к образованию грибковых заболеваний древесины.

Плитные утеплители более технологичны, а их укладка не требует использования мокрых процессов, что позволяет избежать опасности образования грибковых заболеваний древесины. Кроме того, отсутствие мокрых процессов сокращает сроки строительства, так как не тратится время на сушку утепляющего слоя. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20х30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни.

Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах 15 и 16.

Таблица 15. Плитные утеплители
Плиты	Размер, мм			Площадь, м2	Масса, м2
	высота	длина	толщина
Несгораемые полужесткие	600	600	50	0,36	2,25
Стекловатные	600	300	500	0,21	1,35
Несгораемые минераловатные	600	600	500	0,36	2,25
Полужесткие теплоизоляционные на синтетической связке	600	300	50	0,21	1,35

Таблица 16. Характеристики утеплителей
Материал	Плотность, кг/м3	Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, °C
		-20	-30	-40
Шлак котельный	600-900	16-18	20-24	26-30
Керамзит	400-600	14-16	18-22	24-28
Опилкобетон	250-400	10-12	14-16	18-20
Минеральная вата	100-250	8-10	12-14	16-18
Пенопласт	20-60	3-5	5-8	8-12

Как видно из таблицы 16, минераловатные плиты и пенопласты являются самыми эффективными. При этом пенопласты имеют единственный недостаток — плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности могут применяться лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Наиболее эффективным утеплителем считается минеральная вата с объемной массой до 500 кг/м3. Плиты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гниют и не разрушаются грызунами. Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Чтобы избежать их резки или стыковки, расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, поэтому их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25°С нецелесообразно. При использовании в качестве утеплителя пенопласта щели между плитами желательно задуть монтажной пеной, что повысит эффективность утепляющей системы. Хорошо зарекомендовавшие себя конструкции внешней и внутренней каркасных стен показаны на рис. 70.

Выбираем мебель для детской

Выбор мебели для детской комнаты – весьма сложная задача, которая кажется простой только на первый взгляд. «Угадать», какая мебель подойдет малышу не всегда просто, особенно если он – ваш первый ребенок.
Рано или поздно момент настанет тот момент, когда ваш ребенок – уже совсем не «ребенок». У него появятся свои занятия и секреты, да и вам самим часто будет хотеться остаться вдвоем - а детские игры нередко мешают отдыху родителей после тяжелого рабочего дня.

Тот факт, что ребенку становится нужна отдельная комната, все равно станет ясен уже к пятому году его жизни. И тем более такая комната будет нужна, если у вас двое или трое детей.
К сожалению, квартирные условия многих семей в наши дни оставляют желать лучшего. Однако по возможности вы должны выделить малышу саму теплую и светлую комнаты.

Совсем хорошо будет, если она находится на солнечной стороне дома.
Характер маленького человечка, его привычки и способ мировоззрения во многом будут определяться его комнатой. И, конечно же, соответствующие качества в ребенке будет воспитывать светлая просторная комната.

Пространство в детской комнате ни в коем случает нельзя загромождать лишними предметами, стесняя ребенку свободное место для игр. Простор в комнате продиктован и элементарными соображениями безопасности: в заставленной комнате малыш может легко упасть и опасно удариться.

Поскольку игры ребенка преимущественно проходят на полу, вам необходимо позаботиться о мягком покрытии для пола – ковре или ковролине. Кроме того пригодится вместительная коробка, куда малыш сможет сгружать игрушки, освобождая маму от необходимости постоянно поддерживать порядок.
Нужно лишь объяснить малышу, что за свою комнату он отвечает сам. Это, кроме того, приучить его к ответственности и самостоятельности.

Ни в коем случае нельзя вешать плотные шторы и ковры на стены в детской. Дети очень чувствительны к пыли и подвержены аллергии, а пыль, как известно, один из самых распространенных аллергенов.
Если комната недостаточно утеплена, важно позаботиться о надежной теплоизоляции.

Идеальным выбором мебели для комнаты ребенка будет трансформирующаяся мебель.
Каждый элемент такой мебели выполняет сразу несколько функций, а саму мебель можно «переключать» из одного вида мебели в другой. Например, шкаф можно трансформировать в кровать, а кровать – в стол.
Так вы сэкономите ребенку место для игр, и что тоже немаловажно – деньги.

Однако если сделать акцент на здоровье ребенка, специалистами-ортопедами рекомендуется не «мебель-трансформер», а стационарная кровать с полужёстким ортопедическим матрасом. В этом случае отличным выбором будет совмещенная со столом «кровать-чердак».
Снизу такой конструкции будет стол, а над ним – кровать, на которую можно залезть по лесенке.

Рано или поздно ребенок вырастет, и для работы ему понадобится письменный стол и персональный компьютер. При этом очень важно разместить их в правильном месте. Стол нужно поставить у окна так, чтобы свет на него падал с левой стороны. Стол обязательно должен быть прямоугольным, чтобы ребенок мог опереться на него локтями.

Подбирать высоту стола нужно прямо в магазине индивидуально под рост ребенка. Лучше всего, если вы будете иметь возможность регулировать высоту стола. Последним штрихом в рабочем месте ребенка должен стать мягкий офисный стул с вращающимся сиденьем и регулировкой его высоты.

Кроме места для хранения личных вещей, ребенку нужно будет место, где он сможет держать книги, диски и многое другое. Вряд ли все это сможет поместиться в ящиках письменного стола или на книжных полках, поэтому вам понадобится многофункциональный шкаф.

Мебель из натурального дерева достаточно дорога, да и найти ее непросто. При всем этом вопрос экологичности используемых в детской материалов не отпадает, так что если вы приобретаете мебель – спросите у продавца сертификат соответствия ее санитарным нормам.
Плюс, вам обязательно нужно обратить внимание на углы мебели – они ни в коем случае не должны быть острыми.

Но даже если вы выбрали ребенку самую лучшую мебель, уют в детской комнате невозможен без правильно подобранного освещения и цвета интерьера. Цветовая палитра комнаты – вопрос для отдельной статьи.
Правильное освещение комнаты должно состоять из трех источников света: яркого верхнего светильника, качественной настольной лампы и ночника.
В детской комнате должны преобладать мягкие оттенки желтого, зеленого и розового. Оранжевый цвет, по непонятным причинам так любимый многими родителями, не должен присутствовать в комнате в больших объемах.

Выбирая мебель, помните, что память взрослого человека о том, каким было его детство, во многом будет обусловлена ощущениями от его детской комнаты.

Любому человеку рано или поздно приходится покупать мебель. Попав с современный мебельный магазин, покупатель оказывается перед огромным выбором: мебель дорогая и подешевле, импортная и отечественная, различных стилей и декоров.
Вы еще не до конца уверены в своем выборе? Сомневаетесь? Правильно делаете.
Мебель - особенный товар.

Во-первых, недешевый. По цене полный набор жилой мебели сопоставим со стоимостью автомобиля. Кто-нибудь покупает машину, не поинтересовавшись, что там внутри?

Во-вторых, это товар долгоживущий, долгоиграющий. Только представьте: то, что вы собираетесь оплатить по счету, будет рядом с вами каждый день на протяжении нескольких лет. Со всеми своими достоинствами и недостатками.

В-третьих, современная мебель - достаточно сложный продукт. При ее изготовлении используются самые различные материалы, крепеж, клеи, покрытия, фурнитура, наполнители, обивочные ткани. Каждый из этих компонентов так или иначе влияет на потребительские свойства мебели - удобство, долговечность, экологичность. И на цену, разумеется, тоже.

Наконец, в-четвертых, мебель - очень разнообразный товар. Покупая стиральный порошок, сигареты, телевизор, холодильник, жевательную резинку, компьютер, вы выбираете один вариант из нескольких десятков. Колбасу, сыр, вино - из сотен. А приобретая мебель, выбираете из десятков тысяч! Это не преувеличение: рынок диванов, например, сегодня предлагает тысячи разных моделей, каждая из которых может существовать в сотнях вариантах обивочных тканей. На тысячи идет счет при выборе стола, шкафа, кровати, кухни.

Да здравствует разнообразие! Но зачем вам тысяча диванов? Вам нужен один. Хотите узнать, какой именно? По теории вероятности его нельзя угадать. Зато можно вычислить, последовательно отвергая, отсеивая непригодные. Образно говоря, ступая на порог мебельного магазина, вы вступаете в лабиринт, на каждом повороте которого в определенной последовательности должны будете задать себе ряд конкретных вопросов. Отвечая на них, вы станете продвигаться к цели, сводя многотысячное разнообразие вариантов к одному единственному, вашему.

Стенки, мягкая мебель и прочие предметы интерьера на самом деле имеют четкую классификацию по нескольким общим признакам. О том, как корпусная мебель, модели стенок и предметы интерьера для спальни разделяются на классы, мы и расскажем вам далее. Даже если взять такую категорию мебели как кровать, то даже здесь можно выделить двуспальные и односпальные. А существует еще и многоуровневая кровать, она же чердак. Современная мебель — это настоящее Вашего дома — здесь и модели с элементами ковки, и спальни со вставками из ротанга и многое другое.

По эксплуатационному назначению различают мебель бытовую, для общественных помещений и средств транспорта.

Бытовая мебель предназначена для обстановки различных комнат квартир, дач, коттеджей и усадебных домов, мебель для общественных помещений — для оборудования предприятий, учреждений, торговых, медицинских, учебных заведений, театров, гостиниц, спортивных сооружений и т. д.

По функциональному назначению различают следующие виды мебели:

·                                 для хранения (корпусная мебель) — шкафы различного назначения, комоды, тумбы, секретеры, полки;

·                                 для сидения и лежания — стулья, табуреты, банкетки, скамьи, кресла, диваны, кушетки, кровати, кресла-кровати, кресла-качалки, диваны-кровати, тахты, шезлонги;

·                                 для работы и приема пищи — столы обеденные, письменные, сервировочные, журнальные, туалетные.

Мебель для кабинета руководителя

Кабинет руководителя фирмы или компании - специфическое помещение, в котором происходит процесс принятия ответственных решений. Обстановка кабинета должна быть продумана до мелочей, чтобы, во-первых, сделать рабочее место «босса» максимально комфортным, а во-вторых, способствовать укреплению имиджа фирмы среди партнеров и конкурентов.
Среди стилей, встречающихся в кабинетах руководителей, преобладают, а зачастую и переплетаются классический и современный «техно» стиль, позволяющий максимально использовать новейшие достижения науки и техники.
Мебель в кабинете руководителя отличается от всей остальной мебели в офисе своим дизайном, величиной, техническим оснащением, материалами, из которых она изготовлена.
Стол руководителя более громоздок и велик (в классическом варианте), чем другие офисные столы: столешница в 2 раза толще обычной, ножки и тумбы массивны. Помимо основного стола, рабочее место руководителя бывает укомплектовано приставными столами для приема посетителей и подчиненных (это могут быть и обычные столы), а также выкатными тумбочками на колесах взамен традиционных тумб письменного стола.
Кресло руководителя выделяется своей высотой, а также техническим совершенством. В большинстве случаев оно бывает оборудовано газлифтом - пневматическим механизмом подъема сидения. Некоторые модели кресел позволяют не только регулировать угол наклона спинки к сидению, но и имеют т.н. регулятор пружины качания, позволяющий корпусу шефа плавно откидываться под определенным углом. Может регулироваться также и высота подлокотников.
Кроме кресла хозяина, в кабинете находятся стулья или кресла для приема посетителей. Эти предметы мебели не имеют технического оснащения и служат для кратковременного сидения разных людей.
Шкафы в кабинете руководителя обычно ставят застекленные, с распашными или раздвижными дверцами в нижних отделениях. Они служат для хранения документов и книг. В некоторых случаях с той же целью в кабинетах используются стеллажи и напольные тумбы.
Кожаный диван является частым атрибутом кабинета. Это может быть традиционный двух- или трехместный диван (иногда с креслами для отдыха) или «уголок», на котором помещается сразу несколько человек.
При изготовлении мебели для кабинетов руководителя используются только самые дорогие материалы.
Корпусная мебель (столы, шкафы, тумбы и т.д.) производится с применением древесины. Чаще всего это натуральный шпон, который может служить и основным, и отделочным материалом. Им покрывают крышки столов и фасады шкафов. Эксклюзивные комплекты мебели для кабинетов могут быть целиком выполнены из массива древесины.
Самые распространенные материал для производства такой мебели - высококачественные плиты МДФ с покрытием из меламина , ламината илинатурального шпона.
Модная тенденция - широкое использование стекла - в полной мере проявилась в производстве мебели для кабинетов руководителя. Из закаленного прозрачного или тонированного стекла делают крышки столов (столешницы, например смотрите один из вариантов ), полки и дверцы шкафов. Высокопрочное закаленное стекло - это очень практичный и гигиеничный материал, создающий одновременно эффект легкости и воздушности мебели.Широкое использование стекла в производстве современной мебели позволяет делать атмосферу в офисе прозрачной, создавать иллюзию увеличения пространства.

В настоящее время рынки нашей страны изобилуют разнообразными товарами, которые способны удовлетворить практически все требования и потребности, наверняка, каждого человека, в любой сфере его жизнедеятельности. Не является исключением, конечно же, и та часть рынка, которая обеспечивает наши запросы относительно комфорта, путем изготовления товаров создающих уют и удобство в нашем доме, на работе, в местах отдыха, и т. д. Как вы уже догадались, предметом внимания МирСоветов сейчас станет мягкая мебель, которая так широко используется современным обществом.

Наверняка, каждому, кто каким-либо образом, непосредственно или косвенно, касался покупки мягкой мебели, сталкивался с огромнейшим ее разнообразием. Придя в мебельный салон, выбирая себе, к примеру, диван для гостиной, или кушетку для детской, мы, как правило, видим потрясающее количество разновидностей форм, цвета, размеров и функциональных возможностей. Но, к сожалению, как это не парадоксально, такое разнообразие, чаще всего, не только не облегчает наши поиски по всем параметрам нам подходящей мебели, но даже наоборот, может несколько затруднять. Здесь, в какой-то степени можно позавидовать человеку, который не утруждает себя долгим выбором мягкой мебели в каталогах, и изнуряющими хождениями по все различным мебельным салонам. Такой человек кидается на первый попавшийся диван, или кушетку, и незамедлительно начинает договариваться о транспортировке уже купленного им товара к себе в квартиру или на дачу.

Поэтому, в выборе мягкой мебели, особенно для своего дома, который должен стать для нас спасительным прибежищем от усталости и депрессии, и быть основным источником уюта и тепла, необходимым условием должна стать неспешность. Особенно полезен в этом деле расчет настолько точный, чтобы в нем были бы учтены все необходимые факторы и условия, в которых наша мягкая мебель будет нам служить. Особенно важными звеньями здесь являются обивка, покрывающая мягкую мебель, ее прошивка, и механизм трансформации, с помощью которого мы превращаем наш диван, кресло, или кушетку в свое спальное место, и обратно. Только так мы, идя в салон мебельной продукции, уже заранее будем знать, что мы хотим купить, и какой должна быть наша покупка.

Мебель как много в этом слове…

Уже давно прошло время однотипных кроватей и диванов, ночных очередей за предметами обихода, а вопрос “где, как и сколько!” все продолжает вставать на повестке дня, в том числе и при покупке мягкой мебели.

Невозможно представить себе гостиную без дивана или комплекта мягкой мебели, а спальню без кровати. Сегодня магазины предлагают широкий выбор мягкой мебели на любой вкус. Но как подобрать мягкую мебель и какую (угловой или отдельный диван), а может комплект диван и кресло, или большой диван и маленький и как создать атмосферу уюта и комфорта? Если вы хотите чтобы ваша гостиная или спальня была выдержанна в изысканном стиле, остановите выбор на классической мягкой мебели или на моделях аскетического минимализма.

Для любителей экзотики существуют многочисленные авангардные решения. Но к сожалению многие напыщенные диваны радуют только глаз, а не само тело. И наоборот многие незамысловатые модели кажущиеся на первый взгляд очень простые, превосходно приспособлены к анатомии человека. Только тщательный расчет конструкции кресел и диванов помогает распределять нагрузку на разные части тела. Удобный мягкий диван и кресло должны иметь незначительный наклон сиденья, а также большой угол между сиденьем и спинкой.

Компьютерный стол- один из видов рабочих столов, которые могут размещаться как в офисе, так и дома. В принципе, приобретенный компьютер можно расположить где-нибудь в углу, на кухне, или на простом столе. Однако, после некоторого времени, проведенного за монитором, Вы замечаете, что глаза устают, шея и спина "ноют", ноги мешают. Дискеты, бумаги, диски и другие нужные вещи, которые требуются при работе с компьютером, некуда положить, и они в беспорядке валяются по всему столу; ничего нельзя найти; негде писать, т.к. мешает стоящая на столе оргтехника: принтер, сканер, а особенно клавиатура и мышь. 

Достаточно большое время за компьютером проводят дети. Естественно, что их "удобная" поза за монитором не принесет им никакой пользы. Об их осанке и зрении нужно позаботится заранее.
   Лучшим решением для размещения Вашего компьютера и сопутствующей ему оргтехники будет являться . Купив хороший стол для компьютера, Вы сразу решите все проблемы организации рабочего места. Во-первых, современные компьютерные столы занимают минимум места, поэтому поставить их можно куда угодно, лишь бы было комфортно работать. Во-вторых, в компьютерном столе любая нужная для работы вещь найдет свое место: надо лишь заказать удобную лично вам модель стола. Компьютерные столы, представленные компанией «Балтмебель», функциональны, эргономичны и полностью отвечают принципам минимализма, когда все необходимые вещи находятся под рукой. Это многофункциональная мебель органично вписывается в интерьер любого помещения- выбираете ли Вы компьютерные столы для дома, офиса или клуба. Разнообразные варианты сочетаний полок, подставок эргономичных форм создают максимум комфорта. 
   ООО «Балтмебель» предлагает в Санкт-Петербурге большое количество вариантов моделей компьютерных столов. Прежде чем покупать, решите для себя, где Вы поставите компьютер, его габариты, нужно ли будет его перемещать, какая еще оргтехника будет Вам нужна при работе с компьютером, сколько времени вы будете проводить за компьютером и где будут проходить провода (это тоже немаловажно). И, конечно, желательно, выбрать цветовую гамму будущего стола, чтобы он сочетался с остальной мебелью.
   Компьютерный стол может располагаться как вдоль стены, так и в углу помещения: вы имеете возможность выбрать в нашем салоне мебели цельный угловой компьютерный стол или приобрести дополнительный боковой столик, легко присоединяющийся к основному. Иногда в комплекте со столом для компьютера покупают и выкатную тумбу. В каталогах нашей компании Вы также можете найти  и стеллажи в комплект к Вашему столу.Компьютерные столы, как и офисные стулья, часто бывают снабжены колесами. Такая "мобильная" мебель очень удобна и современна.
Модная тенденция последнего времени - отказ от острых углов - получила широкое распространение в производстве офисных столов. Они имеют сложную "обтекаемую" форму с полукруглым вырезом.
   Если в офисе просторно, стол для компьютера обычно становится частью комбинированного рабочего стола, который может состоять из нескольких элементов или составлять единое целое; получается так называемыймногофункциональный компьютерный стол. В этом случае проблема размещения рабочих принадлежностей не стоит. Однако в случае, если места не хватает (а это возможно и в офисе, и дома), компактность и вместительностьспециализированного компьютерного стола выходят на первый план.
   Основной принцип организации рабочего места за компьютерным столом состоит в размещении необходимых принадлежностей и оргтехники на разных уровнях.
Основное отличие компьютерного стола от других - наличие выдвижной полки для клавиатуры и мыши. Это позволяет не только сэкономить место на столе, но и принять правильную позу во время работы. При изготовлении этих и других выдвижных полок применяются стальные роликовые направляющие. Вторым отличием компьютерного стола от обычного является наличие отсека или полки для системного блока, отделений для другой оргтехники (принтера, сканера), компакт-дисков, дискет и полочки для книг, документов и бумаг.
На самом столе или над столом может также располагаться система полок, обеспечивающая максимально быстрый доступ к необходимой технике и рабочим материалам, и подставка ("подиум") для монитора.
   Для того, чтобы кабели от оргтехники были полностью скрыты от глаз, современный стол для компьютера часто имеет полые ножки, в которых "прячутся" провода, а в столешницах с той же целью могут быть предусмотрены отверстия.
   В производстве компьютерных столов используются самые разнообразные материалы: дерево,  и их аналоги, стекло, металл и пластик. Из тщательно просушенной и обработанной специальными защитными составами древесины изготавливают наиболее дорогие модели столов.
   Главной частью стола является столешница. Самый распространенный материал для столешниц и полок  и другие виды древесных плит. Обычно они имеют покрытие из полимеров, которые придают основе водоотталкивающие свойства и повышают ее практичность. Крышки столов могут быть изготовлены также из цельной  плиты. Кромки столов, для большей износостойкости, оклеивают лентой из . Если стол изготовлен , необходимо проверить, обработаны ли края, чтобы они не выделяли вредные для человека формальдегиды. В последнее время появилась мода на стильныекомпьютерные столы со стеклянной столешницей. Компания «Балтмебель» также рада предложить Вам несколько моделей 

    

Из металла делают ножки компьютерных столов, они могут быть крашенными в черный или серый цвет, а также хромированными. Кроме того, многие компьютерные столы имеют металлический каркас, в котором находятся желоба для кабелей. Алюминий и нержавеющая сталь - самые распространенные "мебельные" металлы. Пластик используется в качестве материала для ножек и полок компьютерного стола.
  Размер столешницы должен быть достаточным для того, чтобы за столом возможно было писать. Хотя возможен вариант, когда место нужно экономить. В этом случае выбирается стол, на котором помещается только монитор, а все остальное - внизу. Высота столешницы от пола должна быть от 68 см до 76 см. Глубина столешницы не менее 80см. Правильное расстояние от глаз до монитора сохранит Ваше зрение. Взгляд человека сидящего за компьютером должен быть направлен сверху вниз. Более целесообразно, если монитор будет располагаться прямо на столешнице без дополнительных полок. В этом случае монитор при необходимости можно легко отодвинуть в сторону. Сейчас есть новые варианты компьютерных столов, где монитор располагается на отдельной полке, которая может принимать любой угол наклона.


Если место для оргтехники у компьютерного стола отведено внизу, необходимо, чтобы было место, куда вытянуть ноги, а коленки не упирались в эту самую оргтехнику.
  При покупке компьютерного стола необходимо выяснить вопросы доставки и сборки. В большинстве случаев в ней нет ничего сложного. Если Вы приобретаете качественную мебель, к ней обязательно прилагается подробная инструкция по сборке.
В паспорте к приобретаемому Вами компьютерному столу должен указываться производитель мебели, комплектность, подробная инструкция по сборке, правила эксплуатации, гарантийные обязательства.  от ДВК Стиль
  Использование высоких технологий при производстве столов, хороший дизайн, качественные материалы требует денег. Вы покупаете компьютерную мебель в Петербурге, которую не планируете выбрасывать, и не хотите разочароваться в покупке. Поэтому, прежде чем что-то купить, получите у продавца

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

Офис современной компании или фирмы - очень сложное и многофункциональное помещение. К планировке офиса следует подойти комплексно и попытаться решить по меньшей мере две задачи. Во-первых, как создать такие условия для работы сотрудников, чтобы им было не только удобно физически, но и комфортно психологически, а значит стимулировать мыслительный и творческий процесс и получить бoльшую производительность труда. Во-вторых, как произвести выгодное впечатление о своей компании на партнеров по бизнесу и других «нужных» людей. Мебель для вашего офиса также стоит выбирать, исходя из этих задач.
Современная офисная мебель чрезвычайно разнообразна по качеству и цене. Огромный выбор недорогой мебели предлагают сейчас российские производители.
Обстановка современного офиса обычно состоит из легких модульных конструкций, которые позволяют изменять пространство по вашему усмотрению. Такая структура офисной мебели позволяет наиболее оптимально размещать оргтехнику и документы, эффективно использовать помещения нестандартной формы
Одна из последних тенденций развития европейской офисной моды - округлая форма всех предметов меблировки. Отказ от острых углов и прямоугольных форм не только позволяет создать оптимальные условия для работы людей, но и поддерживать в коллективе дух сотрудничества. Круглые и овальные элементы столов в комнате для переговоров создают атмосферу взаимопонимания, а стулья необычного дизайна способствуют полету фантазии и принятию смелых решений.
Цвет мебели в вашем офисе может быть любым - от черного до цвета слоновой кости. Светлые тона успокаивают и не раздражают, а яркие краски и набивные ткани позволяют чувствовать себя уютно.
Конечно, очень важно выбрать цвет и дизайн мебели, но все-таки ключевые характеристики здесь - это материал и толщина панелей, вид покрытия, тип окантовки и используемая фурнитура.
Опыт наших покупателей показывает, что минимальные требования (т.е. такие, при которых мебель все еще остается мебелью, а не бутафорской декорацией в офисе) - это:

·                                 использование панелей ДСП (древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 18 мм (для столов желательно больше);

·                                 покрытие искусственным шпоном (ламинат);

·                                 качественная окантовка тем же ламинатом (на стыке нет белесой полосы и кромка не отслаивается ногтем). Кромка должна быть на всех деталях, даже на скрытых стыках;

·                                 используется фурнитура западного производства, вся мебель имеет регулируемые по высоте опоры, а в крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп" или "конфирмат".

Только при выполнении этих требований стоит анализировать далее формы столешниц, размеры шкафов, цвет покрытия или цену комплекта.

Понятие "офисная мебель" охватывает очень широкий спектр мебели: рабочие и компьютерные столы, кресла и стулья различного назначения, тумбочки, шкафы, стеллажи, стойки и полки, - всего не перечесть.
Различают два основных типа офисной мебели: мебель для кабинета руководителя и мебель для персонала. К первому типу относится самая дорогая мебель, сделанная из наиболее качественных материалов и оснащенная по последнему слову техники. Второй тип- это так называемая оперативнаямебель - мебель для персонала и организаций с упрощенной структурой. Оперативная мебель для персонала - это не просто компьютерный стол и стул. Современная оперативная мебель - это удобные и эргономичные рабочие места: функциональный стол, вместительная тумба (приставная, выкатная), деловой шкаф.
Современные офисные столы, кресла и стулья могут регулироваться по высоте (многие кресла оснащены газлифтом - пневматическим механизмом подъема сидения), у некоторых стульев изменяется угол наклона спинки, а у новых моделей столов - положение столешницы. Чаще всего стулья бывают снабжены колесами, что важно для большей «мобильности» сотрудника в офисе.
Шкафы и стеллажи выполняют очень важную функцию - хранения различного рода офисных принадлежностей и поддержания порядка в документации. Кроме того, в идеале шкафы не должны загромождать пространство, поэтому сейчас в моде легкие воздушные конструкции из стекла, пластика и алюминия.
Офисные тумбочки незаменимы при организации рабочих мест сотрудников. В них скрывается от посторонних глаз и содержится в определенном порядке множество необходимых в работе мелочей и бумаг.
Компьютерные столы имеют специальные отсеки для клавиатуры и системного блока, многие модели столов снабжены дополнительными полочками.
Материалы, применяемые при изготовлении мебели для офиса, очень разнообразны. В производстве корпусной мебели используются ДСП, натуральное дерево, стекло и пластик.
ДСП и другие древесные плиты - самый распространенный и недорогой материал. Сочетание этой основы с высокопрочными покрытиями, ламинатом и меламином, дает прекрасный результат. Мебель в кабинетах руководителей иногда делают из натуральной древесины, чаще шпон ценных пород дерева используется только в качестве облицовочного материала. Для повышения практичности мебели кромки фасадов и столешниц обычно оклеивают лентой из ПВХ.
Закаленное, в том числе тонированное стекло служит материалом для полок, дверок шкафов, столешниц и разного рода перегородок. Широкое использование стекла в производстве современной мебели позволяет делать атмосферу в офисе прозрачной, создавать иллюзию увеличения пространства.
Из хромированного или матового металла - стали и алюминия - делают каркасы столов, стоек, стеллажей и опоры кресел и стульев.
Пластик используется не только как материал для перегородок. Подлокотники и крестовины большинства офисных стульев и кресел также сделаны из пластика.

Виды мебели

Стенки, мягкая мебель и прочие предметы интерьера на самом деле имеют четкую классификацию по нескольким общим признакам. О том, как корпусная мебель, модели стенок и предметы интерьера для спальни разделяются на классы, мы и расскажем вам далее. Даже если взять такую категорию мебели как кровать, то даже здесь можно выделить двуспальные и односпальные. А существует еще и многоуровневая кровать, она же чердак. Современная мебель — это настоящее Вашего дома — здесь и модели с элементами ковки, и спальни со вставками из ротанга и многое другое.

По эксплуатационному назначению различают мебель бытовую, для общественных помещений и средств транспорта.

Бытовая мебель предназначена для обстановки различных комнат квартир, дач, коттеджей и усадебных домов, мебель для общественных помещений — для оборудования предприятий, учреждений, торговых, медицинских, учебных заведений, театров, гостиниц, спортивных сооружений и т. д.

По функциональному назначению различают следующие виды мебели:

·                                 для хранения (корпусная мебель) — шкафы различного назначения, комоды, тумбы, секретеры, полки;

·                                 для сидения и лежания — стулья, табуреты, банкетки, скамьи, кресла, диваны, кушетки, кровати, кресла-кровати, кресла-качалки, диваны-кровати, тахты, шезлонги;

·                                 для работы и приема пищи — столы обеденные, письменные, сервировочные, журнальные, туалетные.

По конструктивно-технологическим признакам мебель бывает:

·                                 универсально-сборная, т. е. допускающая неоднократную сборку и разборку;

·                                 секционная — состоящая из нескольких секций, устанавливаемых одна на другую или рядом друг с другом;

·                                 неразборная — т. е. с неразъемными соединениями;

·                                 встроенная — встраиваемая в помещения здания;

·                                 трансформируемая — меняющая функциональное назначение или размеры путем перемещения деталей;

·                                 гнутая, гнутоклееная — основные детали изготовлены методом гнутья или гнутья с одновременным склеиванием;

·                                 плетеная — в конструкциях преобладают детали, изготовленные методом плетения.

По материалам мебель бывает:

·                                 из древесины и древесных материалов;

·                                 из пластмасс;

·                                 из металла.

По характеру производства мебель подразделяют на:

·                                 экспериментальную (образцы новых изделий);

·                                 серийную, т. е. выпускаемую сериями;

·                                 массовую, выпускаемую в большом количестве, непрерывно в течение длительного времени и без изменения конструкции.

Виды мебельных емкостей

Буфетница — неглубокая полка, вешаемая на стену, с бортиками для размещения крышек, кастрюль и т.п. Буфетница — традиционный элемент меблировки в крестьянском жилище. Горка — шкаф, предназначенный для демонстрации красивой посуды, изделий декоративно-прикладного искусства, различных коллекций и т.д. Первоначально представляла собой этажерку пирамидальной формы, позднее термин стал применяться для обозначения шкафов с остекленными передней дверкой и, как правило, боковыми стенками. Такие шкафы имели зеркальную заднюю стенку. Другое название изделий этого типа — «шкаф с витриной», «витрина».

Комод (от фр. commode — удобный) — шкаф с ящиками, предназначенный для хранения белья. Высота комода определяется возможностью использования верхней плоскости для выполнения работ стоя, т.е. не должна превышать 1 100 мм. Изделие того же назначения, но большей высоты, наз. шифоньер. Комод получил широкое распространение во Франции в сер. XVIII в. и был популярным практически во всех европейских странах.

Контейнер — мебельный объект, предназначенный для хранения и перемещения различных предметов. Контейнерами являются выкатные устройства для различного инвентаря, постельных принадлежностей и т.п. К контейнерам также относятся т.н. «передачи», т.е. специальные лотки, приспособленные для переноса различных предметов из буфета или серванта на обеденный стол.

Шкаф славяновский — исторически сложившееся название (по имени производителя) популярного в начале XX в. шкафа для платья, посуды и белья. Его отличительные признаки — широкое однодверное (с наружным зеркалом) отделение со штангой для вешаемой одежды, отделение для складываемой одежды с полками за узкой дверью с «окном» в верхней части из зеркального стекла с фацетом. Шкаф завершался так наз. «колпаком» из широких брусков с резьбой на фасадной стороне. Под каждым отделением по ширине их дверок находилось по одному глубокому выдвижному ящику.

Шкаф шведский — исторически сложившееся название книжного шкафа, получившего широкое распространение в конце XIX—начале XX в. Шкаф составляется в высоту из секций особой конструкции: горизонтальные стороны корпуса каждой секции образованы из продольных брусков, расставленных с просветами; при установке секций одна на другую бруски одной секции заполняют просветы между брусками другой секции. Характерно открывание рамочных остекленных дверей: они поднимаются и задвигаются в пространство над книгами.

Поставец — шкаф, предназначавшийся, как правило, для хранения посуды. Обычно имел в верхней части емкость с полками, закрытыми откидной или распашными глухими дверками, а в нижней — открытую нишу (полку) для расстановки металлической посуды. Такой шкаф был распространен в XV—XVI вв. в Италии, Франции, Нидерландах и др. странах. Прототипом такого шкафа служил сундук, поставленный на стойки, нижняя часть которого зашивалась досками. Форма такого шкафа заимствована из церковного обихода, где он называется креденцей.

Шкаф-кабинет — шкаф, предназначенный для хранения мелких предметов, в т.ч. деловых бумаг, документов, денег, драгоценностей и т.п. Представляет собой поставленный на подставку или подстолье шкаф с тремя или пятью рядами маленьких ящиков, наружная сторона которых богато декорировалась. Ящики закрывались глухими и также богато декорированными дверками. Такие шкафы впервые появились в XVI в. в Испании и Италии, в последующее столетие получили большое распространение почти во всех странах Зап. Европы.

Как выбрать стол
Стеклянный стол – это настоящий дирижер мебельного ансамбля, от правильности выбора которого зависит, “звучание” помещения.

В нашем интернет магазине Вы можете купить кухонные столы из стекла различной формы: овальные обеденные столы, круглые кухонные столы, и даже раскладной стеклянный кухонный стол!Стеклянный столы для кухни станет центром внимания Ваших гостей. А когда кухонный стол - раскладной, то за стол могут быть посажено большое количество людей. В повседневной жизниобеденные столы из стекла очень просты в уходе, и не требуют особого внимания. Достаточно протереть его влажной тряпочкой - и Ваш стеклянный стол снова готов к приему компании!
Анализируем это!
Главным фактором, на который следует опираться при выборе стеклянного стола, безусловно, станет анализ планировки помещения, в котором будет стоять стол. В ходе этого анализа непременно следует учитывать обязательный минимум диаметра столешницы, который, по утверждению специалистов, должен составлять около 80-90 см. В случае, когда выбирается стол прямоугольной формы, его длина не должна быть меньше 115 см, а ширина – 80 см. Такая величина стола оказывается достаточной для комфортного размещения четырех человек.
Стол в просторном помещении
Просторное помещение позволяет вместить в себя массивные модели со столешницей любой формы. В этом случае стеклянный стол обычно располагается посреди комнаты (столовой, гостиной или же кухни), становясь ее смысловым центром. Модель может быть снабжена раздвижным механизмом, что позволяет еще больше увеличить размер столешницы.
Если пространство ограничено
Чтобы в условиях ограниченного пространства, вместить как можно больше людей, оптимальными оказываются прямоугольные модели, дающие больше посадочных мест.
Форма помещения
Влияет на выбор стеклянного стола и форма помещения. Для вытянутых в длину комнат больше подойдут прямоугольные или овальные модели. Тогда как для квадратных – круглые стеклянные столы или столы квадратной формы.

Столы-трансформеры: не детская забава
Выбирая модели столов, которые раскладываются в длину, ширину или же позволяют регулировать высоту ножек, следует обратить внимание на специальные элементы – шипы. Они отвечают за крепление раздвигающихся элементов столешницы и могут быть выполнены из дерева или из металла. Если механизм трансформации будет задействоваться часто, лучшим вариантом станет модель с металлическими шипами. При покупке раздвижной модели стола или раскладывающейся - следует учесть максимальную величину стола после трансформации, к ней мысленно добавить размер стульев, а также еще как минимум сорок сантиметров, позволяющих беспрепятственно отодвигать стулья, чтобы сесть за стеклянный стол или выйти из-за него.

Материалы
Современные производители мебели представляют на наш суд модели столов: деревянные столы, стеклянные столы, столы из пластика, ДСП и так далее. Из перечисленных материалов лучшими считаются стекло и дерево.
Решающим фактором, оказывающим влияние на наш выбор стола из того или иного материала, становится соотнесение стилистики модели и интерьера. Для современного интерьера прекрасным решением станет образец, выполненный из стекла (тонированного, матового или прозрачного). Стеклянные прозрачные столы и столы и матовой столешницей широко представлены в нашем интернет магазине. Прогрессивные технологии позволяют смело экспериментировать с этим материалом, поскольку он отличается высочайшей прочностью. В нашем каталоге представлены модели столов, стеклянные столешницы которых еще и раскладываются, позволяя максимально использовать пространство помещения (раскладные стеклянные столы).
Столы из массива натуральной древесины ценились всегда очень высоко. Они не только респектабельны, но оказываются и надежны. Самые лучшие материалы – лиственные породы (дуб, бук, орех, вишня и так далее). Выполненные из них модели отличаются не только красотой текстуры, но и высокой прочностью. Производители малазийских столов часто используют в работе массив экзотического дерева – гевеи. Столы из гевеи крепки (показатель прочности гевеи ничуть не хуже, чем у дуба) и очень красивы.
 Столы из вишни или ореха стоят дороже других. Главную роль здесь играет эффектность текстуры и цвета дерева. Поэтому деревянные столы, выполненные из других видов древесины, часто тонируются “под орех” или “под вишню”, что придает моделям очарование лучших мебельных образцов. Весьма экзотично выглядят столы из дерева, тонированные в цвет “венге” или “выбеленный дуб”. Они особенно подходят к решению интерьера в популярном сейчас экостиле.
Приобретая деревянные столы, выполненные из массива натурального дерева, можно выбирать модель еще и по степени глянца. Эмалевые краски и лак обеспечивают дереву и защиту от воздействия влаги и грязи. А последние разработки в этой области позволят даже предохранить поверхность мебели от механических повреждений.

Где выбрать?
В нашем каталоге представлена богатая коллекция деревянных столов, выполненных в разных стилистических решениях и из разных материалов. Поклонники классики и модерна найдут у насэлегантные модели столов (в том числе и раздвижные), выполненные из массива натуральной древесины с использованием актуального тонирования (“венге”, “выбеленный дуб”, “вишня”). Высочайшее качество мебели обусловлено применением высококлассных натуральных материалов и надежностью металлической конструкции крепления ножек. У нас вы найдете и стильныестолы производства Малайзии , выполненные из гевеи.
Современные модели стеклянных столов – синтез высокопрочного закаленного стекла и металла (иногда дерева), станут прекрасным выбором для тех, кто любит смелые решения интерьера.

Технология Экопола. Деревянные полы

Клевиры устраняют врожденный недостаток всех полов из массива древесины, в том числе «плавающих» — образование щелей усушки и скрипа во время эксплуатации Введение Обычно деревянные полы укладывают из паркетной или шпунтованной массивной доски (по СНиПу), затем ведут на лаги, фанеру или черновой пол из досок с помощью распорных клиньев, гвоздей или саморезов и (или) клея с последующей циклевкой и лакировкой (окраской). Низкая эффективность столь затратной технологии стала очевидной с появлением на рынке многослойных паркетных досок для экономичной «плавающей» укладки. Обострившаяся конкуренция производителей массивной доски ускорила поиски конструкторских решений «плавающей» укладки и для деревянных полов. Так появилась простая укладка, где в пропилы с тыльной стороны досок устанавливаются стальные скобы, без клея соединяющие их в «плавающий» настил. Маркетинговая стратегия и стоимость патента на деревянные полы ограничивают круг допущенных к технологии лишь грандами европейской паркетной промышленности: Junckers™, OSMO™, Berthold™ (и некоторых других) и поднимают цену (вместе с транспортными и таможенными составляющими) под 200 евро за м. кв. в России. В этих обстоятельствах предложить рынку «плавающие» деревянные полы из массива российского производства (хотя и с немецкими технологиями) по российским ценам можно либо разработав полностью оригинальную конструкцию, либо принципиально улучшив существующую. Конструкция Экопола Какие же улучшения реализованы в технологии Экопол? Главное принципиальное отличие, выделяющее деревянные полы — это скобы (клевиры) из пружинной стали, оснащенные замковыми (это означает, что у них есть монтажное (взведенное) и рабочее (сжимающее) положение) компенсаторами усушки. Для сборки экопола не нужны дорогостоящие инструменты. Клевиры устраняют врожденный недостаток всех полов из массива древесины, в том числе «плавающих» — образование щелей усушки и скрипа во время эксплуатации. Клевиры позволяют: 1.                              Применять в деревянных полах не только стабильные дуб и экзотические породы, но и менее стабильные, но более доступные породы: сосну, березу, лиственницу, бук, вишню, грушу, ясень, клен… 2.                              До нуля снизить затраты на подготовку основания и повысить скорость сборки по сравнению с традиционной укладкой до 25 м. кв. в день. 3.                              Укладывать Экопол на теплые полы различных типов. 4.                              Снизить толщину всего настила до 24 мм (21 мм доска и 3 мм подложка), так как фанера, черновой пол или лаги не нужны. 5.                              Применять Экопол с заводской отделкой. Т. е. вы получаете массивные полы готовыми к эксплуатации, равно как и паркетную доску, сразу после укладки. 6.                              Устранить рассыхание (щеление), а с ним и скрип пола во время эксплуатации. Комфорт использования «Плавающий» Экопол, уложенный на изолирующую подложку по стяжке, в отличие от обычной массивной паркетной доски, уложенной на фанеру или лаги, не имеет жестких связей (мостиков звука) с основанием и стенами, поэтому гасит как звуковой шум, распространяющийся через стены в перекрытия (от соседей к вам), так и ударный (шаговый), распространяющийся от покрытия в перекрытие (от вас к соседям). Подложка (пробка или вспененный полиэтилен различной толщины) служит хорошим теплоизолятором на деревянные полы и придает Экополу приятную упругость при ходьбе. Экопол с некоторыми ограничениями можно постелить и на теплый пол (греющий электрический кабель или водяная система). Конкуренты, говорящие про деревянные полы высокого качества в своих брошюрах из-за устаревшей и дорогой сборки вынуждены делать упор исключительно на природные достоинства древесины (теплоту, красоту, естественность, благородство, экологичность и т. д.) и, в отличие от нас, мало уделяют внимания потребностям заказчиков и техническому совершенствованию своей продукции.

О масле для пола замолвите слово  | (2009-06-01) Мы живём в эпоху всеобщего суррогата. Трудно не согласиться с этим постулатом, достаточно вспомнить заменители вкуса и запаха, присутствующие, практически в любой еде. Синтетическую одежду, которая упорно накапливает электрические заряды, а затем с тем же завидным постоянством поражает ими любого, кто неосторожно окажется в поле действия вашей «ауры». И, наконец, дом – наша крепость, которая вот-вот падёт под натиском «синтетических захватчиков» - встречает гостей неживым глянцем натяжных потолков, скучными стеклопакетами и ламинатом, который отчаянно прикидывается натуральным паркетом. Лозунг: «Назад, к природе!» приобретает в последнее время всё большую актуальность...

Обработка деревянных полов

Некоторые люди до сих пор отдают предпочтение деревянным полам, из-за их экологичности, экономичности и возможности самостоятельной укладки. Деревянные полы незаменимы на первых этажах частных домов.

Итак, как правильно обработать деревянные полы. Для начала укладывают доски на лаги, не закрепляя их. В течение некоторого времени происходит деформация досок под воздействием температуры и влажности, сложившихся в помещении. Перед закреплением досок нужно их перевернуть и хорошенько промазать антисептиком с обеих сторон. Для этого можно взять любую старую кисть или щетку. Эта обработка проводится для того, чтобы пол был устойчив к гниению, грибку и повреждению различными насекомыми. При выборе антисептика в магазине обращайте внимание на то, для каких атмосферных условий предназначен антисептик, и на его токсичность. То есть антисептик не должен быть опасен для человека и домашних животных. На пару дней оставляем доски для высыхания, и потом можно закреплять.

После закрепления досок шурупами могут остаться щели. Небольшие щели можно заполнить герметиком. Если щель больше, чем пол сантиметра, ее можно заполнить такой смесью: в равных пропорциях клей ПВА, стружка, сухая штукатурка либо любая сухая строительная смесь, оставшаяся от строительных работ и ненужная Вам. Все компоненты тщательно смешать и замазать щель. Можно использовать для этой цели маленький шпатель. Обязательно одевайте перчатки и мойте после использования инструмент - смесь через несколько часов застывает намертво.

После заделки щелей и высыхания замазки нужно обязательно отшлифовать пол шлифовальной машиной. Отшлифованный пол подмести, можно пропылесосить.

После очищения от мусора пол необходимо покрасить. Если фактура досок красивая, отшлифованы они хорошо и нет заметных дефектов, можно покрасить пол прозрачным лаком. Тогда у Вас получится пол в кантри-стиле. Другим вариантом покраски является непрозрачная краска. Большой популярностью сейчас пользуются водно-дисперсионные акриловые краски. В магазине внимательно читайте информацию на упаковке  с краской - должно быть указано, что краска подходит для деревянных полов.

Обработка пола

Для обработки деревянного пола внутри помещений и деревянного настила на улице рекомендуем средства, проверенные на практике нашими специалистами. Наш совет — использовать защитные средства (финишную обработку деревянного пола), включающую в состав защиту от ультрафиолета, что предовратит выгорание естественный цвет древесины. Морилка Морилка малопигментированное покрытие, образует тонкую прозрачную пленку на деревянной поверхности, не скрывает текстуру древесины. Преимущества морилки — легкое нанесение и обновление. Перед повторным применением слегка отшкурте поверхность и освежите покрытие в один-два слоя. Масло Масло при нанесении не скрывает текстуру древесины, не оставляет следов розлива, не образует пленку на поверхности, легко перекрывается при необходимости, возможен частичный ремонт. Масляное покрытие защищает дерево изнутри от ввоздействия влаги, от выскабливания и царапин. Под маслянным покрытием древесина приобретает шелковисто-глянцевую поверхность. Масляные покрытия не отшелушиваются, не трескаются и не отслаиваются. Масло наносится в 1-2 слоя.Рекомендуем тиковое масло WATCO с защитой от ультрафиолета, для внутренних и наружних работ Воск Покрытие воском создает мягкий полуматовый отсвет на мореной, либо необработанной древесине. Воск обычно используется как дополнение к первоначальной обработке (морилкой, маслом) придет дополнительную защиту и водостойкость поверхности. Лак Паркетный лак — защитно-декоративная отделка, применяется для покрытия дощатых полов, паркета, мебели. Износостойкое, стойкое к воздействию моющих растворов и воды. Лак на водной основе Лаки и краски на водной основе защищают деревянное покрытие снаружи, образуя пленку на поверхности. Устойчивы к воздействию жидкостей, обеспечивают защиту от истирания. К недостаткам относят: отшелушивание, отслаивание, сложности с частичным ремонтом. Нанесение нового покрытия поверх старого на водной основе возможно только после шлифовки. Советы по обработке деревянных поверхностей: 1.                              Подготовьте поверхность перед нанесением финишного покрытия. С помощью растворителей либо механическим путем удалите все загрязнения, уделите внимание маслянным пятнам или остаткам химических средств, бытовому мусору, остаткам прежнего покрытия, качеству шлифовки. Риски: неравномерное высыхание поверхности, грубая текстура, вкрапления, отслаивание, шелушение покрытия. 2.                              Используйте чистый инструмент для нанесения покрытия. Риски: пузырьки, вкрапления на поверхности. 3.                              Соблюдайте временные интервалы между нанесением слоев, рекомендованные производителем.(Инструкции). Риск: повреждение покрытия в процессе работы, неровности. 4.                              Используйте средства с UF фильтром (защита от ультрафиолета). Риск: выгорание естественного цвета, посерение древесины.

Художественный паркет — шаг в красоту

Художественный паркет настолько красивое и эксклюзивное покрытие для Вашего пола, что прежде, чем заказать определенный узор, можно долго выбирать и никак не решаться купить именно такой паркет.
Ведь выбор очень большой, а опыта у обычного человека в выборе паркета совсем нет.
Для начала, как всегда, давайте разрушим некоторые стереотипы.
Во первых, на паркете может быть изображено что угодно.
Абсолютно что угодно может послужить тематикой для оформления пола в любой комнате.

ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПАРКЕТА

Пол является основной частью интерьера Вашего дома или квартиры. Поэтому выбор паркетной доски по цвету и другим качествам напрямую определяет стиль помещения. Предлагаем сделать выбор паркетной древесины по следующим параметрам: текстура, цвет, влагоустойчивость, твёрдость и прочность: 

Дуб – древесина имеет светло-коричневый или светло-жёлтый цвет. Характеризуется красивым рисунком и высочайшей прочностью.

Лиственница – обладает меньшей прочностью, чем дуб, но зато прочнее. Со временем становится только ещё прочнее. Главная особенность лиственницы заключается в том, что она плохо подвержена гниению, а это согласитесь весомый плюс в её пользу.

Ясень – упругая и прочная древесина. В основном используется в помещениях предназначенных для танцев или занятий спортом. Он легко впитывает влагу.

Ольха – мягкая и влагоустойчивая древесина.

Бамбук – достаточно трудная для обработки, но очень влагоустойчивая древесина.

Бук - цвет древесины желтоватый, красновато-белый, прочная древесина с однородной текстурой. Бук подвержен гниению и изменениям окружающей среды.

Клен - Обладает белым, желтовато белым цветом. Твердая древесина, средней плотности. Склонен к образованию трещин. Зрительно меняет цвет при попадании света под разными углами.

Венге - Венге очень часто используется в художественном паркете, обладает красивой структурой. Цвет от золотистого до коричневатого (почти черного). Венге содержит маслянистые вещества затрудняющие обработку. 

У каждой древесины есть свои достоинства и недостатки. Любой её тип будет служить Вам долгое время, если конечно будете вести соответствующий уход за паркетом. Если Вы не можете определиться паркет из какой древесины хотите, обратитесь к нашим специалистам, они Вам помогут сделать правильный выбор

Технология окраски деревянных полов

Старые изношенные лакированные или окрашенные полы можно покрыть либо ранее примененным материалом, либо заменить покрытие новым, т.е. лакировать ранее окрашенный пол или наоборот. В последние годы большую популярность приобрели тонированные полы.

Для окраски новых или ранее окрашенных полов применяется краска на растворителях Бетолюкс.

Для лакировки новых или ранее лакированных полов применяются Паркетти-Яссяна водной основе или Кири и Уника Супер на растворителях.

Если возможно, новые паркеты и дощатые полы до работ шлифуют механически. С сучков удаляют отслаивающуюся смолу и в случае, если пол подлежит перекраске, места сучков изолируют до этого лаком Оксалакка.

Лакировка

В наши дни инструментами лакировки служат стальной, мохеровый и флотексный шпатель. Кисть применяется прежде всего для лакировки небольших по размеру дощатых полов и при лакировке алкидным лаком. Грунтовочная лакировка производится в нормальном порядке тремя слоями при помощи шпателя из нержавеющей стали.

После нанесения первого грунтовочного слоя пол рекомендуется слегка отшлифовать для заглаживания торчащих волокон дерева. Кроме того, полезно знать, что дубовый паркет, как правило, темнеет под воздействием водоразбавляемого лака. Поэтому первый слой лака должен быть достаточно тонким, и он должен высохнуть до нанесения следующего слоя.

Покрывная лакировка придает полу износостойкость, блеск и твердость. Она производится флотексным или мохеровым шпателем в два слоя. В помещениях, где пол подвергается усиленному износу, лак можно наносить в 3-4 слоя. При проведении работ всегда рекомендуется следить за информацией на этикетке.

Лакированные полы

Обычно лакированный пол ремонтируют перелакировкой. Метод предварительной подготовки определяется состоянием пола и покрытия. Находящийся в хорошем состоянии лак, который не изношен до дыр, можно перелакировать без удаления старого лака.

Старое лаковое покрытие должно быть чистым. Грязь и прочие грязнения можно осторожно удалить моющим средством Маалипесу. При промывке нельзя применять слишком большое количество воды, чтобы она не красила дерево и не вызывала его набухания. Если при уходе за полом применялись воск или другие защитные средства, их следует сначала тщательно смыть   или удалить шлифовкой. Воск ухудшает адгезию лака к подложке.

Чистое лаковое покрытие шлифуют машиной, вручную или плоскошлифовальным станком (шкурка №100). Шлифовкой удаляюта загрязнения с поверхности и обеспечивается сцепление нового лак с поверхностью. После шлифовки пыль необходимо тщательно удалить при помощи пылесоса и старой неворсящейся ткани. Пол лакируют двумя слоями либо водоразбавляемого лака Паркетти-Ясся, либо лака на растворителях Кири и Уника Супер.

Если на старом лаковом покрытии имеется много царапин или оно изношено так, что древесина успела запачкаться, до лакировки старый лак следует удалить шлифовкой. Шлифовка производится перекрестно так, что шлифовальная машина барабанного типа сначала двигается под углом 45° в продольном направлении по отношению к дереву, а затем перпендикулярно к первой шлифовке (шкурка №40). Таким образом также разглаживаются неровности пола.

Следующий этап - это шлифовка пола по направлению дерева (шкурка №60), что удаляет следы предыдущей шлифовки. Наконец шлифуются края у стены и труднодоступные места кромкошлифовальной машиной. Имеющиеся на полу трещины заделываются массой, которую изготавливают из пыли от шлифовки и лака. Масса наносится на пол стальным шпателем перекрестными движениями и просушивается. Затем заделанный пол шлифуется и пыль тщательно удаляется.

Лакировка окрашенного или покрытого линолеумом пола

Окрашенный или покрытый линолеумом пол можно лакировать, если древесина под покрытием достаточно высококачественная, Перед лакировкой следует, однако, проверить, что деревянный пол находится в достаточно хорошем состоянии. Часто под покрытием обнаруживается суковатый пол с большим количеством замазки в швах и трещинах и обилием гвоздей.

Старая краска удаляется шлифовкой, см. пункт "Лакированные полы". При шлифовке следует учесть, что пол может быть приколочен гвоздями сверху. В таком случае до шлифовки гвозди следует вбить достаточно глубоко в дерево. С щелей досок краска удаляется скребком или фрезой, т.к. ее невозможно удалить шлифовкой. Щели заделываются замазкой и поверхность шлифуется, после чего она готова к лакировке. Лакировка производится как описано выше.

Тонированные полы

Деревянные полы можно также тонировать и после этого лакировать, что придает более выразительный внешний вид полу.

Для тонировки полов можно применять морилку Паркетти-Ясся, которая затем покрывается бесцветным лаком Паркетти-Ясся.

Второй вариант - это лак Уника Супер, который колеруется пигментными пастами.

До тонировки пол следует заделать и отшлифовать. При колеровке важно учесть, что оттенок меняется в зависимости от породы, пористости и твердости дерева. Поэтому для проверки цвета рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске или на небольшом участке покрываемой поверхности.

При нанесении лака на пол следует позаботиться о том, чтобы лак был в достаточном количестве и он не высыхал посередине работ. Таким образом избегают образования видимых стыков. Лак наносится, например, флотексным шпателем. При желании получить более интенсивный цвет лак наносится двумя слоями. После высыхания колерованного лака на поверхность наносится бесцветный лак. Таким образом создается достаточная износостойкость.

Лак для деревянных полов

Кроме материала подложки на качество конечного результата влияют свойства лака, которые зависят от типа лака. Для лакировки полов могут применяться алкидные, полиуретановые на растворителях, твердеющие под воздействием влаги полиуретановые, нитроцеллюлозные, а также лаки кислотного отверждения или водоразбавляемые дисперсионные лаки.

Окраска полов

Окраска является традиционным методом покрытия дощатых полов. Внедрение паркетов из различных пород дерева, обладающих разнообразием вариантов цвета и узоров, привело к тому, что в наши дни вместо краски деревянные полы покрывают лаком. Старые дощатые деревянные полы шлифуют до чистого дерева и затем их лакируют. Чаще всего к окраске прибегают в том случае, когда хотят придерживаться стиля определенной эпохи. В старых дощатых полах иногда имеется отклонение по цвету и сучковатости в такой степени, что пол не будет красивым после лакировки или лессировки. В таком случае пол окрашивают, что придает полу ровность и эстетичный вид.

Окраска ранее лакированного или окрашенного пола

До окраски пол вымывают моющим средством, промывают водой и шлифуют. В зависимости от состояния старой поверхности ее или шлифуют, или старый лак удаляют полностью. Окраску производят 1-2 слоями краской на растворителях (Бетолюкс). Перекраску ранее окрашенного пола проводят также, как и окраску лакированного пола.

Выбор паркетной доски Красивый паркет способен стать респектабельным элементом абсолютно любого интерьера. Вот уже несколько веков, как паркет считается лучшим показателем великолепного вкуса. К тому же, ходить по паркету гораздо приятней, нежели по линолеуму. С этим вряд ли кто-то поспорит. Под паркетом подразумевают следующие виды напольного покрытия:паркетная доска, ламинированный паркет, художественный паркет,штучный паркет, а также массивную доску из древесины. Если соблюдать правила хранения и монтажа данных напольных покрытий, то результаты превзойдут все ваши ожидания. Решив постелить на пол паркет, многие останавливаются перед вопросом выбора: штучный паркет, доску или ламинат? Нет никакого сомнения в том, что паркетная доска из натурального дерева гораздо лучше, нежели композитный ламинат. Поэтому, паркетная доска это очень популярный и распространенный материал для напольного покрытия. Паркетная доска характеризуется: простотой укладки, прочностью, отличными эстетическими свойствами, различными ценовыми диапазонами. Ко всему этому паркетная доска совершенно неприхотлива в вопросах ухода в процессе эксплуатации.  Все, что потребуется, это лишь периодическая влажная уборка. Чтобы не допустить ошибок при выборе паркетной доски, следует спросить совета и профессионалов. Рекомендации профессионалов. Наша компания является одним из самых опытных резидентов рынка напольных покрытий. На протяжении длительного периода времени своего существования мы наладили тесные партнерские отношения с производителями и поставщиками. Кроме этого, наши сотрудники приобрели большой опыт в вопросах выбора паркетной доски. И мы всегда рады будем ответить на все интересующие вас вопросы.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ:
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Деревянный пол создает в доме особую атмосферу.

Укладка любого деревянного напольного покрытия – процесс трудоемкий, требующий особой квалификации мастера. Поэтому редко кто сам берется за укладку паркета или массивной доски. Необходимость обратиться к профессионалам продиктована еще и тем, что деревянные полы стоят недешево, и возможные ошибки монтажа чреваты серьезными финансовыми потерями. Так зачем клиенту знать о технологиях укладки деревянных полов, спросите вы. Все очень просто: работать с материалом будут профессионалы, но выбирать тот или иной способ укладки придется именно вам – как заказчику работ.

Сегодня на рынке представлены различныедеревянные напольные покрытия: паркет, паркетная доска, массивная доска. Каждый из этих материалов может быть уложен разными способами. Какими именно? Об этом и пойдет речь.

Пирог паркета

Одна из разновидностей деревянных полов – паркет. Его можно укладывать на стяжку, если она достаточно качественная (это может определить специалист), или на черновой пол. В первом случае, конечно, речь не идет об укладке прямо на выровненный пол, между ним и паркетом обязательно должны быть промежуточные слои, например, «бетон – клей – паркет» или «бетон – гидроизоляция – фанера – клей – паркет». При этом нужно понимать, что крепить паркет к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры, в свою очередь, к бетонному основанию дюбелями или винтами через гидроизоляцию предпочтительнее, нежели попытка соединить три разнородных материала: дерево, клей и бетон.

Процесс создания многослойной качественной подосновы осуществляется следующим образом. Сначала готовую стяжку покрывают клеевым праймером (он пропитывает, обволакивает поверхность стяжки и является, по сути, первым слоем парогидроизоляции). Далее на пол укладывают слои толстой полиэтиленовой или специальной фольгированной и армированной полипропиленовой пленки. Эти слои должны быть наложены друг на друга с перекрытием не менее 10 см. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены – под будущий плинтус. Далее на пленку наносят клеевую мастику. Следующий этап – укладка листов влагостойкой фанеры толщиной 10–18 мм. Листы берут квадратные (примерно 40x40 см), фанеру пристреливают дюбелями к стяжке либо крепят саморезами через просверленные заранее отверстия. И только непосредственно на фанеру наносят паркетный клей.

Паркет и паркетная доска могут повторять естественную текстуру и цвет древесины, а также воспроизводить различные декоративные узоры.

В качестве подосновы паркета также используются лаги в виде бруса или толстых досок, которые крепят к основанию, а поверх них укладывают черновой пол из досок или фанеры. Горизонтальность поверхности при этом обеспечивается простругиванием лаг и креплением к ним специальных клиньев, а также шлифованием поверхности чернового пола. Лаги могут быть регулируемыми. Данный метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках. Система лаг выравнивается по уровню путем вращения болтов-стоек вокруг своей оси при помощи специального ключа. По окончании выравнивания лаги жестко крепятся к основанию через болты-стойки металлическими дюбель-гвоздями в предварительно просверленные отверстия, а выступающий излишек пластиковых стоек срезается. Затем к лагам крепится фанера.

Данный метод выравнивания, по сравнению с цементной стяжкой, позволяет исключить мокрые и грязные работы и длительный процесс сушки стяжки и уже через 1–2 дня укладывать нужное напольное покрытие. Он дает возможность улучшить тепло- и звукоизоляцию полов, уложив между лагами специальные материалы.

nota bene

При приклеивании доски на основание высота всего «пирога» составляет примерно 40 мм, а в случае плавающего способа – 23 или 18 мм. Это очень важный аспект, так как доска может стыковаться с кафельной плиткой, мрамором или другими покрытиями, и надо заранее знать, насколько поднимется пол. Также «плавающую» технологию часто используют, если уже установлены двери и наличники или высота потолка не позволяет поднять пол на 40 мм.

Основа для паркетной доски

Сначала несколько слов о том, что собой представляет паркетная доскаи в чем ее отличие от других деревянных покрытий для пола. Паркетная доска – это трехслойная клееная конструкция. Нижний и средний слои делают из планок древесины хвойных пород. Верхний или, как его еще называют, рабочий слой паркетной доски – самый дорогой. Его выполняют из древесины ценных пород.

Паркетная доска может имитировать доску массивную (о ней речь пойдет далее) или даже штучный паркет. Но прослужит она меньше и того и другого материала: ведь ценным, поддающимся шлифовке, является только верхний декоративный слой.

Паркетная доска выглядит ни чуть не хуже, чем паркет, однако срок ее службы на порядок меньше.

Перед тем как укладывать паркетную доску, рекомендуется на выровненный пол настелить внахлест полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Таким образом, обеспечивают гидроизоляцию покрытия. Между гидроизоляционным слоем и паркетной доской помещают подложку - пористый полиэтилен с замкнутыми ячейками, выполняющий функцию микровыравнивания чернового пола. Альтернативой такому полиэтилену может служить подложка с шумопоглощением или теплоизоляцией. Толщина подложки не должна превышать 3 мм. Подложку (обратите внимание!) укладывают кромка к кромке без нахлеста.

Существует две основные технологии укладки паркетной доски: клеевая и бесклеевая («плавающая»). При укладке досок «плавающим» способом элементы пола не крепят к основанию, а соединяют друг с другом по принципу «паз – гребень» (с помощью клея или без оного). Прочность бесклеевого (замкового) соединения выше, чем клеевого: замки с течением времени не образуют даже малозаметных щелей.

«Плавающий» способ укладки паркетных досок наиболее технологичен, но применим не всегда. Если требуется дополнительная жесткость основания или же помещение имеет большую площадь, доски приклеивают к основанию. Паркетную доску можно также укладывать и на лаги. Однако технологию устройства такого основания мы уже описали в главе, посвященной укладке паркета (см. ранее).

Массивная доска: клей или «плавание»?

Массивная доска занимает особое место в ряду деревянных полов. По своему внешнему виду она напоминает доску паркетную, но, в отличие от последней, состоит из цельного куска древесины, а не из трех слоев, где ценный – только верхний. Соответственно, массивный пол выдерживает гораздо большее число перешлифовок (при толщине 2–2,2 см рабочий слой массива достигает 1 см).

Со штучным паркетом массивная доска имеет общее строение (паркет также является цельным на всю глубину), но она гораздо крупнее. Как правило, ширина таких досок составляет 12–15 см (реже 20 см), а длина – от 60 см до 3 м.

Массивная доска по прочности и сроку службы превосходит паркет, однако не подходит для дизайнерских экспериментов с полом.

Традиционный способ крепления массивной доски предполагает прочное присоединение ее к основанию – на фанеру толщиной не менее 15 мм. Используется двухкомпонентный клей плюс боковой (под углом) крепеж саморезами или пневмошпильками через каждые 30 см. С одной стороны доски соединяют в шпунт. Такой метод укладки минимизирует риск скрипа и появления щелей. И самое главное, при подобной укладке у вас не возникнет проблем с реставрацией полов (циклевка, шлифовка). А долговечность и возможность неоднократной реставрации – это одно из основных преимуществ напольных покрытий из массива древесины.

Иногда массивную доску монтируют прямо на стяжку, но этот способ достаточно рискован. При укладке массивной доски требования к основанию те же, что и в случае с паркетом или даже ламинатом: ровность, сухость и жесткость. Объяснение простое: массивная доска повторяет рельеф, обменивается влажностью и опирается на жесткость чернового пола (основания). Вообще, «правильное» основание является залогом долговечности всех видов напольных покрытий, от линолеума до массивных деревянных полов.

Существуют также другие технологии. Например, «плавающая». При «плавающей» технологии для настила используются специальные запатентованные скобы (клипы) с четко выверенным размером (не забудем, что геометрические размеры массивной доски значительно изменяются при колебаниях влажности в помещении). Благодаря металлическим скобам удается отказаться от фанеры, клея, значительно ускорить процесс укладки (пол в комнате можно собрать за один день). Кроме того, по мнению специалистов, практикующих «плавающий» настил, данная технология обеспечивает самоустранение щелей и скрипа.

Массивные доски, в отличие от паркетной доски, могут неоднократно реставрироваться.

В мире известны разные способы бесклеевой укладки массива. Например, компании OSMO (Германия) и Junckers (Дания) применяют сборку с замком из металлической скобы. Эта технология проста, а потому недорога и весьма надежна. Но и она имеет ахиллесову пяту, а точнее – целых две. Скоба от Junckers жесткая и снабжена жесткими пятками длиной около 10 см. При большом набухании досок от влаги это может привести к разрывам древесины, а при усушке – к щелям и скрипу.

Для компенсации негативного влияния усушки немецкая фирма NOLTEпредлагает использовать упругие элементы в виде плоских ремней (система ClipGurt), на которые во время сборки металлическими фиксаторами крепятся доски. Однако в России такая технология не популярна.

Стоит также упомянуть немецкую фирму Brono Berthold, продающую массивную доску с кляммерами для «плавающей» сборки, а также замковым соединением «клик-систем». Кляммер идентичен скобе Junсkers.

В Санкт-Петербурге главным идеологом «плавающей» технологии является компания «Экопол». Ее специалисты постарались сочетать достоинства описанных технологий сборки. В частности, они применяют компактные, изготовленные из пружинной стали скобы. Пружинная пятка играет роль компенсатора усушки. Замок фиксирует доски при простом нажатии сверху по принципу click-loc, обеспечивая точную и надежную сборку. Дополнительным фактором, положительно влияющим на качество сборки и срок службы доски, является использование досок с двойным шип-пазом по периметру. Он прочнее одинарного в 1,5–2 раза.

Дощатые полы делают в основном однослойными из досок, укладываемых по лагам толщиной 40-50 и шириной 100- 120 мм, лаги располагают параллельно окну и опирают на бетонные и кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой 140 мм из хорошо обожженного кирпича на цементном растворе (применение силикатного кирпича и кирпича сухого прессования не допускается). Кирпичи верхнего ряда в столбике располагаются перпендикулярно лаге. Бетонные столбики, которые заготавливают заранее или набивают по месту в опалубке, должны иметь примерно такие же размеры, как и кирпичные.

Расположение столбиков зависит от таких условий: крайние лаги должны находиться на расстоянии 30 мм от стен, расстояние между столбиками (в осях) вдоль лаги составляет 800-900 мм при толщине лаги 40 мм и 1000-1100 при толщине 50 мм, расстояние между осями лаг должно равняться 400-500 мм.

Лаги укладывают на деревянные прокладки шириной 100- 150, длиной 200-250 и толщиной не менее 25 мм по двум слоям толя или рубероида. Прокладки и лаги следуетантисептировать. При устройстве пола постоянно контролируют горизонтальность расположения лаг, которую обеспечивают за счет изменения толщины деревянных прокладок.

Этапы укладки паркета

1.                              Точное определение всех размеров. Расчет материалов

2.                              Выравнивание основания при необходимости

3.                              Установка и крепление лаг

4.                              Выравнивание лаг по уровню

5.                              Укладка фанеры по лагам (2 слоя)

6.                              Шлифовка паркета

7.                              Контроль ровности основания

8.                              Контроль влажности основания и паркетных планок

9.                              Непосредственно укладка паркета  (елочка, палубная, квадрат, художественная, др)

10.                         Грубая шлифовка паркета

11.                         Шпатлевка паркета

12.                         Тонкая шлифовка

13.                         Нанесение грунтовочного слоя лака

14.                         Нанесение 2-3 слоев основного лака

15.                         Промежуточная супертонкая шлифовка лакового покрытия

16.                         Нанесение заключительного слоя лакового покрытия

17.                         Установка плинтусов. Плинтус может быть установлен до покрытия пола лаком, после покрываются одновременно. Гнутый деревянный плинтус - специальное  предложение для нестандартных интерьерных решений

Массивная паркетная доска

Качественная массивная паркетная доска для пола - это, пожалуй, лучший выбор напольного покрытия для дома. Такой пол обладает естественным теплым цветом, создает атмосферу уюта и тепла в доме. Пол из массивной паркетной доски - это полностью натуральное и экологичное решение, которое удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

В наших магазинах паркетной доски Вы всегда найдете большой выбор продукции различных производителей, как отечественного, так и импортного производства. Мы проконсультируем Вас по всем вопросам, расскажем о преимуществах паркета перед другими видами напольных покрытий, а покупка массивной паркетной доски в наших магазинах станет для вас приятной и необременительной. Посмотреть варианты и фотографии продукции Вы можете в интернет магазине на нашем сайте.

Выбор паркетной доски

Выбирая паркетную доску, обратите внимание на производителя и древесину, из которой изготовлена доска. Если наплольное покрытие планируется использовать в помещениях с большой нагрузкой, то необходимо выбирать максимально твердые сорта древесины, с толстым верхним слоем. В случае конструктивных особенностей помещения (например, в помещениях с низкими потолками и маленькой нагрузкой), иногда, наоборот, более предпочтительным вариантом является тонкая паркетная доска, которая, как правило, стоит дешевле, но и обладает меньшим сроком эксплуатации.

Кроме того, при выборе необходимо обратить внимание на количество слоев паркетной доски, а также ее размер. Немаловажным фактором является также цвет и рисунок доски, хотя обычно такой вид напольного покрытия без проблем вписывается в любой интерьер помещения. Немаловажным параметром при выборе паркетной доски является и цена.

Если Вы хотите быть уверены, что сделаете правильный выбор паркетной доски, обращайтесь в наши магазины-салоны, сравнивайте варианты на нашем интернет сайте или непосредосвенно в магазине, а консультанты окажут любую помощь выборе напольного покрытия для Вашего помещения. Для получения консультаций по любым вопросам, связанным с выбором и покупкой материала для пола звоните по телефону 350-79-11 мы всегда будем рады Вам помочь подобрать подходящие варианты. Наши магазины паркетная доска всегда к Вашим услугам.